Регулировка задней двери нива 21214
как недавно упоминалось в юморе , у меня самое частое положение дверей незакрытое , а чтобы закрыть бужу весь двор .
отсюда вопрос как настроить правильно замок , я думал откручу пододвину и усё, а там нету хода по отношению к болтам, надо распиливать отверстие или надо шайбы убирать/добавлять ? подскажите плиз
Если под дверью стоят всякие накладки типа порогов пластиковых, табличек Нива 4на4, то дкерь туго входит и настроить чтобы легко закрывалась нереально, проверено
нету таких , забыл предысторию расказать , поставил 8 чные уплотнители, да и до этого закрывалась не идеал , а сейчас вааще ужасть , я думал обобъётся , но прошло 2 месяца, ХЕЛПЬ плиз-з-з-з
Mif
У меня тоже после замены уплотнителя на предыдущей машине такая фигня была, зато плотно закрывается и не течет :). На регулировку забил. Кстати закрывалось легче если просто надавливать на дверь, а не грохать ей с размаху.
У меня тоже щель есть, и замок видно. Только чем меньше щель тем сильнее приходится хлопать проверяли при релулировке, сильно поэтому не стал подтягивать. А то что замок виден эт фигня, монтировкой все равно не полезут ломать.
ru
Что ты затягивал . Замок внутрь сдвигал навсю? И сколько у тебя стоит пластин под замком . У меня помойму две .
это не замок регулировать а петли менять. или регулировать. короче, дверь "провисла" и это не есть гуд.
ASPIRIN52
при регулировке дверей я использовал следующий алгоритм:
1. снимаем со стойки ответную часть замка
2. прикрываем дверь рукой проверяем все зазоры и силу прикрытия двери , вот с каким усилием она прикрывается (до нормального состояния ну чтобы с другими кузовными деталями было все ровненько) с таким она будет закрываться и с замком + что замок при закрытии требует небольшого до 2-3 мм дополнительного перехода внутрь двери для срабатывания защелки замка на двери.
если пункт 2. не устраивает то регулируем дверь петлями (с постояной проверкой прикрывания двери без замка на стойке)
петли иерх и нижн при перемещении их меняют не зазор (между кузовом и дверью и ее положение например нижний угол двери выступает нижнию петлю внуть верх двери торчит верхнию внуть)
также можно подкладывать (убирать если есть) тонкие подложки под двери до 1мм которые будут влиять на зазор двери.
добившись нормального прикрывания двери кукой (без сильных усилий можно ставить на стойку ответную часть замка (это просто)
привернул прикрыл и смотриш на большую шайбу которая на замке двери она должна иметь 1мм (примерно) от замка на стойки.
а дальше замком на стойке внутрь наружу выставляеш прилегание двери по вылету к кузову.
(отрегулировать проше чем писать)
если есть люфт в дверной петли менять ее не пытайся. проше подкладочку под петлю засунуть (подкладки не надо делать с дарками под болты . отвернул болтики петлей и суеш туда прокладочку на глубину 4-6мм со стороны улицы (использовать можно метал или шкурку сложенную в двое и т.д.
Довести до ума работу задней двери Нивы — задача не простая. Один из важных шагов — правильная регулировка демпферов установленных на кузове. Демпферы имеют спиральный паз и могут при вращении в специально спрофилированном отверстии кузова перемещаться как по резьбе, при закручивании и выкручивании (см. фото в начале статьи). Я эту регулировку нашел только недавно, и если бы не прочитал в интернете, что их можно выкручивать — никогда бы не додумался.
У меня, в новой машине, демпферы были завинчены почти полностью и дверь никогда их не касалась. На торце резинок даже видно заводскую надпись — износа никакого.
Выкрутив демпфер на нужную длину, для регулировки двери, необходимо добиться касания дверью демпфера в закрытом положении. То, что дверь соприкасается с демпфером, можно проконтролировать пальцами, через зазор снизу. Естественно, не надо выкручивать слишком много, иначе это будет мешать закрыванию, и, чрезмерно выступающая резинка начнет загибаться.
У меня получилось около 25 мм. Но это максимально, до начала того, что дверь плохо закрывается. Потом я уменьшил вылет, завинтив на пол оборота, до сохранения касания демпфером двери. С другой стороны сразу получилось на пару миллиметров меньше, что неудивительно. Не может же дверь стоять идеально ровно ))).
Основная задача такой регулировки двери — уменьшить ее продольные колебания при движении и погасить удар при захлопывании, чтобы не разбивать замок.
К сожалению, несмотря на такую регулировку двери, остаются поперечные колебания, вызывающие скрип задней двери. Для борьбы с ними штатных регулировок не существует, а они намного вреднее для петель и замка. Так что теперь на очереди борьба с поперечным качением двери в проеме — установка демпферов.
Небольшая доработка замков дверей, сделанная в походных условиях.
Было скучно, а в багажнике как раз валялся кусок шумки и огрызок трубки.
:-)
Ничего ломать не пришлось, из инструментов потребовался только канцелярский нож, ну и ключ естественно.
Трубку надрезаем вдоль и насаживаем на оську, чтоб блокиратор был максимально отодвинут.
(Я не знаю как эту треугольно-прямоугольную штуку назвать — пусть будет блокиратором).
А чтоб большая круглая шайба не звенела наклеиваем кусочек толстой шумки.
Получается вот так.
Двери стали закрываться мягче, без железного удара шайбы о блокиратор.
И кажется открываться стали чуть тише.
Щелчков в замках на кочках стало гораздо меньше, но иногда они проскакивают.
Видимо получившегося зазора в 1-2 мм. между шайбой и блокиратором всё таки мало, дверь играет сильнее.
Полностью избавится от щелчков можно только удалив блокиратор полностью, но тогда остаётся вопрос, а надо ли?
Зачем-то он там стоит?
Предполагаю, что для того, чтоб дверь "в замке" сидела плотно и не раскрылась на хорошей кочке выскочив из пазов фиксатора.
.
Через время посетила идея, ещё кое-что доработать.
Что и куда нужно добавить видно на фото ниже.
Чисто теоретически, принцип действия доработки виден на следующем фото.
Лада 4x4 3D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 82 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 2
Совсем недавно обнаружил, что сервисмен офдилера вообще вынул этот сухарь фиксатора с пружинкой на водительской стороне.
Заехал на разбор, нашел ракушку — поставил, стало хуже((. Снял. Сейчас думаю, всё-таки надо обратно поставить и поколдовать с тонкими настройками).
Вот что определяет матчасть: На замках дверей рядом с ротором 2 имеется специальная опорная шайба, которая при закрывании двери входит в контакт с сухарем 3 фиксатора, поджимаемым пружиной 4. Сухарь фиксатора выбирает зазор между верхним краем опорной шайбы и корпусом фиксатора и устраняет вертикальную "игру" двери при движении автомобиля. При столкновениях или опрокидывании автомобиля опорная шайба одновременно не дает самопроизвольно открываться двери вследствие деформации двери или стоек кузова. Опорная шайба заходит за стенки корпуса фиксатора и препятствует такому перемещению замка. Фиксатор замка крепится болтами к стойке кузова. За счет увеличенных отверстий в стойке фиксатор можно смещать в поперечном направлении для обеспечения нормального поджатая уплотнителей дверей и избежания западания или выступания двери относительно кузова, а также по высоте для обеспечения нормального закрывания двери.
…думаю решаемо, просто разобраться надо.
Удачи.
За инфу из матчасти спасибо, интересно было прочитать.
:-)
Всем привет!Решил сегодня заняться петлей замка задней двери.Дверь скрипела и стучала на кочках, что вызывало большой негатив у меня и у задних пассажиров.)))Сделал на подобие бесшумного болта, что ставятся на ладах приорах.Сварка, болгарка, дрель и прямые руки.И через 2 часа готово.Почему так долго все делал, да потому что в первый раз проделывал такое.В итоге все замечательно закрывается и открывается.Скрипы и стуки пропали, надолго ли покажет время.Да, и на счет изоленты, это все туфта.Всем ровных дорог.
Заранее высчитав расстояние от кронштейна до петли( это 2 см), приварил две прямоугольные полоски, толщиной 4 мм.
После этого просверлил отверстия диаметром 6 мм, так как заводская петля имеет толщину 8 мм.А нам надо, чтобы был запас для изоляционной трубки.Иначе петля не войдет в замок.
Вошло немного плотнее, чем я рассчитывал.А все из-за трубки.Внутренний диаметр трубки 8 мм, а наружный 10 мм.А в самом замке язычок имеет диаметр около 9 мм.Но ничего.Сняв сам замок, болгаркой немного расширил прорези, сверху и снизу.Чуть-чуть всего убрал.И все вошло как надо.PS:Другой трубки не было, поэтому довольствовался малым.)))
Вот так происходит зацепление петли замком.Видна трубка.Саму петлю можно тоже регулировать в разные стороны, что очень важно.Осталось только прорезать, увеличить отверстие в обшивке задней двери и завернуть ее обратно на место.))Ну на этом все.Всем удачи на дороге.
Добрый вечер, друзья! Вопрос о наболевшем, как отрегулировать заднюю-пятую или у кого-то третью дверь? Брякает, надоело, дыжь-ды-дыжь.
Это болезнь всех автомобилей Нива начиная с 21213. На 2121 такого нет(исполнение другое). Регулировать сам пробовал но положительного результата не дало.Подумываю о самоклеющемся уплотнителе, должно помочь.
Я замок как можно ближе вперёд сдвинул, и на петлю замка изоляции немного намотали, 3 дня ездил как в иномарке, потом опять зашумела.
Даниил, такая же тема, хватает не на долго, изолента в помощь, но тогда реже пользоваться крышкой багажника
Вадим, я думаю тему можно закрывать, поскольку проблема это старая. а решение указано выше - уплотнитель+регулировка замка. Признаюсь честно, я просто кидаю между дверью и прилегающей поверхностью махровое полотенце, мне помогает)))
Читайте также: