Ремонт датчика кислорода калина
Добрался до решения проблемы черного налета (нагара) на свечах.
До этого — был заменен воздушный фильтр, промывал форсунки, менял топливный фильтр и сетку бензонасоса, проверен ДМРВ, результата не принесло. Причина, слишком богатая смесь (чек не горел), попал под подозрение датчик кислорода, вывернул, такая же канитель, при таком состоянии отмыкать в ортофосфорной кислоте ему смысла мало, да и судя по опыту, все равно как новый он работать уже не будет, лишь продление агонии…
Решил проверить мультиметром, один щуп подключил к массе, второй через провод к колодке разъема сигнала от датчика кислорода (колодка надевается прям на провод, при этом удобно и ничего протыкать не надо).
Пока датчик не нагрелся, показания мультиметра должны быть в районе 0,45 — 0,48 вольт (при включенном зажигании), если показания существенно отличаются, либо проблема в питании, либо датчик под замену.
Приблизительно работоспособность датчика можно оценить путем изменения напряжения на его сигнальном проводе.
При изменении оборотов двигателя от 1000 до 3000 (при условии прогретого датчика), напряжение с сигнала датчика должно изменяться от 0,1 вольта до 0,9 вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне (например от 0,3 до 0,7), датчик подлежит замене (для достижения показателя 0,1 вольт придется сделать искусственный подсос воздуха).
Необходимо обратить внимание на время, в течение которого показания меняются от большего к меньшему, принято считать, что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний.
Если показания вообще никак не меняются, к примеру остаются все те же 0,45 вольт, то датчик мертв.
Таким образом можно определить, пусть и не со 100 % вероятностью, качество работы датчика кислорода и его необходимость замены.
Мой старый датчик показал параметры в допустимых пределах, но изменения показаний, по сравнению с новым, были гораздо реже, а это значит ресурс его на исходе.
Купил датчик кислорода нового образца BOSH за 1800 рублей
На этом проблемы закончились…
Волнует меня уже давно показания ДПДЗ по бортовому компьютеру (открытие дроссельной заслонки), отличные от нуля, пробовал три разных датчика, показания всегда от 10% и больше открытия заслонки, почему так, не понятно. Возможно, из-за прошивки от паулюса под евро-2 (кто знает, напишите), либо у бош 7.9.7+ это стандартно.
Оставил бесконтактный, судя по отзывам, неплохой датчик и срок службы намного дольше. По ощущениям, никаких изменений, по сравнению с омеговским, не заметил.
Ну и давно просился под замену шланг сапуна, описывать процедуру нет смысла, все меняется просто на яме или подъемнике
Заодно посмотрел щетки генератора и понял, что генератор у меня не совсем стандартный, щеток таких нигде нет…
Судя по щеткам, генератор Прамо-электро… что за зверь… хотя служит исправно который год, да и щеткам еще бегать и бегать
Запчасти
Одним из таких информационных устройств является датчик кислорода (лямбда-зонд). Он устанавливается на все машины, соответствующие нормам экологичности выше Евро-2, в том числе и на отечественные автомобили.
Откуда такое название
Роль лямбда-зонда
Датчик кислорода устанавливается на одном из элементов системы отвода отработанных газов. Обычно это коллектор или приемная труба. Его чувствительный элемент размещается так, чтобы он был в постоянном взаимодействии с выхлопными газами.
Задача зонда – определить количество кислорода в выхлопах. Об этом он информирует электронный блок управления двигателем. Последний, в свою очередь, основываясь на данных лямбда-зонда, а также датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), корректирует количество топлива, подаваемого во впускной коллектор.
Но производители автомобилей таким образом не столько заботятся о том, чтобы ваша машина потребляла меньше горючего, сколько о том, чтобы она отвечала обязательным требованиям экологичности. Без этого машина попросту не сойдет с конвейера. Кислородный датчик здесь очень важен, ведь если мотор будет потреблять идеальную топливную смесь, количество вредных примесей в выхлопных газах сведется к минимуму.
Первый, как и было сказано, расположен на выпускном коллекторе. Вышеописанные функции выполняет именно он. А где же находится другой?
Как устроен лямбда-зонд
Принцип работы
Как уже говорилось, лямбда-зонд начинает работать только после прогрева до 300-400 0 С. До этого электронный блок управления не учитывает его показания. В первые минуты работы двигателя концентрация топливной смеси рассчитывается на основании данных датчиков массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки и числа оборотов коленвала. Когда зонд прогреется до нужной температуры, а для этого необходимо 5-7 минут, электронный блок управления включает его показатели в общую формулу расчета количества топлива.
Признаки неисправности кислородного датчика
Более точная диагностика лямбда-зонда может быть осуществлена при помощи электронного тестера, подключаемого к блоку управления двигателем. Считав с него ошибки, можно уже наверняка сказать, сломалось ли что-то другое, или именно датчик кислорода. "Калина" о неисправности лямбда-зонда может сообщать следующими кодами:
Для того чтобы заменить лямбда-зонд, необязательно обращаться в сервис. Если вы уверены в его неисправности и уже купили новое устройство, можете установить его своими силами. Для этого понадобятся:
Порядок выполнения работ следующий:
Вот, в принципе, и вся работа. Теперь остается запустить двигатель и проверить его работу на холостых оборотах. Если сигнальная лампа погасла, а силовой агрегат начал работать с заметным улучшением, значит, мы с вами сделали все правильно.
Управляющий датчик кислорода (далее УДК) предназначен для регистрации количества кислорода в выпускных газах, поступающих из двигателя в каталитический нейтрализатор системы выпуска отработавших газов.
.jpg?_t=1618385073)
УДК на Приоре и Калине
Электронная система управления двигателем (ЭСУД) просчитывает длительность впрыска топлива по следующим параметрам: массовый расход воздуха, обороты коленвала, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, запрашиваемый момент, дополнительные потребители (фары, печь, звук и т.д.).
Для режима повышенной мощности, пуска, отключения подачи топлива, защиты ЭСУД, все так и происходит. Показания управляющего датчика кислорода (УДК) не учитываются. Фиксируются показания датчика именно в режиме равномерной нагрузки. Эти данные используются для корректировки топливо-воздушной смеси, или длительности впрыска топлива, в зависимости от других, неучтенных факторов. Как результат, получается качественная топливо-воздушная смесь.
Не учитываемые ЭСУД факторы — степень износа двигателя, закоксованность, изменения атмосферного давления, качество топлива, разброс данных (допустимые отклонения в показаниях) полученных с других датчиков и образовавшиеся из-за этого ошибки.
Где находится?
Датчик кислорода 4х4
Датчик кислорода (управляющая лямбда) на Приора, Калина
Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на корпусе приемной трубы катколлектора (штанах). На фотографиях под номером 1. Однако, если автомобиль по классу экологичности соответствует нормам Евро-3, то на нем, помимо управляющего, установлен еще и диагностический датчик кислорода. Он, в свою очередь стоит после катализатора, с моторного отсека его практически не видно.
Принцип действия
Управляющий датчик кислорода выполнен не разборным, вместе со жгутом проводов и колодкой контактов. Как следует из названия, изменяет уровень опорного сигнала в зависимости от количества кислорода в выпускных газах. Сигнал датчика обрабатывается контроллером ЭСУД. Что желательно знать о принципе действия?
В процессе работы двигателя, после прогрева УДК, контроллер реагирует на изменения диапазона сигнала, обеднением или обогащением топливо-воздушной смеси. Реакция контроллера на показания УДК разносторонняя. Это команда, в текущем процессе, на изменение качества смеси и внесение в память последнего набора данных, для вызова этих режимов в процессе последующей работы.
Если рабочая часть УДК не нагрелась до 300 градусов по Цельсию датчик не активен — уровень сигнала нулевой. В холодном состоянии сопротивление чувствительного элемента УДК несколько МОм. При повышении температуры сопротивление уменьшается и уровень сигнала входит в определенный диапазон. Внутри УДК имеется специальный нагревательный элемент. К нему подводится питание, управляемое ЭСУД, с использованием в цепи реле. Таким образом имеем на колодке цепь контроллера, реле и контакты непосредственно датчика.
Возможные причины выхода из строя
Определение неисправности
Неисправность может быть в цепи нагревателя УДК и в цепи самого датчика.
Коды ошибок Р0030, Р0032 — означают неисправность нагревателя.
Проверка цепей нагревателя проводится для цепи питания и для цепи управления нагревателя УДК:
При коде Р0030 проводим следующие действия:
Выяснить причину неисправности связанную с управляющим датчиком кислорода, в домашних условиях, достаточно сложно.
Нет смысла покупать для этого диагностический прибор, специальный манометр. Тем не менее можно проверить цепи связанные с датчиком. В случае исправности цепей питания датчика, можно предположить выход из строя УДК и провести диагностику в соответствующем месте.
Проверяем выпускную систему на наличие утечек, по необходимости устраняем.
Внешним осмотром определяем целостность керамического изолятора, жгута проводов, колодки и контактов УДК.
При этом рассчитывайте, что их ремонт не допускается. В случае повреждений датчик в сборе подлежит замене.
Жгут проводов и колодка УДК изготовлены с конструкционными воздушными зазорами для обеспечения достаточного охлаждения.
Поскольку в мощностном режиме так и происходит, можно уверенно рассчитывать на надежную работу двигателя с такими неисправностями. При этом теряется экономичность и эффект от наличия каталитического нейтрализатора.
Для проверки цепи концентрации кислорода проводим проверку цепи между контактами:
Убедившись в целостности цепи и наличии сигнала контроллера предполагаем неисправность УДК.
После всех проведенных манипуляций можно рекомендовать наиболее кардинальный метод проверки — поставить вместо предполагаемо неисправного — датчик кислорода установленный после нейтрализатора!
Ошибки связанные с отсутствием активности УДК подробно описаны здесь.
Расположение колодок: синей стрелкой обозначена колодка управляющего датчика, а красной стрелкой — диагностического лямбда-зонда
Также, если бортовой компьютер высвечивает коды ошибок УДК, необходимо проверить правильность подключения колодок. Дело в том, что после выполнения различных ремонтных работ, или после снятия ГБЦ, есть вероятность перепутать колодки управляющего и диагностического датчиков кислорода (такое, по отзывам на форумах, неоднократно случалось).
Как результат, на ЭСУД поступает неправильная информация. Проявляется это в отображении ошибок, уведомления “Check Engine”. Поэтому сразу попробуйте поменять колодки местами, чтобы устранить ошибку.
Воздух может поступать из-за трещин в коллекторе и щелей под прокладкой
Если это не помогло, то причина может скрываться в подсосе воздуха в области “штанов”. На самом катколлекторе могут появиться небольшие трещины, через которые в коллектор может поступать воздух. Также он может проникать и когда появляются щели под прокладкой коллектора. Это можно обнаружить по звуку, место происхождения которого сложно определить. Раздается своеобразный “сифон”, глушитель сечет. В результате управляющий датчик начинает регистрировать неправильную концентрацию отработанных газов, возникают ошибки, двигатель начинает “тупить”.
Замена управляющего датчика кислорода
Первым делом, после отключения зажигания, отсоединяем колодку (нажав на фиксатор).
Желательно конечно дождаться остывания катколлектора — впрочем из горячего легче вывернуть. Поэтому, пока горячий, ослабим на один оборот.
Затем применяя ключ на 22, а лучше специальную головку с разрезом, осторожно выворачиваем датчик.
Установка производится в обратной последовательности, но при этом стоит учесть несколько нюансов.
С новым датчиком обращаться осторожно! Не допускается попадание на наконечник корпуса датчика (с прорезями), колодку жгута проводов — грязи, жидкостей, смазок, самовулканизирующихся составов!
Рекомендуется, перед установкой, нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки (иная смазка не подходит, поскольку стекает и выгорает). При прокладке жгута проводов оставляйте его слегка ослабленным, без натяжения и как можно дальше от нагревающихся деталей.
Затяжку УДК производят моментным ключем с усилием 25. 45 Н.м.
Датчик кислорода Калина (фото 1), он же УДК, позволяет системе управления двигателем корректировать подачу топлива, если в выхлопных газах повышается уровень кислорода, то есть топливовоздушная смесь становится бедной. Кислород создает разность электрических потенциалов, которая усиливает сигнал датчика.
Описание и устройство
Чтобы датчик нормально работал, он должен иметь температуру не менее 300°, поэтому после старта двигателя его разогревает встроенный тепловой элемент. Следует учитывать, что при применении этилированного бензина может наступить отравление кислородного датчика. Это также возможно, когда на заводе герметизируют двигатель силиконовыми герметиками, выделяющими летучие вещества.
Лямбда — это именно та вещь, с которой механики и диагносты встречаются чаще всего. Самый простой способ диагностировать УДК — это замер напряжения на сигнальном выходе. Если оно не превышает 0,45 В, это означает, что зонд работает исправно. Особую опасность для нормальной работы кислородного датчика представляет сажа, откладывающаяся на нем при работе двигателя на переобогащенной смеси.
Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.
Частота смены лямбда-зонда на новый в среднем составляет 50 000 км. То есть после первых 50 000 пробега и далее. Количество зондов на современном автомобиле может достигать 4-х (на Калине их обычно два). По количеству имеющихся контактов кислородный датчик может быть:
- одноконтактным;
- двухконтактным;
- трех- и четырехконтактным.
На Лада Калина датчик — трехконтактной системы. Один провод является сигнальным и подходит к блоку управления двигателем, а второй — к нагревательному элементу, третий заземляющий. Их точность гораздо выше, чем у более простых одноконтактных.
Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.
Особенности лямбда-зонда
Степень износа лямбды можно определить, не имея особого опыта в диагностике. Медленно реагирующий на переход с бедной смеси на богатую и обратно зонд однозначно подлежит замене. Иногда причиной странного поведения лямбды являются пропуски зажигания, то есть смесь воспламеняется слишком поздно. Замена датчика тут ни к чему не приведет. А вот проверить свечи в такой ситуации будет разумно.
Нужно учесть, что в выпускную систему засасывается воздух, который не может пройти мимо кислородного датчика. Поэтому может возникнуть такая реакция лямбды, которая будет соответствовать бедной смеси, хотя на самом деле она может быть и слишком богатой, что подтвердит проверка газоанализатором. Поэтому при диагностике именно на показания газоанализатора надо обратить внимание в первую очередь.
Вывод: диагностировать лямбду необходимо, контролируя напряжение его сигнального выхода с помощью сканера или мотор-тестера. Играя с качеством смеси, искусственно обогащая или обедняя ее, параллельно можно отследить изменение показаний кислородного датчика, которые подскажут диагноз об исправности или неисправности последнего. А вот ошибки, которые покажет ЭБУ, могут оказаться обманом. Иногда и электроника ошибается.
Ошибки и неисправности, обслуживание датчика
Распространенной проблемой является поломка нагревательного элемента УДК. Сам датчик кислорода может быть выведен из строя попавшей на него смазкой, грязью, водой, нарушением целостности корпуса, контактов или проводов. То есть причина может быть как в повреждении цепи нагревателя, так и самого лямбда-зонда.
Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.
Если такое случилось, это необязательно вызовет проблемы с двигателем. Правда, расход горючего возрастет, а эффективность работы каталитического нейтрализатора снизится. То есть произойдет обратное тому, для чего сделан лямбда-зонд: увеличение вредных выбросов в атмосферу.
Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.
Нужно, чтобы датчик оставался хотя бы в относительной чистоте, то есть на контакты и жгуты проводов не должны попадать вода и грязь. Это может нарушить работу лямбда-зонда. Следить нужно и за целостностью изоляции отходящих от УДК проводов. Не допускается сгибание или перекручивание жгута проводов кислородного датчика и присоединяемых к нему проводов системы впрыска топлива, иначе зонд не сможет правильно контролировать состав топливовоздушной смеси.
Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.
На Калине подобных датчиков два: один во впускном коллекторе, а другой как раз позади катализатора (его называют диагностическим, в отличие от УДК, управляющего). И они уже по умолчанию не могут работать без неисправностей, потому что всегда находятся в агрессивной среде. Ремонту лямбда-зонд в силу конструкции не подлежит, его можно только заменить. Он очень важен, потому что от его работы напрямую зависит количество потребляемого горючего.
Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.
Замена устройства
Купить кислородный датчик можно в автомагазинах, непосредственно у автодилера и в интернете. Но для того, чтобы правильно осуществить замену, нужно знать ряд важных параметров:
- значение сопротивления подогревателя;
- схему электрических цепей зонда;
- каталожный номер своего датчика.
Вариантов на замену тоже немало, но среди них встречаются подделки. Обычно автолюбители меняют вышедший из строя лямбда-зонд на такой же, но от другого производителя. Широкий выбор датчиков предоставляет американская компания Walker, у которой есть филиал в России. Лямбда-зонды, выпускаемые фирмой Bosch, взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками.
Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.
Иногда при тюнинге выхлопной системы возникает необходимость в отключении либо удалении второй лямбды (перед катализатором). Тем более что состав смеси от ее работы не зависит, так как он контролируется первым датчиком, находящимся во впускном коллекторе. Способы для этого есть разные. Можно сделать так называемую обманку. Для этого первую лямбду снимают и удлиняют ее провода. Второй датчик тоже снимают, оголяют провода и прозванивают их.
В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.
Однако некоторые водители все же советуют делать перепрошивку. Но поскольку замена выхлопа не представляет возможным оставить катализатор, вариантов в такой ситуации немного. Есть еще один путь — установка эмулятора кислородного датчика. Либо перепрограммировать за большие деньги мотор Евро-3 на Евро-2, либо самому долго и мучительно паять обманку.
Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!
Лада Калина соответствует всем нормам евро стандартов, которые обязывают автомобиль соблюдать нормы экологии. Для контроля выбросов выхлопных газов автомобиля применяется специальный датчик, корректирующий работы двигателя по параметрам выхлопных газов.
На Калине устанавливается два датчика кислорода каждый из них ведет анализ выхлопных газов по своим параметрам и определяет правильно ли, работает двигатель. Довольно часто датчик кислорода выходит из строя, тем самым доставляя немало хлопот владельцу автомобиля.
В данной статье речь пойдет о датчике кислорода на автомобиле Лада Калина, а именно об его назначении, признаках неисправности, расположении, ошибках, его обманке при прошивке автомобиля и т.п.
Назначение
Основной задачей датчика кислорода (лямбда зонда) является определение кислорода в выхлопных газах автомобиля. Этот параметр позволяет определить качество топливной смеси, которая сгорает в камере сгорания. Если параметры превышают допустимые, то смесь является богатой (много топлива, мало воздуха), если же параметры меньше нормальных, то смесь бедная (мало топлива, много воздуха). Основываясь на этих данных датчик, определяет состояние топливной смеси и подает сигналы на блок управления двигателем для корректировки данной смеси и приготовления ее в нужных пропорциях.
Расположение
На Калине, как и на всех моделях Лады (с катализатором), устанавливается два датчика кислорода, которые считывают показания до нейтрализатора и после него. Расположены датчики кислорода на Лада Калина на выпускном коллекторе двигателя, один до нейтрализатора, а второй после.
Устанавливаются датчики через резьбовое соединение и через специальную термостойкую уплотнительную прокладку (кольцо). Довольно часто при замене датчика возникает проблема при его откручивании, из-за высоких температур, датчик попросту прикипает к корпусу выпускного коллектора. Перед демонтажем данной детали лучше всего его нагреть, либо смазать ВД-40.
Стоимость
Стоимость датчика весьма недешевая. Например оригинальный датчик может стоить от 4-5 тысяч рублей, но как правило, чаще всего владельцы данных автомобилей приобретают аналоги, стоимость, которых начинается от 2 тысяч рублей или же приобретают обманки ДК, стоимость их начинается от 300 рублей, что весьма выгоднее покупке нового датчика.
Признаки неисправности
Когда датчик кислорода выходит из строя с автомобилем наблюдаются следующие неисправности:
- Пропадает динамика автомобиля;
- Теряется мощность ДВС;
- Увеличивается расход топлива на 100 км пути;
- Затрудняется запуск двигателя.
Ошибка датчика кислорода
Поломка коллектора
Обманка датчика кислорода
Существует несколько типов обманок датчика кислорода, каждая из которых выполняет свои задачи на отлично. Многие используют данные обманки, при смене выпускного коллектора, что не производить прошивку ЭБУ, устанавливается обманка ДК.
Обманки бывают механические и электрические. Рассмотрим каждую из этих обманок более подробно.
Механическая обманка
Такая деталь устанавливается после замены коллектора без нейтрализатора. В нее вкручивается датчика кислорода, а затем уже вся эта конструкция вставляется в коллектор. Механическая обманка имитирует работы нейтрализатора, тем самым ЭБУ думает, что катализатор работает в нормальном режиме.
Стоимость механической обманки начинается от 300 рублей.
Электронная обманка
Стоимость электронной обманки начинается от 1800 рублей.
Проверка датчика
Замена
Для замены потребуется рожковый ключ, но лучше всего приобрести специальный ключ, так как открутить закисший датчик рожковым ключом довольно сложно, можно легко сорвать грани гайки, что сделает ситуацию только хуже.
Перед тем как откручивать датчик необходимо отключить его разъем и снять провод с фиксаторов.
Читайте также: