Шевроле лачетти установка поршней
Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.
Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.
Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.
В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.
Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:
-
каждые 2-3 года. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
- Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
- Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками
Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.
Замена поршня тормозного суппорта
Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!
Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.
Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила
Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.
Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет
Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника
Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра
Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.
Вот такой красавец отправляется в металлолом
А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось
Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место
Теперь смазываем сам поршень
Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать
Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано
Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник
Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.
Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников
Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок
Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!
Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри
Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!
Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места
Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой
Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!
Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место
Прикручиваем торм озной ш ланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.
К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.
Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.
Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.
Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!
На этом замена поршня суппорта окончена.
На последок выложу несколько фото, которые предоставил один из наших уважаемых участников сообщества. Что будет, если не следить за состоянием суппорта…
Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня
Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.
Что привело к полному ремонту суппорта
И замене тормозного диска…
Берегите себя и свой автомобиль!
Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса
- Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором.
- Снимите масляный поддон.
- Снимите винты маслооткачивающей трубы.
- Снимите маслооткачивающую трубу.
увеличитьобозначения - Переместите поршень к низу хода поршня.
- Пометьте позицию головки шатуна.
- Снимите винты головки шатуна.
- Снимите головку шатуна и нижний шатунный подшипник.
- Снимите шатунный подшипник верхнего поршня.
- Рассверлите стенку цилиндра.
увеличитьобозначения
Внимание! Аккуратно обращайтесь с цилиндром. Изношенные поршневые кольца остры и могут причинить травму.
- Проверьте шатун на изгиб или перекручивание. Если шатун погнут или перекручен, замените шатун.
- Проверьте шатунные подшипники.
- Проверьте нижнюю часть шатуна на износ.
- Проверьте верхнюю часть шатуна на задиры.
- Проверьте шейку шатуна коленчатого вала на износ.
- Проверьте поршень на задиры, поломки и износ.
- Проверьте поршень на конусность, используя микрометр.
увеличитьобозначения - Проверьте поршень на соответствие шатуну.
увеличитьобозначения - Проверьте поверхность плиты блока цилиндров на плоскостность, используя проверочную линейку и щуп.
- Проверьте отверстие подшипника на концентричность и центровку, используя измеритель отверстий. Если отверстие подшипника выходит за пределы технических характеристик, замените блок цилиндров.
- Проверьте отверстие блока цилиндров на износ, биение и конусность, используя измеритель отверстий.
- Проверьте полировку отверстия блока цилиндров. Слегка отхонингуйте отверстие цилиндра, если необходимо.
- Совместите насечку на поршне и шатун так, чтобы нужная сторона была направлена к передней стороне двигателя.
- Вставьте направляющую поршневого пальца в поршень и шатун.
- Смажьте поршень маслом без присадок.
- Вставьте поршневой палец в противоположную сторону поршня.
- Вставьте поршневой палец в поршень и узел шатуна, используя комплект для техобслуживания поршневых колец Km-427.
увеличитьобозначения - Выберите комплект новых поршневых колец.
- Измерьте зазор поршневого кольца, используя щуп.
- Увеличьте зазор поршневого кольца, аккуратно снимая лишний материал, если зазор поршневого кольца ниже указанного в технических характеристиках.
увеличитьобозначения - Измерьте боковой зазор поршневого кольца, используя щуп.
- Если поршневое кольцо слишком толстое, попробуйте использовать другое поршневое кольцо.
- Если нет поршневого кольца, соответствующего техническим характеристикам, его можно обточить наждачной бумагой, положенной на стекло.
увеличитьобозначения - Установите маслосъемное кольцо, расширитель, затем второе маслосъемное кольцо на нижнюю канавку кольца поршня.
- Установите второе компрессионное кольцо на среднюю канавку кольца поршня.
- Установите верхнее компрессионное кольцо на верхнюю канавку кольца поршня.
увеличитьобозначения - Используйте расширитель для поршневых колец, чтобы установить поршневые кольца. Не расширяйте поршневые кольца выше пределов, необходимых для установки.
- Расположите маслосъемные кольца, зазоры направляющих маслосъемных колец, второе компрессионное кольцо и верхнее компрессионное кольцо со смещением по отношению к насечке на верху поршня.
увеличитьобозначения - Смажьте стенку цилиндра и поршневые кольца моторным маслом без присадок.
- Установите поршневое кольцо, используя приспособление для сжимания поршневых колец и деревянную рукоятку. Направьте нижнюю часть шатуна, чтобы предотвратить повреждение шейки коленчатого вала.
- Установите головку шатуна и подшипники.
увеличитьобозначения - Установите винты головки шатуна.
Затяните винты крышки шатунного подшипника до 25 Н•м (18 lb-ft). Используя угловой индикатор крутящего момента Km-470-b, затяните винты на один оборот на 30 градусов плюс один оборот на 15 градусов.
Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических поврежений. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ
- Крышка маслоналивной горловины
- Кожух двигателя
- Крышка газораспределительного механизма
- Прокладка крышки газораспределительного механизма
- Винт крышки газораспределительного механизма
- Приспособление для регулировки гидравлического толкателя
- Клин клапана
- Крышка пружины клапана
- Пружина клапана
- Уплотнитель штока клапана
- Вакуумный шланг рециркуляции выхлопных газов
- Клапан рециркуляции выхлопных газов
- Прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов
- Переходник клапана рециркуляции выхлопных газов
- Прокладка переходника клапана рециркуляции выхлопных газов
- Головка цилиндров
- Передняя головка распределительного вала
- Направляющая клапана
- Заглушка
- Охладительная заглушка
- Крышка маслопроводного канала
- Впускной клапан
- Выпускной клапан
- Прокладка головки цилиндров
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Теплоотводная труба
- Распределительный вал
- Уплотнение распределительного вала
- Термостат
- Комплект поршневых колец
- Поршень
- Поршневой палец
- Шатун
- Комплект шатунных подшипников
- Щуп масломера
- Трубка масломера
- Втулка
- Втулка картера сцепления
- Блок цилиндров
- Заглушка
- Зазор
- Перепускной клапан
- Соединительная деталь
- Масляный фильтр
- Прокладка корпуса масляного насоса
- Горловина впускного патрубка для воды
- Датчик детонации
- Маховик (ручная коробка передач)
- Гибкая пластина (автоматическая коробка передач)
- Уплотнительное кольцо вала
- Верхний комлект подшипников коленвала
- Коленчатый вал
- Нижний комлект подшипников коленвала
- Диск датчика
- Крышка коренного подшипника
- Масляный поддон
- Резьбовое кольцо
- Гайка
- Пробка сливного отверстия масляного поддона
- Масляный насос
- Крышка масляного насоса
- Внутренний ротор масляного насоса
- Наружный ротор масляного насоса
- Заглушка масляного насоса
- Уплотнение вала
- Поршень редукционного клапана
- Уравнительная пружина редукционного клапана
- Уплотнение
- Редукционный клапан
- Датчик давления масла
- Втулка
- Кронштейн маслооткачивающей трубы
- Маслооткачивающая труба
- Уплотнение
- Датчик кислорода
- Теплоизоляционный щиток
- Выпускной коллектор
- Прокладка выпускного коллектора
- Впускной коллектор
- Привод регулятора холостого хода главной дроссельной заслонки
- mtIa
- Зажим
- Впускной воздухопроводо
- Шланг сапуна
- Узел воздухоочистителя
- Верхний корпус воздухоочистителя
- Элемент воздухоочистителя
- Нижний корпус воздухоочистителя
- Резонатор
- Впускной воздушный шланг
- Уплотнение водяного насоса
- Водяной насос
- Задняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Датчик положения распределительного вала
- Автоматический натяжитель
- Шестерня распределительного вала
- Холостой шкив
- Шестерня коленчатого вала
- Стопор против проворачивания оси
- Приводной ремень газораспределительного механизма
- Верхняя передняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Нижняя передняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Шкив коленчатого вала
- Датчик положения коленчатого вала
- Задний амортизационный блок двигателя/коробки передач
- Задний кронштейн подвески КПП с главной передачей в сборе (АКПП)
- Задний кронштейн подвески КПП с главной передачей в сборе (РКПП)
- Опора подвески КПП с главной передачей в сборе
- Кронштейн подвески КПП с главной передачей в сборе (РКПП)
- Кронштейн подвески КПП с главной передачей в сборе (АКПП)
- Защита двигателя
- Гидравлическая подвеска
- Кронтштейн подвески двигателя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автомобильный двигатель - это комбинация многих обточенных, хонингованных, отполированных и притертых поверхностей с допусками, измеряемыми в десятитысячных долях дюйма. При обслуживании внутренних деталей двигателя важны чистота и уход. На трущиеся поверхности во время сборки наносится толстый слой машинного масла для защиты и смазки поверхностей в начальный период эксплуатации. Правильная очистка и защита обработанных на станке поверхностей и трущихся деталей - часть процедуры ремонта. Она считается стандартной практикой ремонтных мастерских, даже если это не оговорено особо.
После снятия компонентов клапанного механизма для обслуживания их следует содержать в надлежащем порядке. Их следует устанавливать на те же места и с теми же сопрягаемыми поверхностями, как и до демонтажа.
Перед проведением больших работ на двигателе следует отключить кабели аккумуляторной батареи. При неотключении кабеля возможны повреждения жгутов кабелей или других электрических деталей.
Примечание: При снятии воздушного фильтра необходимо закрыть впусное отверстие. Эта мера защитит от случайного попадания постороннего материала, который по впускному каналу может попасть в цилиндр и вызвать сильное повреждение при запуске двигателя.
увеличить обозначения
- Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором.
- Снимите винты теплоизоляционного щитка выпускного коллектора.
- Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.
- Снимите стопорные гайки выпускного коллектора в указанной последовательности.
- Снимите выпускной коллектор.
- Снимите прокладку выпускного коллектора.
- Снимите штырь выпускного коллектора.
- Снимите крепежные винты корпуса термостата.
- Снимите узел корпуса термостата.
- Снимите узел топливной рампы.
увеличитьобозначения - Снимите стопорные винты и стопорную гайку впускного коллектора в нижеуказанной последовательности.
- Снимите впускной коллектор.
- Снимите прокладку впускного коллектора.
- Снять клапан рециркуляции отработавших газов.
- Снимите штыри впускного коллектора.
- Снимите свечи зажигания.
увеличитьобозначения - Снимите постепенно винты головки подшипника распределительного вала в указанной последовательности для каждой головки распределительного вала.
увеличитьобозначения - Снимите головки впускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
- Снимите впускной распределительный вал.
- Снимите приспособления для регулировки толкателя впускного клапана.
- Снимите головки выпускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
- Снимите выпускной распределительный вал.
- Снимите приспособления для регулировки толкателя выпускного клапана.
увеличитьобозначения - Сожмите пружины клапана при помощи устройства сжатия пружины клапана Km–348 и адаптера Km–653.
- Снимите тарелки клапанной пружины.
- Снимите устройство сжатия пружины клапана Km–348 и адаптер Km–653.
- Снимите крышки пружины клапана.
- Снимите пружины клапана. Выберите исходное положение для монтажа пружин клапана.
увеличитьобозначения - Снимите клапаны. Выберите исходное положение для монтажа клапана.
- Снимите уплотнения штока клапана.
- Почистите уплотнительные поверхности.
- Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности на утечку, коррозию и прорыв газов.
- Проверьте головку цилиндров на трещины.
- Проверьте длину и ширину головки цилиндров, используя щуп и проверочную линейку.
- Проверьте уплотнительные поверхности на деформацию и искривление. Уплотнительные поверхности головки цилиндров должны быть плоскими на протяжении не менее 0,025 мм (0.001 in.).
увеличитьобозначения - Измерьте высоту головки цилиндров от уплотнительной поверхности до уплотнительной поверхности. Высота головки цилиндров должна быть от 135,90 до 135,96 мм (от 5,350 до 5,353 дюйма). Если высота головки цилиндров меньше 135,63 мм (5, 340 дюйма), необходимо заменить головку цилиндров.
- Проверьте резьбовые отверстия на повреждения.
- Проверьте седла клапанов на чрезмерный износ и места пережога.
Двигатель Лачетти довольно надёжен, если конечно все регламентные работы выполняются в строгом соответствии с регламентом планового технического обслуживания.
Двигатель Лачетти
Двигатели F14D и F16D, устанавливаемые на автомобиль Chevrolet Lacetti, конструктивно одинаковы. Поэтому процесс ремонта данных двигателей полностью аналогичен.
Из своего опыта скажу, что основные регламентные работы и мелкий ремонт двигателя Шевроле Лачетти вполне по силам большинству автолюбителей. Если всегда следить за уровнем масла и вовремя его менять, следить за состоянием свечей зажигания и своевременной их заменой, не забывать менять ремень ГРМ и хотя бы иногда проверять компрессию двигателя (чтобы на ранней стадии обнаружить возможные проблемы), то двигатель прослужит Вам долгую и хорошую службу.
Из недостатков двигателя Лачетти можно выделить основные три позиции:
1.Большой расход топлива, особенно если стоит автоматическая коробка передач. По паспорту завода-изготовителя расход двигателя Шевроле Лачетти 1.6 с механической коробкой передач составляет 7.9 л/100км. В реальных условиях он конечно же больше и может быть даже выше 15л/100км. Но если следить простым рекомендациям, которые я изложил в этой статье, то расход можно приблизить к заводским показателям, у моего Лачетти расход 8.8 л/100км в практически городском цикле эксплуатации (80% город, 20% трасса).
Из достоинств двигателя Шевроле Лачетти стоит отметить:
1.Стабильная работа и уверенный пуск в любую погоду. За весь опыт эксплуатации двигатель всегда без проблем запускался в мороз и не перегревался летом.
3.Очень хорошие тяговые характеристики, чувствуется запас мощности даже на пятой передаче. Во время обгонов можете быть уверенны в моторе Шевроле Лачетти.
Двигатель Лачетти (вид слева по ходу автомобиля)
Двигатель Лачктти
1 — маховик; 2 — поддон картера; 3 — блок цилиндров; 4 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 5 — выпускной коллектор; 6 — указатель уровня масла; 7 — крышка маслозаливной горловины; 8 — катушка зажигания; 9 — головка блока цилиндров; 10 — клапан рециркуляции отработавших газов; 11 — форсунка; 12 — топливная рампа; 13 — исполнительный механизм cистемы изменения длины впускного тракта; 14 — впускной трубопровод; 15 — датчик температуры воздуха на впуске; 16 — трубка подвода паров топлива от клапана продувки адсорбера к впускному трубопроводу; 17 — генератор; 18 — клапан продувки адсорбера; 19 — кронштейн впускного трубопровода; 20 — стартер; 21 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.
Двигатель Лачетти (вид спереди по ходу автомобиля)
Двигатель Шевроле Лачетти
1 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 2 — компрессор кондиционера; 3 — кронштейн навесных агрегатов; 4 — натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов; 5 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 6 — насос гидроусилителя руля; 7 — задняя крышка привода ГРМ; 8 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 9 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 10 — крышка термостата; 11 — крышка головки блока цилиндров; 12 — головка блока цилиндров; 13 — крышка маслозаливной горловины; 14 — указатель уровня масла (масляный щуп); 15 — катушка зажигания; 16 — рым; 17 — выпускной коллектор; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — теплозащитный кожух выпускного коллектора; 20 — управляющий датчик концентрации кислорода; 21 — масляный фильтр; 22 — маховик; 23 — датчик положения коленчатого вала; 24 — блок цилиндров; 25 — поддон картера.
Двигатель Лачетти (вид справа по ходу автомобиля)
Двигатель Шевроле Лачетти (вид справа по ходу автомобиля)
1 — поддон картера; 2 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 — датчик давления масла; 4 — кронштейн генератора; 5 — генератор; 6 — клапан продувки адсорбера; 7 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода; 8 — дроссельный узел; 9 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 10 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата; 12 — крышка термостата; 13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ; 14 — шкив насоса гидроусилителя руля; 15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — ролик автоматического натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов; 17 — шкив компрессора кондиционера; 18 — кронштейн вспомогательных агрегатов; 19 — масляный насос.
Двигатель Шевроле Лачетти (вид сзади по ходу автомобиля)
Двигатель Шевроле Лачетти (вид сзади по ходу автомобиля)
1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — поддон картера; 3 — маховик; 4 — блок цилиндров; 5 — стартер; 6 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 7 — головка блока цилиндров; 8 — клапан рециркуляции отработавших газов; 9 — топливная рампа; 10 — исполнительный механизм изменения длины впускного тракта; 11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору печки; 12 — впускной трубопровод; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — трубка подвода отработавших газов к впускному трубопроводу; 15 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода; 16 — дроссельный узел; 17 — генератор; 18 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 19 — кронштейн генератора; 20 — датчик недостаточного давления масла; 21 — клапан продувки адсорбера; 22 — кронштейн впускного трубопровода; 23 — датчик детонации.
Характеристики двигателей Лачетти
Характеристики двигателя F14D3
Производство — GM DAT
Марка\Тип двигателя F14D3
Год выпуска – 2004
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 73,4 мм
Диаметр цилиндра – 77,9 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1399 см. куб.
Мощность двигателя – 94 л.с. /6200 об.мин
Крутящий момент – 130Нм/3400 об.мин
Характеристики двигателя F16D3
Производство — GM DAT
Марка\Тип двигателя F16D3
Начало выпуска – 2004
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 81,5 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность двигателя – 109 л.с. /5800 об.мин
Крутящий момент – 150Нм/4000 об.мин
Характеристики двигателя F18D3/T18SED
Производство — GM Holden Engine Plant
Марка двигателя F18D3/T18SED
Начало выпуска – 2004
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 88,2 мм
Диаметр цилиндра – 80,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1796 см. куб.
Мощность двигателя – 121 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 169Нм/3800 об.мин
Читайте также: