Регулировка замка двери ниссан
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
Лутше отрегулируй . С помощи ударной отврерки отверни два винта на средней стойке и преотпусти петлю каторая входит в зачепление с замком.
А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.
А у меня двигается свободно, но она провисла и при закрытии бьется сначала о замок а потом закрывается, не очень приятно. Штырь в центре износился. Возможно же поменять один штырь если срезать его балгаркой? Вот думаю купить петлю или старую сделать.
Это болезнь Ниссанов, у меня была Прессия и тоже водительская дверь провисала, если руки на месте, можно и отремонтировать петлю, но проще просто сменить.
Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.
Когда зашумил предние двери они немного провисли и появился неприятный звук на колдо еб инах . намотал изоленту на петлю что в замок входит - ща все нормалек
Открываешь дверь на 10см берёшся за низ и тянешь вверх, после этой процедуры ничего не задевает. Костоправы так и делают. Тянуть надо с большим усилием.
а еще лучше - вырезаешь дырку в торце двери, 2 см в диаметре, берешь 1,5 метра ЛОМ, и с его помощью выгибаешь дверь по месту!
Вы откуда такие варвары беретесь? ты головой подумай, за счет чего при твоем методе дверь на место встает? помогу: за счет излома рубашки дверной.
Ребят, в ыче такие ленивые и думать не хотите совсем? Дверь если плохо закрывается - 2 причины-
1. Черный линейный фиксатор ( в середине) не имеет смазки (даже легкой) или ваще грязный.
2. Петли РАЗБИТЫ.
как лечить первое- очистить и чуток смазать
Второе: : ( как делал я) : снимаете передние подкрылки, аккуратно снимаете ( частично ) (отсоединяете) передний бампер, снимаете оптику, снимаете передние крылья, снимаете ВСЕ петли (замена ТОЛЬКО верхних- пустая трата денег- пройдено) передних дверей. Двери ставите на деревяшки с тряпками. Несете 4 петли токарю, он перевтуливает, делает новые пальцы, садит их на место. Материал втулок роных - латунь, пальцы родные- на 8. Стоимость за 4 петли - у мну составила 800 рэ ( токарю). Работы токарю на 4-5 часов мах.
Идете назад, обезжириваете петли, смазываете густой смазкой втулки, излишки убираете. Собираете в обратном порядке.
Вдвоем делать намного легче. Я делал 1. Када двери одел, под задний конец двери ставил домкрат с тряпкой, и по миллиметру опытным путем (отпускания-закручивания болтов петли НА кузове) регулировал. Собираете все в обратном порядке. Я отрегулировал так, что не стыдно теперь двери закрыть. Очень тихо и леххко.
ДЛя одаренных: перед всей данной процедурой берете снизу за задний конец двери и приподнимаете, люфт есть?-- процедура описана выше.
все вместе - 1,5 дня без машины. Вполне переносимо.
Други, не взрывайте мозг снимая двери и устанавливая подкладки под петлю, потом будет дверь кривая. Есть очень дешевый и самое главное эффективный способ решения проблемы. На фото выше между цифрами 3 и 4 засовывается подходящий по размеру молоток или деревянный брусок (главное поперек волокнами) и дверь энергичным рывком пытаемся закрыть, вынимаем брусок, смотрим результат. Если сделать резкий и вмеру сильный рывок, петля изгибается за счет чего выравнивается геометния двери по отношению к кузову. ВСЕ. Дверь заходит в замок как только с завода вышла. 3 года назад взял Альмеру, была правая передняя дверь провисшая, выровнял таким способом, ни каких проблем уже 3 года нет. Недавно провисла задняя дверь, сделал тоже самое и все, проблемы опять же ушли. Эту технологию применяют жестянщики после ремонта, так называемая финишная подгонка двери по месту. Удачи на дорогах!
Решил поднять темку.
Вообщем трабл: провисли передние двери, примерно на 4-5мм по задней части. Денег на новые петли естесственно нет (потратился на туманки и т.д.). Можно ли перепрессовать петли без привлечения токарей (может можно втулки подобрать от чего-нить)? Или просто подложить шайбочки?
Взял с провисшей дверью, дверь при захлапывании приподнималась на несколько миллиметров. Попросил приподнять дверь, оказалось люфт в нижней петле, отверстие стало овальным, и гуляло на пол миллиметра. Разбирать все не стал, приподнял дверь домкратом, и добавил под нижний болт нижней петли (между дверью и петлей) 1 рублевую монетку, затянул и провис пропал.
Взял на разборе от левой двери Tino, т.к. были похожи на мои и подошли, только красить пришлось. На нашей машине петли передних дверей взаимозаменяемые:левый нижний-правый верхний и наоборот.
Все ваши способы-ерунда! Вот как надо отрегулировать!)))
))))))))))))) Это ******о хваленые машины ( иномарки , тв. ю м..ать ) так собирают .
Интересно как эти двери регулировать через 15 лет будут . Если они не сгниют раньше .
мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))
мы у друга на семерке так зазор выставляли, когда он водительскую дверь в обратную сторону об забор открыл))
купил вот такие шайбы в автомагазине, расточил посадочное место шайбы под шпильки в двери, изначальная толщина шайбы 2мм, подгонкой зазоров опытным путем было снято Х мм толщины шлифовкой, зазоры ровные получились, ничего не задевает.
Миниатюры
Просевшая дверь на Sylphy
При покупке машины обратил внимание, что водительская дверь
при закрывании чиркает. Осмотр показал что причина - износ
оси в верхней петле.
После покупки этот недочет был второстепенным, но вот пришло
и его время.
Анализ опыта по этому вопросу показал, что есть несколько срособов исправит этот изъян от запрессовки новой оси и замены петли на новую, до деформации "жестянки" двери с целью компенсации провисания двери.
Перспектива снятия крыла и двери для замены петли мне не понравилась.
Остался вариант с подкладыванием шайбы. У некоторых для этого потребовалось снять крыло, так как головками к креплению можно добраться только на закрытой двери.
Прежний хозяин машины видимо пробовал открутить гайки крепления нижней петли с той же целью, но безрезультатно- грани на гайках были немного скошены.
В отчаяние не впадать, лишних движений не делать.
Думаем.
Я нашел отцовский ключ накидной с шестью гранями.
Вот такой.
Попробовал гайки открутить- поддались!! обе!
Дальше нужна шайба. Нашел. Надо резать. Тисков, чтобзажать, под рукой не оказалось , а че то придумывать в
компании болгаркой не хотелось.
После недолгих раздумий решил сделать подкладочки изпаранита. Материал жесткий, немного пластичный, не
разрушается на воздухе, влагу не берет.
Вырезал ножницами по металлу вот такие заготовки.
Отверстия предварительно сделал шуруповертом.
По началу хотел поставить подкладки под обе гайки.
Лист паронита бал 4 мм толщиной, поэтому подкладки ножом утоньшаем до 2,5 мм
1. Открываем дверь на всю. Ставим на стояночный тормоз
2. Поддомкрачивам дверь.
3. Откручиваем гайки на 3-4 мм
4. Подкладку смазанную литолом загоняем в зазор кронштейна,
который для удобства поддеваем плоской отверткой. Вторую
решил не ставить- попробовать с одной. Ее оказалось
5. Затягиваем гайки. Убираем домкрат
6. Смазываем петли и замок двери
Данная процедур заняла у меня 7 минут.
Результат- никаких посторонних шумов и дополнительных усилий
при закрывании двери.
Очередной раз убеждаюсь, что огромное значение имеет правильный инструмент и предварительная подготовка.
Через некоторое время, необходимо будет подтянуть гайки,
так как паронит немного деформируется под весом двери.
Спасибо за внимание, будет приятно, если мой опыт
кому-нибудь пригодится.
PS. На силфи.ру статейку не захотели публиковать, видимо посчитав не масштабной, но посебе знаю, что обмен опытом очень нужен.
Проблема актуальна для подавляющего большинства подержанных автомобилей старше 10 лет. Выражается она как в визуальном искривлении общей линии дверей, так и в затрудненном открывании-закрывании. Причина вполне естественна: дверь - конструкция весьма массивная, а петли и прочие элементы на которых она удерживается, банально изнашиваются. Бывает и так, что автомобиль побывал в руках " квалифицированных специалистов " - тогда вообще пиши пропало. И сегодня я хочу поведать простой и доступный каждому алгоритм регулировки, который при определенном старании позволит "вывести" двери практически в заводское положение. Но сначала чуть-чуть теории.
Автомобильная дверь (впрочем, как и любая другая) имеет в основе "три кита", которые влияют на её положение относительно кузова.
Вроде бы, ничего сложного. Но любой кузовной сервис на просьбу отрегулировать двери либо просто отмашется от вашей просьбы, либо заломит за неё вполне осязаемую сумму (от тысячи рублей за дверь). И разумеется, всё равно сделает криво. Поэтому, если хотите, чтоб получилось действительно на совесть - нужно выбрать погожий денёк и взять всё в свои руки.
Пример ровно установленных дверей. Все вертикальные и горизонтальные линии сопряжения должны иметь идеально-равномерный зазор по всей длине. Также, не должно быть ступенек ни в одной из плоскостей.
Пример ровно установленных дверей. Все вертикальные и горизонтальные линии сопряжения должны иметь идеально-равномерный зазор по всей длине. Также, не должно быть ступенек ни в одной из плоскостей.
С чего начать?
Прежде всего нужно понять, чего вы хотите добиться. Если у вас просто недостаточно мягко происходит закрытие/открытие - это одно. Если же дверь ощутимо провисла, или в принципе висит в проёме вкривь и вкось - ситуация чуть сложнее. Но мы пойдём по порядку от простого к сложному.
- на "жёсткость" открытия и закрытия . Когда при вытягивании ручки дверь резко отстреливает, а чтобы её закрыть, нужно либо сильно хлопать, либо "вдавливать" в проём. Всё это означает, что ответная часть находится слишком глубоко в проёме. То есть, её нужно чуть сместить наружу, в сторону улицы. Делается это винтами, которые видны снаружи и легко ослабляются. Помните, что изменять положение всех регулировочных деталей нужно буквально по миллиметру-два. Чуть ослабили винты - аккуратно подбили кронштейн молоточком, добившись небольшого смещения в нужном направлении. Затянули, проверили работу. При необходимости, повторили действие.
- Влияет эта деталь и непосредственно на положение задней части двери (где замок) относительно проёма и других кузовных деталей. По аналогии с предыдущим пунктом, регулируя смещение ответной части в том или ином направлении, мы можем добиваться изменения зазоров двери при закрытом положении в необходимых нам пределах. Например, чуть поднять её или опустить.
Петля двери. Регулировка по аналогии с замком и ответкой, но приступать к ней нужно в крайних случаях.
Петля двери. Регулировка по аналогии с замком и ответкой, но приступать к ней нужно в крайних случаях.
Итог: как видите, никаких сакральных знаний или специнструмента для этой работы не требуется. Всё, что вам понадобится - это терпение, терпение, и ещё раз терпение. А значит, результат обязательно будет достигнут и продолжит радовать вас ни один год.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем ровных кузовов и симметричных зазоров!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
Отпирание и запирание дверей при разряженной аккумуляторной батарее
Если аккумуляторная батарея разряжена, то замок водительской двери можно запереть и отпереть с помощью ключа/ запасного аварийного ключа.
Запирание замка ключом запасным аварийным ключом
- 1. Осторожно снимите защитную крышку Ⓐ с рукоятки водительской двери (как показано на рисунке). Для этого вставьте ключ/запасной аварийный ключ в щель крышки и снимите крышку
- 2. Вставьте ключ/запасной аварийный ключ в щель цилиндра замка и поверните ① ключ в направлении к передней части автомобиля Ⓕ
- Отпирание замка производится поворотом ② ключа/запасного аварийного ключа в направлении задней части автомобиля.
- Замок водительской двери можно запереть ключом/запасным аварийным ключом снаружи автомобиля, только если дверь закрыта.
Инициализация системы после зарядки или замены аккумуляторной батареи автомобиля
После зарядки или замены аккумуляторной батареи нужно выполнить инициализацию системы:
- Вставьте ключ/запасной аварийный ключ в замок зажигания и поверните и его в положение ON.
- Отоприте замок передней пассажирской двери снаружи автомобиля с помощью ключа или пульта дистанционного управления.
Запирание дверей с помощью выключателя центрального электрического замка
Модели с центральным замком
Выключатель центрального электрического замка, расположенный на центральной консоли, позволяет при закрытой водительской двери запирать ① и отпирать ② замки всех дверей автомобиля (индикатор ③ включается, когда все двери заперты). Однако, двери не будут заперты при нажатии выключателя, если открыта пассажирская дверь, даже если дверь водителя закрыта, при этом включится предупредительный сигнал.
Блокировка замков дверей задних пассажиров от открывания из салона автомобиля
Отдельная блокировка замков не позволяет случайно открыть заднюю боковую дверь, что повышает безопасность движения, особенно при перевозке в автомобиле малолетних детей.
Если рычажок на торце задней двери передвинут а положение ①, то открыть дверь можно только снаружи автомобиля.
Для снятия блокировки замка от отпирания изнутри нужно переставить рычажок в положение ②.
Замок двери багажного отделения
- Центральный замок обеспечивает запирание и отпирание замков всех дверей, включая замок двери багажного отделения
- Если двери на автомобиле не заперты, то замок двери багажного отделения можно отпереть вручную, находясь снаружи автомобиля Для этого следует воспользоваться микровыключателем, расположенным в нижней части двери.
Примечание: Дверь багажника невозможно отпереть снаружи, если замки дверей заблокированы с помощью центрального замка. В этом случае при нажатии на микровыключатель, расположенный в нижней части двери багажного отделения, раздается предупреждающий звуковой сигнал.
Чтобы закрыть дверь багажника, нужно опустить её и плотно прижать к проему.
Читайте также: