Рено замена шкива генератора
Замена шкива генератора Рено Логан — задача, с которой автовладельцам приходится сталкиваться не так часто. Причина заключается в повышенном ресурсе детали, который по заявлению производителя способен работать минимум 50-60 000 км, но на практике этот параметр много выше. Тем сложнее решить проблему в случае поломки детали. Как правильно действовать при необходимости замены? По каким именно признакам легче распознать поломку? Рассмотрим эти моменты более подробно.
Назначение
Шкив генератора является одним из наиболее важных узлов источника питания и системы подачи напряжения в бортовую сеть. В случае его поломки происходит прекращение выработки напряжения и обесточение потребителей автомобиля. Какое-то время в работу вступает АКБ автомобиль, но впоследствии он разряжается, а сам автомобиль теряет способность перемещаться.
Объяснить такие последствия несложно. Главная задача системы электроснабжения — выработка напряжения, которое подается к потребителям и обеспечивает появление искры на свечных электродах двигателя Рено Логан. Источник питания работает в паре с АКБ. Аккумуляторная батарея питает систему до пуска транспортного средства, а далее подключается генератор, который выполняет две задачи — заряжает аккумулятор и обеспечивает напряжением бортовую сеть (в том числе и гарантирует нормальную работу двигателя).
Вращение генератора обеспечивается, благодаря шкиву, представляющему собой небольшое колесо из металла с углублением в торцевой части. Именно в этот паз вкладывается ремень, объединяющий источник питания с коленвалом двигателя. Как только мотор автомобиля заводится, запускается и генератор, вырабатывающий электрическую энергию в сеть.
Главная особенность шкива генератора Рено Логан в том, что он передает усилие с оси на приводной ремень или наоборот. Задача блока — скорректировать направление перемещения ремешка. Вот почему система, как правило, имеет пару шкивов с размещенной между ними ременной передачей.
Анализируя назначение детали, можно сделать вывод о ее важности для генератора. Чтобы избежать проблем в дороге, рекомендуется своевременно выявляют дефекты этого узла, выполнять его ремонт или осуществлять замену (при необходимости).
Многие специалисты рекомендуют делать параллельный ремонт — блока и шкива. Считается, что при таком подходе удается продлить ресурс устройства.
Когда делать замену шкива генератора Рено Логан?
Главной сложностью для многих автовладельцев является определение момента, когда должна производиться замена. По заявлению разработчиков некоторые элементы стоит менять раз в 15 000 км, но шкив имеет больший ресурс — 60 000 км. У остальных деталей срок службы индивидуален, поэтому вопрос с ремонтом рекомендуется решать в индивидуальном порядке.
К первым признакам неисправности можно отнести:
- Снижение мощности источника питания по необъяснимым причинам. В этом случае не стоит торопиться. Возможно, удастся обойтись без замены шкива генератора Рено Логан.
- Диагностирование странных звуков.
- Наличие деформаций или трещин.
- Авария на дороге, в которой поврежден двигатель и генератор.
- Зажигание лапы предупреждения на приборной доске. Но свечение значка АКБ может свидетельствовать о наличии других проблем, к примеру, истирании щеток.
Стоит помнить, что генераторный шкив Логана выполнен в виде идеальной окружности, поэтому достаточно любого дефекта или искривления, чтобы это привело к снижению эффективности источника питания. Вот почему время от времени стоит проверять состояние детали и обращать внимание на следующие моменты:
- Смещение центра тяжести.
- Возникновение люфта.
- Искривление плоскости.
Своевременно и корректно проведенная диагностика способствует выявлению дефекта и предотвращению более серьезных поломок.
Рекомендации по ремонту
Часто замена шкив на генераторе Логана производится в комплексе с другими работами. Так, при обслуживании источника питания может потребоваться установка нового подшипника из-за износа или разрушения. Отдельного внимания заслуживают щетки, при истирании которых генераторное устройство перестает выполнять свои функции. Выявить неисправность можно по зажиганию индикатора на приборной доске. В процессе осмотра щетки стоит почистить, а при необходимости снять деталь и выполнить ее замену. Игнорирование проблемы может привести к выходу источника питания из строя.
В некоторых ситуациях одной заменой отдельных деталей не отделаться, и приходится покупать весь генератор. Это может потребоваться в случае повреждения обмотки статора, потери работоспособности или выхода его ресурса. Если без установки новой детали все-таки не обойтись, придется снять генератор полностью, после чего выполнять работу. В ином случае демонтировать необходимый узел не получится.
Процесс замены на Логана производится так:
- Снимите правое колесо, демонтируйте локер и выкрутите боковую защиту шкива.
Если установлена защита двигателя, ее придется снять. В случае проблем с выкручиванием болтов используйте WD-40.
- Демонтируйте источник питания.
- Снимите шкив с помощью шестигранника.
- Обратите внимание на состояние демпферной прокладки. Ее повреждение свидетельствует о необходимости замены детали.
На новом шкиве демпферной прокладки может и не быть — ее роль часто играет обгонная муфта.
Перед выполнением работ помните, что большое значение имеет вариант исполнения Логана. Проще всего выполнять демонтаж на авто без ГУР и кондиционера. В них работа проходит в несколько этапов — откручивание креплений источника питания, ослабление натяжения ремня и демонтаж.
Если на автомобиле имеются упомянутые выше системы, в процессе снятия генератора возможны проблемы. Они связаны с необходимостью демонтажа устройств, которые приводятся в действие ремнем привода коленвала. Этот процесс зачастую очень трудоемкий, что вынуждает неопытных автовладельцев обращаться в сервис. Но в большей части случае все вопросы можно решить самостоятельно — достаточно посмотреть видео:
Как снять генератор:
Как заменить шкив коленвала:
При выборе нового шкива стоит отдавать предпочтение оригинальным запчастям. В целом же выбор деталей достаточно широк и допускается применение аналогов (список приведен ниже).
Если честно, то достаточно часто сталкиваясь с вопросами по замене шкива генератора, по диагностике его неисправности, по опредеделению реферансов, решил создать тему, в которой буду выкладывать всю техническую информацию, которая во многом поможет вам снять возникшие вопросы.
Для начала я выкладываю общую техническую ноту NT4582А (ЗЕЛЕНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НОТА) от декабря 2007 года.
В данной ноте есть перечень моделей, которые она затрагивает.
Вот он.
Наверняка есть и более поздняя инфа, с более широким списком, более поздними данными, но пока то, что я нашел.
Итак, сам шкив генератора и его маркировка.
Небольшая информация по реферансам, в зависимости от машин.
Сама нота во вложеном файле.
В ней так же есть информация о том, как диагносцировать то, что шкив неисправен и его надо менять. Причем с картинками. Что позволит снять этот часто задаваемый вопрос.
Есть у меня и ноты по замене шкива генератора. Но их выложу позже и отдельно.
З.С. Модераторы разделов отдельных моделей Рено, внесите пожалуйста тему в FAQ каждый по своей модели.
При внимательном рассмотрении замечаю, что на шкиве ГУР нет ремня. Пригляделся ремень слетел и весь пожованный болтается в потрохах. В общем клиент не понял что слетел ремень и продолжал ехать без зарядки от генератора на одном АКБ. Ровно до тех пор, пока АКБ не приказал долго жить…
При более внимательном рассмотрении замечаю почему ремень слетел и почему его так разжевало…
Огромная проблема в том, что снять генератор для того, что бы заменить шкив генератора без танцев с бубном не возможно…
Такие вот забавные зверьки… эти французские инженеры.
В общем, для того, что бы заменить приводной ремень и заменить шкив генератора, необходимо:
- Снять бампер
- Снять правое колесо
- Снять защитный кожух в арке правого колеса
- Снять правую фару
- Открутить насос ГУР со всеми вытекающими, в прямом смысле этого слова…
Теперь по порядку.
Дивимся великолепию открывшихся видов! Бампер-то поменяли, а вот под бампером битая машина…
Снимаем фару. В моём случае, из трёх креплений фары в живых осталось только одно…
Вот теперь имеем более-менее нормальный доступ в район генератора.
Отсоединяем от генератора силовой кабель и клему. Так же отсоединяем на этом же жгуте клемму с подачи ГРМ.
Откручиваем три болта крепения насоса ГУР и шланг подачи. Откручиваем два болта крепления бачка ГУР. Жидкость с гура стечёт, но это маленькая плата за камасутру с выниманием генератора. Отводим насос ГУР, шланги и бачёк в сторону.
Далее откручиваем три винта крепления генератора. Внимание! Путём дихотомии добра и зла, было выяснено, что последовательность откручивания болтов наиболее удачная такая: сначала верхний, потом левый нижний и только потом правый нижний. Последний болт упирается в трубку радиатора кондея, которая не даёт его вынуть. Внимание. Просто откручиваете его до тех пор, пока генератор на упадёт вниз. Болт вынимать не нужно. Потом сдвигаете генератор влево, в сторону его шкива и … спокойно вынимаете болт в освободившееся пространство.
После чего, вынимаете генератора в сторону выпускного коллектора.
Лезет конечно не свободно, но вылазит.
Теперь несём генератор на верстак и дивимся.
Остаётся метод намаба ту. Болгарка. Собственно, делается довольно быстро. Спилил и расколол старый шкив не задев при этом сам вал.
Накрутил новый шкив генератора. Кто будет искать его номерок, вот он: 7700 110 616
Есть нюанс. Есть шкивы под шесть ручейков и под пять. В моём случае нужен был пяти ручейковый.
Теперь осталось поставить на место генератор, накинуть приводной ремень и собрать всё в обратном порядке.
Когда будете накидывать пятиручейковый приводной ремень, накидывайте его на дальние от ДВС ручейки. То есть, сдвигайте максимально в сторону правого колеса, оставив свободным ближний в ДВС ручеёк на шкивах коленвала, компрессора кондиционера и насоса ГУР.
А для удобства доступа к ролику-натяжителю и шкиву коленвала, собственно и снимали защитный кожух со стороны правого колеса.
Не забудьте почистить все шкивы от ошмётков старого ремня!
Потом доливаем жидкость для ГУР и прокачиваем систему. Всё. Работа сделана.
3 комментария
Долетел)). Кондиционер работает!
Оставьте ответ Отменить ответ
найти на сайте
Помочь проекту
Друзья! Если вам понравились статьи или сайт, то вы можете помочь мне с содержанием сервера — просто закиньте сколько не жалко на:
Началось с того, что загрузил руководство по ремонту и эксплуатации, в котором говорилось, что для замены шкива генератора необходимо снять правое переднее колесо, снять локер, открутить боковую защиту шкива компрессора кондиционера, открутить 2 болта, крепящих генератор и вынять оный, немного ослабив крепление радиатора…
Первые небольшие трудности начались со снятием защиты: 4 болта прикипело, пришлось помучаться.
После снятия защиты, ослабления натяжного ролика и снятия ремня генератора, появилась первая серьёзная неприятность, парализовавшая работу на один вечер: в руководстве было сказано открутить 2 болта крепления генератора (к слову, их оказалось 3). На деле нижний болт крепления генератора после откручивания упёрся в правый лонжерон с внутренней стороны. (к сожалению, фото сделать забыл). Упирался болт в нижнюю часть лонжерона, примерно четырьмя миллиметрами головки… Долго размышляя о бренности происходящего, о хитро сделанных французах, и о прочих высоких материях, назрело решение: необходимо опускать двигатель. на всякий случай, провентилировав данный вопрос на форуме меган-клуба, убедился в верности своих предположений. На следующий день двигатель был опущен за счёт ослабления креплений крышки ремня ГРМ (насколько я понял, это именно крышка ремня ГРМ, может я ошибаюсь).
Болт вышел, генератор был снят с креплений, но… выходить из моторного отсека отказался. Ещё один вечер размышлений, курения гугла (безрезультатно), мы приняли решение снимать поперечную балку, под которую крепится радиатор и на которую вешаются фары…
В итоге на третий день работ генератор был успешно вынят, а передок машины принял примерно такой вид:
Но на этом приключения не закончились. Открутить шкив генератора так и не удалось. Действовали строго в соответствии с руководством. Для снятия пришлось выточить из шестигранник с отверстием для воротка в центре (прошу прощения за размытое фото).
Книжка просила нас зажать генератор в тисках, вставить шестигранник в шкив, вставить вороток с шестигранной головкой на 50 в вал генератора, зафиксировать рожковым ключом шестигранник, а вороток поворачивать по часовой стрелке… В итоге было сломано 2 шестигранные головки и храповый механизм маленькой трещётки…
Прбовали нагреть шкив промышленным феном, пробовали ВДшку. Результат — 0.
Терпение не вечное, запас ключей не безграничный, решили отнести генератор к специалисту. Он разобрал генератор с обратной стороны, попутно поменяв щётки. За работу взял относительно недорого (около $17).
В промежуточном итоге что мы имеем:
Старый шкив имеет демпферную резиновую прокладку, которая из-за старости, либо ещё по какой-то причине рассыпалась. Наружная часть шкива стала проворачиваться относительно внутренней, отсюда и резиновые опилки на лонжероне, и расколбас с треском на холостых оборотах. Примечательно, что даже в таком разбитом состоянии, шкив передавал вращение на генератор и зарядка не пропадала.
Новый шкив лишён демпферной прокладки, вместо неё имеет обгонную муфту, видимо, для защиты от проворачивания в обратном направлении… Не понял, правда, зачем.
Работа по сборке заняла на порядок меньше времени, в результате шкив радует меня тихой работой:)
Следующая запись будет про замену задних тормозных дисков и колодок. И ещё немного по мелочи:)
Читайте также: