Сальники подкачки среднего моста камаз замена
Ремонт ходовой части КАМАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Барабанные тормоза | |
| Снятие и установка колеса заднего (наружное и внутреннее) | 720 |
| Снятие и установка колеса переднего | 600 |
| Снятие и установка ступицы | 1800 |
| Замена подшипника ступицы (при снятой ступице) | 840 |
| Замена сальника ступицы (при снятой ступице) | 720 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 840 |
| Снятие и установка тормозного барабана | 840 |
| Снятие и установка тормозного барабана 6520 широкий | 1080 |
| Снятие и установка тормозных колодок 1 пара | 1560 |
| Снятие и установка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 1800 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой | 1560 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой 6520 широкие | 1800 |
| Расточка тормозного барабана | 900 |
| Расточка тормозного барабана 6520 широкий | 1080 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 480 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара | 840 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 1080 |
| Расточка тормозных колодок 1 пара | 480 |
| Расточка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 720 |
| Замена прокладки под крышкой бортового редуктора | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 1200 |
| Замена опорного диска (при снятой спарке и колодках) | 2400 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса (при снятом редукторе) | 840 |
| Замена шпильки колесной | 120 |
| Дисковые тормоза | |
| Замена колодок (дисковый тормоз) | 1800 |
| Замена тормозного диска (дисковый тормоз) | 2400 |
| Замена суппорта (дисковый тормоз) | 2400 |
| Ремонт суппорта (замена направляющих) | 3000 |
Ремонт подвески КАМАЗ (мосты, рессоры, балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Замена одной стремянки | 960 |
| Переборка передней рессоры | 1800 |
| Переборка задней рессоры | 1800 |
| Замена рессоры передней | 4800 |
| Замена рессоры задней | 5040 |
| Замена полурессоры | 4200 |
| Замена пневмобалона | 1800 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| Замена карданного вала межмостового / переднего моста/ раздаточной коробки | 1560 |
| Замена крестовины карданного вала | 1800 |
| Замена опоры промежуточного карданного вала | 3000 |
| Замена подвесного подшипника | 2160 |
| Замена правого и левого шкворней | 14400 |
| Замена кулака поворотного | 7200 |
| Замена реактивной штанги тягача старого образца | 2400 |
| Замена реактивной штанги тягача нового образца | 1800 |
| Замена кронштейна верхних реактивных штанг | 2400 |
| Замена балансира (башмака балансира) | 5640 |
| Замена балансира (башмака балансира) (рессора демонтирована) | 2400 |
| Замена втулок балансира 2шт (балансир снят) | 960 |
| Замена сальника балансира (балансир снят) | 720 |
| Замена кронштейна балансиров с осью в сборе (подкатной тележки) | 16800 |
| Замена кронштейна задней подвески правого / левого- оси балансиров | 3000 |
| Устранение люфта хвостовика заднего (среднего) моста | 960 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего (среднего моста) | 3600 |
| Подтягивание гайки балансира | 1800 |
| Замена фаркопа | 1800 |
| Замена седельного устройства | 4800 |
| Протяжка поворотного круга (платформы) | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (2 оси) | 3000 |
| Замена заднего моста | 12000 |
| Замена среднего моста | 14400 |
| Замена заднего редуктора | 9600 |
| Замена среднего редуктора | 12000 |
| Ремонт редуктора заднего моста | 12000 |
| Ремонт редуктора среднего моста | 18000 |
| Ремонт бортового редуктора | 6000 |
| Замена дифференциала межосевого МОД | 3000 |
| Ремонт дифференциала межосевого МОД | 3720 |
| Замена фланца редуктора | 1200 |
| Замена полуоси | 1200 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 960 |
| Мойка КПП | 960 |
| Для тягачей: | |
| Снять и установить КПП-14, 142 | 10800 |
| Снять и установить КПП-15, 152, 154, ZF | 12000 |
| Замена сцепления 2-х дискового (при снятой КПП) | 1800 |
| Замена сцепления однодискового лепесткового (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка сцепления | 960 |
| Снятие и установка КОМа | 1560 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КПП | 1200 |
| Замена фланца вторичного вала КПП | 1440 |
| Замена сальника вторичного вала КПП | 3240 |
| Снятие и установка верхней крышки КПП | 1200 |
| Замена крышки первичного вала КПП (при снятой КПП) | 960 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 840 |
| Замена рычага переключения передач | 4200 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Ремонт КПП 14, 142 | 12000 |
| Ремонт КПП 15, 152,154 | 18000 |
| Ремонт КПП ZF | 25020 |
| Ремонт делителя КПП 15, 152,154 | 8400 |
| Замена клапана делителя | 2400 |
| Замена карданного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Прокачка ПГУ | 1200 |
| Ремонт ПГУ | 1800 |
| Замена ПГУ | 1200 |
| Замена вала вилки сцепления | 1200 |
| Регулировка кулисы КПП | 480 |
| Замена цилиндра сцепления КПП ZF | 2400 |
| Замена трубки делителя | 240 |
| Замена шланга муфты сцепления | 600 |
Ремонт тормозной системы КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Замена главного тормозного крана с/о | 1200 |
| Замена главного тормозного крана н/о | 1800 |
| Замена двухпроводного тормозного крана | 2520 |
| Замена двухпроводного тормозного крана на п/пр. | 2400 |
| Замена регулировочного рычага (трещетки) | 960 |
| Регулировка трещетки | 480 |
| Замена крана ручного тормоза (в кабине) | 960 |
| Замена тормозной камеры | 960 |
| Замена энергоаккумулятора | 1200 |
| Замена ускорительного клапана (крана) | 1200 |
| Замена модулятора ABS | 1200 |
| Замена крана-регулятора тормозных сил | 1800 |
| Замена влагомаслоотделителя (змеевик) | 1800 |
| Замена осушителя (адсорбера) | 1500 |
| Замена натяжителя ремня компрессора | 1200 |
| Замена одинарного клапана на ресивере | 720 |
| Замена предохранительного клапана | 1320 |
| Установка влагомаслоотделителя | 1800 |
| Замена влагомаслоотделителя | 1800 |
| Замена воздушного компрессора | 3600 |
| Замена 4-х контурного клапана | 720 |
| Замена кронштейна тормозной камеры | 2400 |
| Замена кулака разжимного (тормозного вала) | 1800 |
Ремонт рулевого управления КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика рулевого упрвления (замер давления манометром) | 1200 |
| Замена карданного вала РУ | 1560 |
| Замена карданного вала РУ КАМАЗ 65115 | 2400 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3600 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 840 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 960 |
| Замена насоса НШ КАМАЗ | 2520 |
| Замена насоса НШ CUMMINS | 2160 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2520 |
| Замена шланга насоса ГУР | 600 |
| Замена усилителя РУ | 1560 |
| Регулировка схождения передних колес | 1200 |
| Замена сошки РУ | 1800 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
Ремонт электрооборудования КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования визуальным осмотром | 600 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления Двигателем | 3000 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления нейтрализации выхлопных газов (Мочевины) | 1500 |
| Компьютерная диагностика ABS (ЭКРАН) | 1500 |
| Замена блока предохранителей и реле н/о | 2500 |
| Замена блока предохранителей и реле с/о | 1500 |
| Замена блока управления двигателем | 1200 |
| Замена блока управления климатом салона | 1200 |
| Замена блока ABS | 840 |
| Компьютерная диагностика ABS (WABCO) | 2500 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 360 |
| Замена генератора Двиг CUMMINS | 2500 |
| Замена генератора Двиг КАМАЗ | 1800 |
| Замена рассеивателя заднего фонаря | 360 |
| Замена заднего фонаря | 840 |
| Замена указателя поворота /повторителя поворота | 480 |
| Замена габаритного фонаря | 480 |
| Замена звукового сигнала | 840 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 1200 |
| Замена плафона кабины | 600 |
| Замена фары противотуманной | 640 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена стекла фары | 360 |
| Замена Блок-фары н/о | 1200 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов Н/О | 1800 |
| Замена щитка приборов | 1200 |
| Замена указателя уровня топлива Н/О | 800 |
| Замена указателя уровня топлива | 540 |
| Замена указателя давления воздуха | 640 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1200 |
| Замена электропроводки (полная) | 27000/45000 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 450 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3500 |
| Регулировка звукового сигнала | 480 |
| Зарядка АКБ | 480 |
| Запуск автомобиля пусковым устройством | 360 |
| Снять и установить АКБ | 960 |
| Замена стеклоочистителя в сборе н/о | 2520 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 1800 |
| Замена выключателя массы | 840 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 2000 |
| Замена датчика давления воздуха | 450 |
| Замена датчика спидометра | 840 |
| Замена датчика ABS (на колесе) колеса и тормозной барабан сняты | 960 |
| Замена датчика ABS (на колесе) со снятием колеса, тормозного барабана | 3600 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 300 |
| Замена датчика уровня топлива | 450 |
| Замена датчика света заднего хода | 360 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 360 |
| Замена спидометра | 720 |
| Проверка спидометра (тарировка) | 2000 |
| Замена датчика блокировки моста | 360 |
| Замена комбинации приборов | 840 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
| Диагностика ПЖД | 720 |
| Ремонт ПЖД | 3000 |
| Замена эл.насоса ПЖД | 1600 |
| Замена свечи ПЖД | 720 |
| Замена датчика температуры ПЖД | 720 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.
Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.
Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.
Целый барабан б/у, новый слишком дорогой, а старый вполне хороший, но из-за выработки надо тоже полностью регулировать колодки — перебрали эксцентрики суппорта
Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!
Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником
Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.
Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.
Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)
Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!
Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей. Тут нет как на легковых автомобилях пяти или сколько там "шариков", тут стоит вставка, вкладыш (пятак) если по шоферскому жаргону. Начал меня настораживать хруст при повороте, отчетливо слышно с правой стороны, хотя если вспомнить Урал, ощущения по "слуху" вполне обманчивы.Снял колесо, как всегда проблема снять барабан, его же еще никто ни разу не снимал, выкрутить винт под отвертку который. Сварщик говорит найти болты, приварю и выкрутишь, сказано сделано (фото прилагается).Разобрали правую сторону, предчувствия меня не обманули, была "выработка на пятаке". Хорошо сразу поехал разбирать, иначе и полуоси и короткая и длинная могли б пострадать в соединениях.
КамАЗ-43118 автоцистерна АЦПТ-10 2017, двигатель дизельный 0.5 л., 280 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 21
Ну без бухла я переживу но вот без бабы…не как то страшно.
Жаль что места нет и на своей машине нельзя приехать, эх сколько дел можно переделать.
Пока в доме жил, палками спать загоняли. Отец смеялся что надо кровать в гараж поставить. Теперь вот в квартире гараж в телефоне, печаль дикая…
тут бабы в столовой работают — весовая категория 100кг это минимум )))) А насчет гаража ты прав, тоже люблю дома когда в гараже ошиваться ))))
Та не в весе дело а в очереди на этих баб…не, сродни дальнобою выходит. Кого там только у этих баб пилотки не видели, мда уж…
Есть статья, поищу, тип писал, что мужику квартира это смерть. Цветочки, зановесочки, обои, паласики это бабская жизнь, не для мужика. Там мы силу теряем. Надо жесть нам, метал дерево сварку колотить варить, что то делать руками, а дома зановески, крахмальные подушки и прочее. И мужик уже и не мужик а так мужчинка или писюнчик с кошелёчком и ногами. Вот наша беда. Жаль нас квартирных…
вырос в частном доме, привык я.
Та и я привык и вырос в доме а тут воно как крутануло. Как говорится жизнь такая. Одноьрадует что дачу хоть выбил…
Как всегда запись подготовленна для печати или как пособие. Советую собрать всю инфу и бахнуть прямо книгу в виде онлайн журнала ремонта
я бы рад дружище ! Сейчас я на работе, а у нас на руднике интернет тормозиииит ))))
Ты просто аккамулируй записи и систематизируй. Потом проще будет.💪
согласен. Да видишь дома если за комп сесть и заполнять как то особо времени нет. А на работе после смены самый раз в телефоне пошарится ))
Тут коллега бывший вахтовик. Говорит на вахте либо бухать либо тупить в книжки либо по бабам (если в городе вахта) либо задротить в компе. Но говорит были экземпляры которые умудрялись машина заниматся и потом на них домой. И гаражи снимали и прочее. Он во Владивостоке был, сварку просвечивал на качество шва.
у нас ближайший населенный пункт 160км ехать надо. А до ближайшей больницы вообще 220км.И тут интернет не очень. Ютуб по вечерам еле еле тянет. DRIVE 2 так тем более. Бухнуть тут проблема, а если привез и смог провезти через проходную, то потом есть риск быть пойманным и уволенным быть. Не бухать если на вахте и зарплату всю домой привёз ))))
Приветствую! Вопрос на засыпку, а как надо регулировать камазовский вездеходовский Шрус? Слышал как-то про положение поворотного кулака относительно шаровой опоры, его надо как-то настроить регулировочными прокладками шкворней, но как не знаю
Или просто надо брать и собирать, и само настроится? Просто пока мало что знаю, за передний мост еще не брался на своем 4310, на нем поворотный люфт 80° у хвостовика редуктора, там или шрусы, или редуктор, или шестеренки-сателлиты со шлицами на полуося в редукторе могут быть изношены и люфт давать
бронзовая круглая "проставка" с круглым отверстием под полуось с одной стороны будет с тремя "канавками" для прохождения смазки.Канавки высотой не более 1мм.
Приветствую! Вопрос на засыпку, а как надо регулировать камазовский вездеходовский Шрус? Слышал как-то про положение поворотного кулака относительно шаровой опоры, его надо как-то настроить регулировочными прокладками шкворней, но как не знаю
Или просто надо брать и собирать, и само настроится? Просто пока мало что знаю, за передний мост еще не брался на своем 4310, на нем поворотный люфт 80° у хвостовика редуктора, там или шрусы, или редуктор, или шестеренки-сателлиты со шлицами на полуося в редукторе могут быть изношены и люфт давать
Приветствую! Вопрос на засыпку, а как надо регулировать камазовский вездеходовский Шрус? Слышал как-то про положение поворотного кулака относительно шаровой опоры, его надо как-то настроить регулировочными прокладками шкворней, но как не знаю
Или просто надо брать и собирать, и само настроится? Просто пока мало что знаю, за передний мост еще не брался на своем 4310, на нем поворотный люфт 80° у хвостовика редуктора, там или шрусы, или редуктор, или шестеренки-сателлиты со шлицами на полуося в редукторе могут быть изношены и люфт давать
Три части у него по переднему мосту. Очень много трёпу, ну а так всё по делу говорит.
Во, то что надо! Спасибо за ссылку!
Пожалуйста!У него так же есть видос по замене сальников полуоси и сальников подкачки заднего и среднего моста.У меня оба сальника (задний и средний по диагонали) дали течку.Надо набраться смелости и провести ремонт.А пока занимаюсь доливкой.С передним мостом тоже повозился.Появился хруст при движении без нагрузки (прихватывание).Вскрытие показало, что сожрало латунную шайбу которая запресовывается в мост.Три риски для смазки были полностью стёрты.Да и при разборке эта шайба вышла вместе с полуосью, хотя должна быть запресована.
Да, у канала МарсМарс вообще много чего полезного по Камазам вездеходам!
Весело конечно с передним мостом пришлось повозиться! Весной полезу ковыряться, но пока страшновато, пока копим деньги на новые детали, заодно все отревизируем и для профилактики эти упорные шайбы и втулки полуосей поменяем (которые разрезные, впрессовываются в цапфы и сами шаровые опоры)
Подкачку тоже начал восстанавливать, с папой на той неделе сняли левое среднее колесо (было лысое, хотели просто колесо поменять) — а там барабан лопнутый, сняли барабан — колодки слетели, мы поофигевали и начали все разбирать) не считая закисших болтов цапфы — все вполне легко получается, можно и в одиночку работать :) закисшие болты, держащие суппорт и цапфу (которые не получилось ключами раскачать и выбить-выкрутить), мы сначала нивовским бутылочным 3т домкратом давили, потом тракторным домкратом 10т давили, болты выдавились, все окей. Разобрали всё до цапфы и головки подвода воздуха, поменяли чальники подкачки, полуоси и ступицы, отревизировали узлы, колодки переклепали (похоже, в ходовку дальше замены колодок и подшипников до нас никто с 1989 года не лазал), эксцентрики оживили смазали и все собрали
теперь возимся с балансиром (сальник левого башмака потек), тоже весело, потом в свой БЖ про среднее левое колесо и левую качелю балансира напишу с фотками
Приветствую! Вопрос на засыпку, а как надо регулировать камазовский вездеходовский Шрус? Слышал как-то про положение поворотного кулака относительно шаровой опоры, его надо как-то настроить регулировочными прокладками шкворней, но как не знаю
Или просто надо брать и собирать, и само настроится? Просто пока мало что знаю, за передний мост еще не брался на своем 4310, на нем поворотный люфт 80° у хвостовика редуктора, там или шрусы, или редуктор, или шестеренки-сателлиты со шлицами на полуося в редукторе могут быть изношены и люфт давать
не дописал про прокладки. Если шкворень "болтается", то как раз этими металлическими прокладками регулируешь. Ну обычно если опорные подшипники поменял то все по местам становилось.
Замена корпуса манжет подкачки показана на примере переднего моста. Замена корпусов манжет на среднем и заднем мостах производится аналогично показанному примеру.
Рисунок 1. Колесно-ступичный узел
1 – Барабан тормозной, 2 – Водило с сателлитами; 3 – Ступица колеса;
4 – Цапфа; 5 – Ступица ведомой шестерни
Снятие корпуса манжет.
Для замены корпуса манжеты разберите ступицу колеса. Для чего (см. Рисунок 1): снимите колесо; демонтируйте тормозной барабан (поз.1), демонтируйте водило с сателлитами (поз.2), демонтируйте ступицу колеса в сборе (поз.3).
Разберите ступицу колеса (Рисунок 2). Снимите кольцо В155 (поз.4), снимите шайбу поз.5, отверните болт (подкачки) поз. 7, отверните и снимите штуцер поз.8, снять корпус с манжетами поз.2
Рисунок 2. Ступица колеса с корпусом и манжетами подкачки
1 – Ступица; 2 – Корпус с манжетами; 3 – Втулка промежуточная; 4 – Кольцо В155; 5 – Шайба; 6 – Кольцо уплотнительное; 7 – Болт (подкачки); 8 – Штуцер;
9 – Кольцо; 10 – Трубка подкачки
Установка корпуса манжет.
Перед установкой манжет в корпус манжет во внутреннюю полость 1 корпуса манжет подкачки и между рабочими кромками манжет необходимо заложить смазку Литол 24 (см. Рисунок 3) в количестве около 25гр., равномерно распределив по диаметру. Для манжет BABSL1 120-140-7,5 и манжет 412297-V ф.SKT 120-140-7,5 смазку наносить также на поверхность 2 по всему диаметру тонким слоем.
Рисунок 3. Место закладки смазки Литол 24 в корпусе с манжетами
Подсоберите ступицу перед установкой её на ступицу ведомой шестерни.
ВНИМАНИЕ! Установку ступицы колеса, с установленным в ней корпусом с манжетами и втулкой с уплотнительными кольцами, на цапфы мостов производить только при помощи специальных технологических оправок для предотвращения повреждения рабочих кромок манжет подкачки (см. Приложение).
Установите манжеты в корпус. Установите корпус с манжетами в ступицу колеса. Для фиксации корпуса с манжетами установите на ступицу оправку 06-7853-4785 (Рисунок 5). Схема установки оправки 06-7853-4785 показана на Рисунке 4.
Рисунок 4. Установка оправки 06-7853-4785 на ступицу
1 – Оправка 06-7853-4785; 2 – Ступица
Установите и заверните до упора штуцер поз.7 (Рисунок 2). Заверните болт (подкачки) поз.6. Установите шайбу поз.5 и кольцо В155 поз.4.
На резьбовую часть цапфы наверните оправку 06-7853-4788 (Рисунок 6). Установите подсобранную ступицу на оправку 06-7853-4786 (Рисунок 7). Установите оправку 06-7853-4786 с подсобранной ступицей на цапфу и запрессуйте ступицу до упора.
Установить водило с сателлитами. После этого установить тормозные колодки и тормозной барабан. Установите колесо, закрепите гайки колеса.
После сборки узла необходимо проверить герметичность системы подкачки шин. Герметичность проверять на слух. Выявленные места негерметичности подлежат устранению.
Ремонт Камаза. Установка сальника коленвала. Сцепление.
Замена сальника коленвала КАМАЗ
Урал 4320 часть 13 .Ремонт, замена заднего подшипника коленвала .
Полезный Совет. Как снять сальник
Замена заднего сальника коленвала двигателя ВАЗ-2101-2107.
Замена прокладки под задней плитой Камаз 55111 и сцепления!Часть1
Простой способ по вытаскиванию сальника
FREIGHTLINER устранения утечки масла задней плиты двигателя
Обрыв болтов маховика коленвала Камаз детальный анализ
Замена и установка сальника коленвала — поставь так чтобы НЕ ТЕКЛО МАСЛО сзади двигателя!
КамАз 65115 ч- 9 Замена сальника зад. и перед ступицы
Удалить смазочный материал, промыть керосином внутреннюю полость ступицы, подшипники, гайки и шайбы. Заложить смазочный материал между роликами и сепараторами подшипников равномерно по всей окружности и в полость ступицы между обоймами подшипников.
Смазки Литол-24, .
После проверки отрегулировать подшипники. Вращая ступицу в обоих направлениях, затянуть гайку подшипников до начала торможения ступицы. Отпустить гайку на 1/6 оборота, проверить легкость вращения ступицы и отогнуть отгибную шайбу на одну из ее граней.
Необходимо проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступицах).
Не допускаются зазоры и значительная выработка рабочей поверхности тормозного барабана, ослабление его крепления. Тормозные фрикционные накладки не должны иметь сколов, трещин, выкрашиваний и износа, при котором до заклепок остается менее 1,0 миллиметра. Не допускается попадание смазочного материала на рабочие поверхности барабана и колодок. Валы разжимных кулаков должны вращаться без заеданий. Закрепить кронштейны ресиверов к раме.
Моменты затяжки гаек болтов М19 — 59-88 Н/м (6-9 кгс/м), болтов М17 — 59-69 Н/м (6-7 кгс/м)
Видео КамАз 65115 ч- 9 Замена сальника зад. и перед ступицы канала Авто и Мото
Замена сальника коленвала Камаз
Сальник заменяем при появлении подтекания масла с задней части двигателя, при замасливании дисков сцепления и при ремонте двигателя.
2. Снимаем корзину сцепления
3. Вынимаем диски сцепления
4. Откручиваем восемь болтов крепления маховика и снимаем маховик
5. Отверткой или подходящим инструментом вытаскиваем сальник
На картинке 5 показан картер маховика снятый с двигателя
6. Новый сальник смазываем моторным маслом
7. Устанавливаем сальник и запрессовываем с помощью старого сальника легкими ударами молотка
8. Собираем в обратной последовательности.
При установке корзины сцепления, центрируем ведомые диски с помощью оправки или первичного вала КПП
Читайте также: