Регулировка замков уаз буханка
Та, что в салон, а не кабину.
Замки нового образца. С завода - ответная часть, что на косяке, была длинная, дверь не закрывалась - подточил, поставил, отрегулировал.
Не закрывается - пока не уе. со всей дури. Выдвинул наружу - дверь стучит, прыгает, закрывается лучше, но один хрен дерьмово - хлопать приходиться.
Задвинул глубже, если нажать на дверь - слегка люфтит, но в поездке не стучит. Но падла снова не закрывается.
Подогнул петли, не помогло!
Как бороться. Такая же буханка - у нее чуть ли не лучше чем в ТАЗиках все закрывается и не стучит.
Та, что в салон, а не кабину.
Замки нового образца. С завода - ответная часть, что на косяке, была длинная, дверь не закрывалась - подточил, поставил, отрегулировал.
Не закрывается - пока не уе. со всей дури. Выдвинул наружу - дверь стучит, прыгает, закрывается лучше, но один хрен дерьмово - хлопать приходиться.
Задвинул глубже, если нажать на дверь - слегка люфтит, но в поездке не стучит. Но падла снова не закрывается.
Подогнул петли, не помогло!
Как бороться. Такая же буханка - у нее чуть ли не лучше чем в ТАЗиках все закрывается и не стучит.
Если ответная часть другая, то её надо поменять.
кроме того, мне пришлось выпиливать в косяке отверстия под болты. В общем, чтобы сдвинуть ответную часть наружу.
Правда, я замок сам ставил. У меня был старого образца, который закрывал дверь "с ноги" и дверь ходила ходуном вверх-вниз.
----------
PS! Ответные части бывают "левые" и "правые". В смысле на левую, или правую стороны.
Замок именно такой, они в магазине идут как "нового образца" и стоят в 2 раза дороже старых.
Регулировка ответной части, балды с 2мя зубцами, возможна в 3-х измерениях, но толку от этого нет. Или прыгает дверь и один хер дерьмово закрывается, или не прыгает, но еще более дерьмово закрывается.
Ответки разные на кабину - там зубцы с наклоном в разную сторону, в боковую дверь они прямые.
Даже хотел купить новую ответку - но блин нету на боковую дверь, да и стоят они по 250р - за кусок железа.
у меня тоже было такое - ответная часть ипаралась в дверь, точнее в уплотнитель
стачивал на наждаке ответную часть, пока не перестала упираться.
Да заварить её и делов, тоже мне баловство боковая дверь,кому надо через задние залезут :):) :) А по делу у меня тоже прыгала и плохо закрывалась сделал шумку и люминь сверху потяжелела и теперь легко и не принужденно закрывается.А говорить о замках на Уазик это не реально они вообще все разные мне кажется и подгоняются по месту молотком и матерью.
----------
PS! Ответные части бывают "левые" и "правые". В смысле на левую, или правую стороны.
Чот форум проглючил.. Не увидел 2 фотку. У меня эта железяка прямоугольная!! Т.е. зубы без наклона. Те что с наклоном, было написано - для передних дверей, вот они разные. А для боковой сказали прямая - у меня такая (прямая) и стоит.
Может попробовать поставить косую? :)
у меня с завода, все одинаковые стоят, косые, тоже мучался с регулировкой, пока петли не затянул и не смазал как следует, потом выставил один раз ответную часть и уже 5 тыс все отлично
таже хрень! ответную часть наждаком укоротил, защелку сточил шоб покороче была и угол поположе, люфт её убрал и смазал-не поверите-иногда спокойно закрывается женской рукой с первого раза! а вообще замки-отстой, неужто так трудно сделать нормальные(21й век блин)
"Дедушки" подскажите Духу — можно -ли на 3151 регулировать двери?
Метки: двери, уаз, регулировка
Комментарии 15
я растачивал петли овалом делал отверстия что бы больше регулировались
Может болты с патаями
Не понял куда болты ставить?
Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу :)
Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?
Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?
Там всё подгибается по месту .При невозможности доработать напильником…:-)
Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.
Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))
Такое впечатление, что дверь как бы просела. Не характерно, но чем черт не шутит. Проджать снизу посоветую, так что бы верхняя петля вдавилась. Сделать проще, чем объяснить. Кстати! Этот провис может быть вызан износом оси петли. Вот поди где собака порылась.
Подскажите, двери в в буханке регулируются? Забрал с покраски, две двери стоят криво. Сначала радостный не заметил. Сегодня утром посмотрел, ну болты стоят и стоят продольных вырезов для регулировки вроде нет.
Двери регулируются.Правда в достаточно скромных пределах.Отпускаеш все винты или болты у кого как.Чуть,чуть и молоточком по петельке в ту сторону куда нужно.Ход примерно 1.5-2мм.
Двери регулируются.Правда в достаточно скромных пределах.Отпускаеш все винты или болты у кого как.Чуть,чуть и молоточком по петельке в ту сторону куда нужно.Ход примерно 1.5-2мм.а принудительно ход увеличить можно?
Можно,но без вскрытия стоек не получится.Там на закладушках вложены пластины с резьбовыми отверстиями,вот у них ход приличный но он ограничен диаметром отверстий в стойке. Но при нормальных проемах этого не нужно,хватает заводских регулировок.
я для устранения щелей вверху рамку двери гнул.
обратно не выгибается?
обратно не выгибается?
нет, нормально. их видал также гнут и на ВАЗах на станции - коленом уперся с внутреней стороны и на себя.
У меня на дверях трещины пошли над ручками (у основания рамки). Возможно из-за уплотнителей дубовых. Уплотнителя поменяю, трещины заварю, где гарантия, что трещина не пойдет опять?Может изнутри усиление наварить в виде профиля небольшого сечения?Или это все из-за дерьмовых замков?(хотя отрегулированны и смазываю их регулярно)
Есть надежный способ против трещин, если они уже пошли: это мелким сверлом сделать дырку в конце трещины - дальше она не пойдет.
У меня на дверях трещины пошли над ручками (у основания рамки). Возможно из-за уплотнителей дубовых. Уплотнителя поменяю, трещины заварю, где гарантия, что трещина не пойдет опять?Может изнутри усиление наварить в виде профиля небольшого сечения?Или это все из-за дерьмовых замков?(хотя отрегулированны и смазываю их регулярно)
Трещины всегда из за перекоса двери при закрытии и сильного удара при этом.Подгонка двери к проему и регулировка замков и петель навсегда решает эту проблему.У меня двери как в иномарке закрываются,просто потянул на себя и замок закрылся.При открытии дверь не должно "выстреливать",просто открываться должна.
Подскажите, двери в в буханке регулируются?
Правкой проёма. Там подстучал кувалдочкой через брусок, там нажал растяжкой, где-то вытянул на себя кочергой ударной(не знаю как она называется). У двери гнётся через колено не только рамка стекла, но и само полотно.
Только обычно это всё желательно до покраски сделать.
Трещины всегда из за перекоса двери при закрытии и сильного удара при этом.Подгонка двери к проему и регулировка замков и петель навсегда решает эту проблему.У меня двери как в иномарке закрываются,просто потянул на себя и замок закрылся.При открытии дверь не должно "выстреливать",просто открываться должна.
а можно подробнее или носом ткнуть где написано про регулировку замков и дверей?
Ну так прям что бы в готовое решение ,такого помоему нет.В этой теме достаточно подробно изложено.Общие проблемы,это перекос рамки проема,и криво привареные или деформированные петли.Зачастую внешней стороной петля цепляет например за дерево и выгибается.Потом начинаются попытки ее закрыть и хлипкий проем перекашивается,потом трещит дверь ну и дальше по нарастающей.Вторая причина,выработка язычка замка и ступенек защелки на проеме.Подтачивать и подкладывать можно,но не эффективно,лучше заменить на новые.
Лечится снятием защелки и замка (все равно смазать и отревезировать не помешает)и посмотреть как дверь встает в проеме.В идеале должна примыкать по всей плоскости равномерно.Если видимых дефектов петель нет,то отпустить винты в передних стойках и подогнать дверь в проем,если не помогает,то смотреть рамку двери и проем,могут быть последствия удара и неудачного кузовного ремонта.Это самая слождная часть.Тут только рихтовка и подгонка проема и двери.Ну и внятные уплотнители,лучше от классики или газели или зубилок,по вкусу.Потом собрать все на место и совместными регулировками петель и защелки отрегулировать закрытие двери.Повторюсь,при открытии замка дверь не должна выстреливать.Просто открыться,как на нормальной машине.Ну разбаловали меня иномарки:-).Вот как то так.
Ну еще мне помогло подкладывание шайб между петлей и гайкой (т.е. порядок наживления болта - гровер-петля двери-шайба-резьба кузова)
а еще прилегание дверей можно отрегулировать пробив через брусок в районе петлей , то есть можно немного поднять или опустить саму дверь
для мягкого закрывания двери можно сделать и так.язычёк перестал болтаться и двери закрываются мягко
м.. полезно, жаль правда у меня не буханка.. чет не туда я залез :)
Меня тоже достали эти двери и злополучные замки, больно уж двери тонкие и недостаточно жесткие, при эксплуатации самопроизвольно выравниваются и верха начинают подтекать, правка тем или иным способом давала только временный результат. Решил координальным способом: усилил проемы и сами двери, врезал от иномарок ручки и замки, с приводами от ЦЗ, сейчас закрываются как пушинка и изнутри блокируются. Никому не предлагаю так следовать, уж больно основательные переделки и хлопотно.
зы. Фоток нет, так как програмка уменьшения веса отсутствует.
Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.
Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.
В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.
Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.
Он состоит из деталей:
- пластина;
- скоба;
- кривошип;
- возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.
Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.
Замок задней двери УАЗ буханка
Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.
Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:
• тяги, соединенные с замками;
• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.
Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.
Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.
Замена замка двери УАЗ буханка
Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.
Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.
Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.
При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.
Как снять замок двери УАЗ буханка?
Порядок снятия замка:
- Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
- Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
- Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
- Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
- Снять замок с усилителем и приводом.
- Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.
Личинка замка двери УАЗ буханка
Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.
Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.
Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.
Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.
Доработка замков УАЗ буханка
Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.
Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.
Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу 🙂
Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?
Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?
Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.
Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))
Такое впечатление, что дверь как бы просела. Не характерно, но чем черт не шутит. Проджать снизу посоветую, так что бы верхняя петля вдавилась. Сделать проще, чем объяснить. Кстати! Этот провис может быть вызан износом оси петли. Вот поди где собака порылась.
Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.
Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.
…К сожаление забыл сфотографировать как теперь все выглядит и позже добавлю видео, как открываются сами двери.
Читайте также: