Схема подключения генератора субару

Обновлено: 11.02.2025

Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.

Конструкция генератора Mitsubishi

1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник

6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка

Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Снятие регулятора напряжения и диодной сборки

Проверка исправности состояния положительного диода

1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)

1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный - к радиатору диодной сборки, - прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, - проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, - требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.

1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины оставляет 3.3 ÷ 4.1 Н .

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.

История началась несколько месяцев назад, когда во время езды засветились сразу три лампы на приборной панели: температуры заднего дифференциала, стояночного тормоза и зарядки АКБ. Причем, они не просто светились, а странно моргали около минуты, после чего потухли. Увидев такое впервые, я очень удивился и подумал, что же такое должно произойти с авто, чтобы они все вместе зажглись? :) Но, поскольку поведение Форестера не изменилось и лампы маячить перестали, я поехал дальше. Вечером начал читать, что бы это значило, почему сразу три лампы — везде пишут, что так дает о себе знать умирающий генератор. Прошлой зимой я делал ему ревизию, поменял подшипники, щетки были почти как новые, должен вроде работать. И что вообще за странная система информирования водителя, о чем инженеры думали? Так можно было просто сделать одну лампу для всех неисправностей, разбирайся, путь самурая :)

Но если все грешат на генератор, воткнул ELM327 в диагностический разъем, вывел напряжение бортовой сети на экран телефона, и начал ждать следующий маяк от ламп. И что вы думаете? Когда лампы вновь зажглись, генератор работал отменно — 13,6 вольт! Решил пошевелить разъем на генераторе, и лампы около недели не беспокоили. После второго "шевеления" разъёма с применением смазки для контактов — проездил еще около месяца. А потом, выезжаю вечером с работы, проезжаю 2 км., останавливаюсь, закрываю машину, и через 5 минут приходит смс от сигнализации, что напряжение в бортовой сети 11,3 вольта. Странно, подумал я, но завестись уже не смог, аккумулятор сел. Прикурил от другой машины, завел, включаю диагностику — зарядки нет, в бортовой сети — 11,6. Приехал :)

Вскрытие показало, что контакты на генераторе сгнили. И причиной тому был уставший разъём, он пропускал влагу через провод прямо в пины.

Контакты на генераторе — это реле-регулятор, который идет сразу с щеточным узлом, и стоит в оригинале немного больше 200 баксов. Генератор на разборке — 80 баксов, реле регулятор фирмы Cargo — 20 у.е. Я выбрал последний вариант :)

Кстати, для интереса заказывал еще реле-регулятор Mobiletron, на коробке написано, что сделано в Англии, а внутри — один в один Cargo ;) Фотки не делал.

Что касается самой фишки, которая надевается на реле-регулятор, зеленая на фото. В каталоге запчастей она идет вместе со всей подкапотной проводкой, в мануале по ремонту есть номер ремкомплекта, который я нашел в США за 46 баксов… Короче говоря, пришлось купить этот разъём на разборке, за 10 у.е. А поскольку новый реле-регулятор уже был установлен, а разъём ещё ехал ко мне, пришлось немного заколхозить страрый, чтобы ездить :)

И тут начинается вторая часть этой битвы :) Запускаю двигатель, загорается чек — P2503, низкий ток в цепи заряда. Сбрасываю — вроде все ок, повторный запуск — опять ошибка. Еще раз сбросил, проехался, ошибок нет. Замеряю напряжение на клеммах АКБ — 12,2 вольта. Что за фигня? Поскольку мой временный разъем вы уже видели, я мог отключать по одному пины с разъёма :) Снимаю самый нижний, который идет на блок управления двигателем — сразу зарядка 14 вольт. Сначала подумал, что это все китайское реле. А потом, почитав разные форумы, выяснил, что так и должно быть, это ЭБУ отключает генератор. Но об этом чуть позже. А сейчас, с этим китайским реле-регулятором чек начал зажигаться постоянно, и всегда P2503. На тех же форумах люди пишут, что с этими реле у всех так, ошибка или по низкому, или по высокому току. И единственный вариант решения — отключить ЭБУ от генератора.

Этот момент заставил задуматься, и изучить, как он (ЭБУ), вообще управляет зарядкой. Оказалось, что полноценная зарядка (13,3-13,9 на АКБ) идет только после запуска двигателя, до 10 минут, и то, пока не включишь драйв (на механике — не знаю). Потом напряжение падает до 12,2-12,4 вольт, и только лишь включение освещения, обогрева или климат-контроля возвращают нормальный уровень заряда! А то, что я часто езжу днем, без обогрева и климата, но с двумя работающими под нагрузкой усилителями, ЭБУ в расчет не берет :) Добавив сюда стоимость оригинального реле-регулятора, для устранения ошибки P2503, я решил отключать блок управления двигателем от генератора. Не знаю, что будет в долгосрочной перспективе, но пока я решением доволен. На форуме вычитал, что нужно обеспечить для ЭБУ логический плюс, и для этого нужен лишь резистор 1,5-2 кОм.

Суть такая. Нужно провод, который идет от генератора на ЭБУ (самый нижний в разъёме генератора, когда тот установлен) отключить от генератора, и через сопротивление 1,5-2 кОм, подключить параллельно к проводу, идущему на приборную панель (самый верхний в разъёме). Т.е. будут использоваться только верхние 2 пина на генераторе. Я использовал резистор 1,6 кОм. Потом приехал разъём с разборки, и резистор был внедрен прямо в проводку, идущую к разъёму.

С чего бы это?
Вольтметр в прикуривателе показывает 13.1 - 14.5
Регулятор вполне автономное устройство

Можно ещё один откусить? или один только лишний? А если щётку с генератора вытащить на табло загорится информация о неисправности генератора? Или так и будете ездить с цешкой в прикуривателе?

есть мнение, что этим проводом "С" мозги управляют включением/выключением генератора..
по крайней мере, у меня на ХХ напряжение в сети то 13,6, то 14,2-14,4 вольта..

хотя, есть еще мнение, что, наоборот, по этому проводу мозги смотрят, какое напряжение на генераторе..
а лампочка заряда, если я правильно понимаю, висит на другом проводе, на котором идет ток первоначального возбуждения.

мне проще, у меня мультитроникс есть, можно поставить аларм на 12,5, если упадет ниже - значит едем на аккумуляторе..

Машина аут BHE EZ30.
Пляски с напряжением в сети.
Сразу после запуска 14, потом падает до 12.5-13.5
В итоге аккум постоянно недозаряжен. После полной зарядки стационарным зарядником до 12.7В, через месяц езды на клеммах 11.9-12.1.
3 дня простоя - мотор не запускается. Акккум домой, зарядка, и все по новой.

Начитался про управление геной мозгами, сегодня поэксперементировал.

Маркировка проводов на гене C-S-L слева направо

Вопросы:
Почему средний провод скажем так решает проблему отключения гены и наконец-то идет полноценный заряд АКБ?
Могут быть перепутаны провода, как наверняка узнать какой за что отвечает?

ЗЫ: когда начал доставать фишку - рассыпалась в руках.

средний пин это возбуждение. теперь у тебя реле самовозбуждается и выдает все что может без ограничений. т.е. если так будешь ездить готовься покупать новый акб ибо это будет кипеть. меняй гену на контракт

Subaru Outback 3.0R 04

Как все-таки должно быть если все исправно и подключены все 3 провода?
Какое напряжение в сети после запуска, на ХХ, на оборотах, с потребителями?

У меня при 3х проводах было 14 сразу после запуска
через минуту падало до 13.5
с вкл потребителями 13-13.5, обороты не влияли
а иногда, после продолжительной езды, было 12.5.

Такая схема в условиях зимы создает дефицит зарядки.

Сейчас на 2х проводах напруга стабильно в районе 14 и не гаснет лампа АКБ

Subaru Outback 3.0R 04

Что у меня может быть неисправно? Выходит что гена то выдает как надо, регулятор напряжения или мозги мудят?

вообще - не бывает. 13.5 минимум что видел. регулятор 99% чудит
возьми другого гену на проверку у субаристов знакомых. если они конечно не ссыкуны и не редиски.

Subaru Outback 3.0R 04

Нашел схему в мануале, правильно понимаю, что F26 на генераторе:
1. На приборку (C)
2. + (S)
3. На ECU (L)

что нет? по сути так и есть. реле смотрит на напряжение на пине S и возбуждается согласно этим данным.
разве в том что я написал коротко и лаконично выше не верно?

Subaru Outback 3.0R 04

по опыту скажу - поищи лучше контракт. можешь ставить любой. 521/520/525/510 например на 110А
я летом тоже себе поменял реле в сборе со щетками. в итоге замена акб, и 2 генератора куплены чтобы выявить косяк.
сторонние реле регуляторы не работают нормально без танцев с бубном. начиная от откусывания пина С с мозгов, и заканчивая врезкой сопротивлением.
такая уж у нас субара.

Subaru Outback 3.0R 04

Спасибо, видимо только замена поможет.

1. На приборку (C)
2. + (S)
3. На ECU (L)

Это верная распиновка? Спрашиваю потому что есть подозрения на то что пины были перепутаны

Сигнал на возбуждение (или "включение" генератора) - L - плюс по зажиганию через контрольную лампу. А на пине S постоянный плюс через пред ALT-S независимо от положения ключа зажигания

Спасибо, видимо только замена поможет.

1. На приборку (C)
2. + (S)
3. На ECU (L)

Это верная распиновка? Спрашиваю потому что есть подозрения на то что пины были перепутаны

неверная
L на приборку, С на комп.
Если по вышеприведенной схеме то конкретно про F26: 2=S, 1=L, 3=C.

Когда отключал правый пин L, зарядки не было, т.е. L отвечает за включение, все верно
А за что отвечает на что влияет С и S?

неверная
L на приборку, С на комп.
Если по вышеприведенной схеме то конкретно про F26: 2=S, 1=L, 3=C.

Не умничаю. но поддержу человека написавшего пост 2. В той старой теме много-много полезных страниц. А по теме - у меня было что-то похожее и по советам умных людей и конкретно Саши А_ 80 резистор в разрыв синего провода и все нормально уже года 2. Неполадки у меня начались после ремонта генератора, мастера сказали. что китайское реле не дружит с японскими мозгами.

Машина аут BHE EZ30.
Пляски с напряжением в сети.
Сразу после запуска 14, потом падает до 12.5-13.5
В итоге аккум постоянно недозаряжен. После полной зарядки стационарным зарядником до 12.7В, через месяц езды на клеммах 11.9-12.1.
3 дня простоя - мотор не запускается. Акккум домой, зарядка, и все по новой.

Начитался про управление геной мозгами, сегодня поэксперементировал.

Маркировка проводов на гене C-S-L слева направо

ЗЫ: когда начал доставать фишку - рассыпалась в руках.

Средний провод это S (sensivity) - провод, через который гена ИЗМЕРЯЕТ напряжение на клемме АКБ. Сейчас он ничего не видит и выдает максимально возможное. Только нормальный гена выдавал бы вольт 16 в таком варианте, а ваш 14. Т.е. похоже он полутруп. Учитывая что контракт стоит копейки, проще поменять. Лучше вместе с фишкой.

1 — Гайка шкива
2 — Шкив
3 — Передняя крышка
4 — Шариковый подшипник
5 — Держатель подшипника
6 — Якорь
7 — Подшипник
8 — Обмотка статора
9 — Сборка регулятора напряжения со щеткодержателем
10 — Щетка
11 — Выпрямитель

12 — Задняя крышка
13 — Клемма

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Принципиальная электрическая схема генератора

При обслуживании генератора соблюдайте общие правила предосторожности при работах с электрическими приборами!

Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения.

Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:

a) Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
b) Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
c) Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
d) Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Проверка и обслуживание

Проверка исправности состояния положительного диода

В — Радиатор (положительная сторона сборки)

В — Радиатор (отрицательная сторона сборки)

Использование в данной проверке диагностических приборов, рассчитанных на измерение высокого напряжения чревато выходом выпрямителя из строя!

1. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, - проводимость должна иметь место только в одном направлении.
2. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводом положительного диода и радиатором, расположенным с положительной стороны сборки выпрямителя. Диод можно считать исправным, если сопротивление менее 1 Ом присутствует лишь в направлении от вывода к радиатору.
3. Проверка отрицательных диодов производится в обратной полярности.
4. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

3. Измерьте сопротивление между контактными кольцами якорной сборки, - требуемое значение составляет 2.7 ÷ 3.2 Ом. При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения якорная сборка подлежит замене.

4. Для оценки качества изоляции проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом якоря. Наличие проводимости (показание омметра менее 1 Ом) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке якоря и/или на контактном кольце. Неисправный якорь подлежит замене.

1. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводами обмоток статора.

2. Для оценки качества изоляции проверьте статор на наличие проводимости между обмотками и сердечником.

3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины менее 5 мм. Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной сервисной метки (A). Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.

2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины, - если результат измерения составляет менее 2.65 Н, пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины равняется 4.6 ÷ 5.8 Н.

14.37.2 Распределение заземления
Распределение заземления

14.37.3 Подушки безопасности
Подушки безопасности 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.4 Система кондиционирования воздуха
Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха с ручным управлением Автоматическая система кондиционирования воздуха, 4-цилиндровые модели Автоматическая система кондиционирования воздуха, 6-цилиндровые модели .

14.37.5 Система антиблокировки тормозов (ABS)
Система антиблокировки тормозов (ABS)

14.37.6 Система управления автоматической трансмиссии
Система управления автоматической трансмиссии 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.7 Аудиосистема
Аудиосистема

14.37.8 Система заряда
Система заряда

14.37.9 Комбинация приборов
Комбинация приборов 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.10 Система управления скоростью (темпостат)
Система управления скоростью (темпостат) С переключателем на центральной панели, 4-цилиндровые модели С переключателем на рулевой колонке, 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.11 Дверные замки
Дверные замки

14.37.12 Измеритель температуры охлаждающей жидкости двигателя
Измеритель температуры охлаждающей жидкости двигателя

14.37.13 Электрооборудование двигателя
Электрооборудование двигателя 4-цилиндровые модели с OBD Subaru 4-цилиндровые модели с OBD II 6-цилиндровые модели .

14.37.14 Измеритель запаса топлива
Измеритель запаса топлива 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.15 Неотключаемый двухступенчатый редуктор
Неотключаемый двухступенчатый редуктор

14.37.16 Передняя розетка электропитания
Передняя розетка электропитания

14.37.17 Привод регулировки фар
Привод регулировки фар

14.37.18 Клаксон
Клаксон

14.37.19 Система иммобилизации двигателя
Система иммобилизации двигателя 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.20 Единый замок
Единый замок

14.37.21 Огни заднего хода
Огни заднего хода

14.37.22 Габаритные огни и подсветка приборов
Габаритные огни и подсветка приборов 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.23 Противотуманные фары
Противотуманные фары 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.24 Фары
Фары

14.37.25 Внутреннее освещение
Внутреннее освещение

14.37.26 Стоп-сигналы
Стоп-сигналы Модели Седан Модели Универсал

14.37.27 Указатели поворотов и аварийная сигнализация
Указатели поворотов и аварийная сигнализация

14.37.28 Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа давления масла

14.37.29 Дисплей вывода показаний датчика температуры наружного воздуха
Дисплей вывода показаний датчика температуры наружного воздуха

14.37.30 Контрольная лампа взведения стояночного тормоза/уровня тормозной жидкости
Контрольная лампа взведения стояночного тормоза/уровня тормозной жидкости

14.37.31 Электропривод сидений
Электропривод сидений

14.37.32 Электропривод стеклоподъемников
Электропривод стеклоподъемников

14.37.33 Вентилятор системы охлаждения
Вентилятор системы охлаждения 4-цилиндровые 6-цилиндровые

14.37.34 Задняя розетка электропитания
Задняя розетка электропитания

14.37.35 Задние туманные фонари
Задние туманные фонари

14.37.36 Электроообогрев заднего стекла
Электроообогрев заднего стекла

14.37.37 Электропривод дверных зеркал заднего вида
Электропривод дверных зеркал заднего вида

14.37.39 Обогрев сидений
Обогрев сидений

14.37.40 Система запуска
Система запуска

14.37.41 Электропривод верхнего люка
Электропривод верхнего люка

14.37.42 Система динамической стабилизации (VDC)
Система динамической стабилизации (VDC) 4-цилиндровые модели 6-цилиндровые модели

14.37.43 Очистители/омыватели ветрового стекла
Очистители/омыватели ветрового стекла

14.37.44 Очиститель/омыватель заднего стекла, модели Универсал
Очиститель/омыватель заднего стекла, модели Универсал

14.37.45 Электрообогрев стеклоочистителей
Электрообогрев стеклоочистителей

14.37.46 Распределение питания
Распределение питания

Читайте также: