Рено логан 1 4 замена ремня грм
Привет)
На данный момент пробег у Логана уже чуть более 122 тыс. А это значит, что уже как 2 тыс.км надо было поменять ремни. Заказал на экзисте, вчера забрал и сразу в на дачу менять.Очень долго думал, менять самому или доверить это сервису, так как опыта замены ремней у меня не было.Но узнав цены и взвесив все "за" и "против", я понял что не только сэкономлю 4 тыс. за работу, но и приобрету хороший опыт. Те кто боится-не бойтесь, все очень просто.
И так, начнем с ГРМ.
Нам понадобиться:
1. Ремень ГРМ + натяжной ролик (Я брал комплект уже с роликом) Номер: 77 01 477 024 Оригинал. Цена: 2150р
2. Устройство для натяжки ролика. ( можно сделать самому, ниже покажу свою приспособу)
3. Головки на 18,16,13,8.
4. Корректор белый
Исполнение
1. Срываем болты правого колеса и домкратим машину, после чего не забываем поставить упоры под машину, все для Вашей безопасности. Далее снимаем колесо и пыльник на внутренней стороне арки, он там один.И у вас откроется доступ к шкиву коленвала.
2. Далее нам нужно снять ремень генератора. Тут все просто- отводим ключом на 13 натяжной ролик и сдергиваем ремень.
3. Откручиваем шкив коленвала. Просто так открутить этот шкив не получиться, так как вы будете просто прокручивать коленвал. Чтобы успешно открутить нужно включить 5ую передачу и нажать тормоз, тогда шкив не будет прокручиваться.
4. Теперь нужно приподнять двигатель. Для этого нужно взять родной домкрат и упереть его в сливную пробку через технологическое отверстие в защите картера. Приподнять нужно на 2-3 см, чтобы снять подушку двигателя. Снимать защиту НЕ НУЖНО
5. Открываем капот и откручиваем подушку двигателя, она крепиться 5ю болтами на 16.
6. Теперь нам ничего не мешает. Мы видим 2 кожуха на правой стороне двигателя пластиковый и металлический. Чтобы их снять откручиваем 2 нижних болта на 8 с пластикового кожуха и все болты с металлического и у нас остается 1 болт на пластиковой части, соединяющий эти два кожуха. Его откручивать не нужно, все и так сниметься, а ставить потом будет легче. Будьте внимательны 2 нижних болта (те что на 13) металлического кожуха будут откручиваться с дополнительным усилием так как они закручивались туда с герметиком, потому что там проходят масленые каналы. Перед закручиванием их обратно не забудьте нанести герметик. К сожалению фото их нет, но вы их не перепутаете, так как они будут немного в масле.
7. После того, как мы все сняли у нас открылся доступ ремню ГРМ. Теперь нам нужно совместить метки верхнего шкива с метко D на головке блока. Для того чтобы их совместить нам нужно провернуть коленвал
Для этого взял болт от того же коленвала и насадил на него проставку в виде большой головки и вкрутил его обратно в отверстие, после чего ключом поворачивал до тех пор пока метка верхнего шкива совпадет с меткой D.
8. Далее я пометил все метки корректором на тот случай если вдруг, что-то собьется.
9. Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем его.
10. Одеваем ремень, начиная с нижнего шкива, потом на помпу и далее на верхний шкив. Следите, чтобы метки на ремне совпали с метками на шкивах. На ремне указанно направление ремня стрелками.
11. Одеваем ролик и натягиваем его. Определить момент натяжки не сложно- ремень должен выворачиваться не более чем 90 градусов.
Так как ключа у меня не было, изготовил вот такую штуку из железной корзины супермаркета) Вставляем в 2 отверстия ролика, натягиваем и закручиваем гайку
12. Все собираем в обратном порядке.
Замена ремня генератора
За одно я решил сменить ремень генератора(все ровно уже полез) так как старый посвистывал при запуске.
Нам потребуется:
1. Ремень поликлиновый (генератора) № 82 00 598 964 Оригинал. Цена: 826 руб.
2. Ключ на 13
Исполнение
Как снять ремень я описывал выше
.
1. Все шкивы идут 6ти ручейковые а ремень 5ти, поэтому нам необходимо одевать ремень на шкивы ближе к краю от двигателя, то есть оставлять свободный ручеек ближе к двигателю.
Ролики я не менял, так как они были в отличнейшем состоянии впрочем как и все ремни и натяжитель.
( Грм был практически в новом состоянии).
Начинаем одевать ремень сверху. Сначала одеваем ремень на шкив 3, далее протягиваем на ролик 6, одеваем на шкив 4, потом протягиваем через шкив 5 и верхнюю часть ремня протягиваем через ролик 2. У нас остается неодетым 1 шкив, чтобы на него одеть ремень, нужно отвести ролик 2 и второй рукой одеть ремень на шкив. После чего ролик автоматически натянет ремень.
ДЛя замены использовал данное видео, как руководство.
Решил поменять ремень грм, старый был бодр, но в масле с верхних болтов.
Замена проста-
1.Снимаем колесо.
2.Откручиваем болт шкива коленвала, сделал это на 4 передаче, дополнительно уперев ступичный ключ в ступичный болт и в землю.
3.Крепим двигатель снизу.
4.Снимаем верхнюю опору.
5.Снимаем нижнюю крышку грм.
6.Снимаем верхнюю крышку.
7.Ищем метки-вот тут беда, внизу-нет, вверху вроде как возле значка дача должна быть.Выставил верхнюю к даче, нижнюю примерно на 5 часов.Пометил лаком, снял нижнее колесо распредвала двумя шпильками.
8.Вымыл все масло и грязь.
9.Заменил ролик и одел ремень, натянул ролик.
10.Прокрутил все за болт коленвала, собрал, поехал.
Понадобились ключи на 15,16,18,13,10,8, ступичный не помню-32 наверное.
НЕ ЗАБЫВАЕМ НА ГЕРМЕТИК САЖАТЬ БОЛТЫ-3!нижних болта верхней крышки грм жопами были в масле.2 на 13 и один на 10.
Комплект грм оригинальный использовался 130C17480R RENAULT.
Запчасти
Renault Logan 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 11
Ну вот сразу понятно что до этого был Ваз, такие водители рукастые.Тоже уже 2 раза сам грм менял.
Тренажер еще тот))
Для блокировки коленвала вполне достаточно простой минусовой отвертки, воткнутой в отверстие колокола КПП за корпусом термостата. Главное не забыть её достать после затяжки.
Нижнюю пластиковую крышку ремня можно не откручивать от верхней крышки и вынуть их в сборе. Неудобно винтик в тесноте откручивать. Правда, при сборке нужно сначала крышки на место воткнуть, а потом шкив коленвала прикручивать. А чтобы не прикручивать шкив для проверки ремня или выставления меток, можно крутить все за болт распредвала. При этом после оборота колена на 360гр метки уже не будут совпадать.
Ремень устанавливается так, чтобы логотип производителя находился по часовой стрелке от метки распредвала, т.е. был виден сверху-спереди. Вобщем, как у всех на фотках проделанной работы )
Значит приступим-отвертку не пихаю, чтоб не сломать.
Нижняя и верхняя крышки ремня не скручены между собой, просто одна мешает другой выступом, поэтому процесс вынимания в сборе настораживает.
Смысл кручения за распред если и за коленвал удобно .
Цитирую, , При этом после оборота колена на 360гр метки уже не будут совпадать, , -вот это самое полезное что новички должны знать, 3 раза заново ремень одевал, только утром вычитал, что метки совпадут на 48 оборот колена))
Ну а последнее это очевидно, стрелки идут по вращению, метка двойная и одинарная.
Как блокировать колено дело вкуса. Отверткой проще, и лучше взять таковую покрепче.
Нижняя крышка верхним винтом вкручивается в верхнюю. Если у вас такового винта нет, а есть только два по бокам, то вам повезло ) Выкручивать его неудобно, да и незачем, как тут выясняется.
За колено крутить неудобно, потому как чтобы увидеть метку на звездочке коленвала требуется снять шкив, а значит болт уже будет выкручен. Предварительная установка метки на звезде распредвала вверх не говорит о том, что метка на звезде коленвале будет направлена вниз, в сторону ремня, вероятность этого 50%.
Направленность логотипа ремня связана с несовпадением меток напрямую. Поскольку плечи ремня разновеликие, то из этого следует, что метки при прокручивании "разбегаются", а значит ремень нужно ставить только в одном положении. Если метки поменять местами или установить ремень не по указанному направлению вращения (по часовой стрелке, кстати), то распредвал будет обгонят/отставать от коленвала уже на 4 зуба — удвоенную разницу в длине сторон ремня. Что если и не приведет к встрече клапанов с поршнями, то как минимум будет причиной неадекватной работы двигателя.
Я понять не могу что вам метки ремня приелись?на фото старый ремень)
А выставив метку вверху я смотрел на колено, чтобы хоть что-то вывести, естественно не стал бы оставлять метку колена вверху например))
Так дело не в конкретном случае, а в принципе. Вас же читают, идут и делают сами. Только важные нюансы почему-то в мануалах не пишут.
Ну и интересно мне, на ремне фазы-2 метки разве отличаются? У меня они абсолютно одинаковые, что для коленвала, что для распредвала. Да и не написано нигде какой в какую сторону ставить.
конечно отличаются, внизу двойная и вовнутрь, вверху одинарная вверх.сделано так чтоб меньше путали
Всем привет.Извините зарание.
Много искал, смотрел и совсем запарился от разнообразия установленных комплектов…
Люди Добрые подскажите какой фирмы ставить ГРМ и помпу.Или коталожные намера может есть.Авто 2007 год
Хочу поделиться с Вами процессом замены замены ремня грм.
Вывернув руль до конца в право, снимаем пластиковый пыльник двигателя
Снятия ремня генератора я уж не буду описывать.
Открутив шкив, откручиваем опору двигателя.(Ключ на 16)
Верхняя крышка ГРМ она же и опора двиг. (для информации один из болтов имеет сквозное отверстие в головку блока, следует использовать резьбовой клей.
Решено было заменить помпу(заводская помпа не имеет прокладки)Антифриз сливается через болт на помпе под ключ на 10.Крепежные болты помпы на 8
ставим ремень ГРМ
После установки, подтягивания ремня собираем все обратно(натянутый ремень не должен выкручиваться более 90 градусов)
Был заменен антифриз, залил такой же как и был, тару забыл сфоткать=)
Так как сам я ЛАЧЕВОД, мне показалось что на Логане используются мелкие болтики, и во избежании откручивания абсолютно все болты собрал на резьбовой клей.
Всем удачи, (прошу сильно не пинать)
Комментарии 45
скажи дружище, почему у тебя на ремне ГРМ написан один артикул а на коробке другой?
Потому что на ремне артикул ремня, а на коробке артикул комплекта.
Менял у себя ремень ГРМ, и вот какая штука — не мог поставить ремень по меткам — если на коленвале ремень на метке, то на распредвале на один зуб метка не дотягивается. Ремень прошлый раз меняли официалы , а я, когда снимал старый ремень, не догадался пометить на ремне где метки, тогда бы вопросов не было — накосячили официалы или нет. Решил оставить так как получилось — метка ремня на один зуб не достает до метки распредвала. На работе двигателя по ощущениям никак не сказалось, вот думаю это критично или один зуб ничего страшного?
ps мне тут подсказали, что при установке надо было немного сместить распредвал для того чтобы одеть ремень по метке, при натяжении роликом он встанет на место. Про это никто не писал нигде, а я не догадался к сожалению.
pss здесь bit.ly/2ALfksO вообще про метки на ремне ни слова — только проверка с помощью пальца на 75 мм — я когда менял ремень так и делал для контроля.
подробнее об этом моменте можно?
не совсем понял что куда немного сместить.
Как откручивали болт коленвала, который держит шкивы? Как фиксировали коленвал?
Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.
Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.
Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ
Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.
1. Подготовка
На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.
В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.
Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.
Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.
Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.
Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.
Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.
2. Демонтаж защиты
Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.
Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.
3. Замена ремня ГРМ
Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.
Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.
Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.
Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.
Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.
Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.
Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.
После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.
После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.
Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.
Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2
После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.
Замена ремня ГРМ Рено Логан 8 клапанов
Далее подробная инструкция по замене ремня ГРМ Renault Logan 8 клапанов Но для начало посмотрим на схему ГРМ.
Устройство привода ГРМ двигателя Рено Логан 8 клапанов
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив распределительного вала
- 3 — ремень привода ГРМ
- 4 — натяжной ролик
- 5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — Теперь необходимо, не снимая ремня, прокрутить шкив распредвала до совмещения меток на ГБЦ и шкиве распредвала, как показано на фото. То есть установить его в ВМТ (верхняя мертвая точка).
Теперь необходимо заблокировать коленвал в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров. Для этого в блоке цилиндров двигателя Logan 8 клапанов есть специальная технологическая заглушка под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (рядом с первым цилиндром). Откручиваем заглушку и вкручиваем туда специальный болт длинной резьбы не менее 75 мм, это не позволит провернуть коленвал по часовой стрелке.
Не проворачивая коленвал, откручиваем натяжной ролик ГРМ и снимаем ремень. При замене ремня, ролик меняем в обязательном порядке. При установке нового ремня необходим специальный ключ (с двумя рожками), для натяжения ролика ГРМ (подходит от моделей Лада). После того, как вы поставили новый ремень необходимо его проверить на натяжение. Смотрим следующее фото.
Если вы можете усилием большого и указательного пальцев руки перекрутить ремень, более чем на 60-70 градусов, то значит ремень натянут слабо, и его надо подтянуть еще. Проверку натяжения ремня проводите в месте между зубчатым шкивом распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Перетягивать ремень так же не стоит, это может сократить ресурс самого ремня и помпы. После натяжения ремня не забудьте выкрутить болт из технологического отверстия.
Для окончательной проверки правильности установки ремня Рено Логан 8 клапанов проверните привод, после полного оборота шкива распредвала метки ГРМ должны совпадать. Если метки выставлены неверно нормально двигатель работать не будет.
Читайте также: