Регулировка тяг кпп уаз буханка 4 ступенчатая

Обновлено: 11.02.2025

Не подскажете, похоже у из-за недоВЫключения передка появляется периодическая вибрация, вопрос такой, какой примерно ход ручки включения передка? У меня такое впечатление недостаточный, даже у обычного козла ход был больше. И еще, дайте сцылу как тяги РК регулировать, а то что то рою, нашел тока регулировку тяг КПП.

А что,там регулировать?
Я так мыслю что длину тяги. видимо изи того что слишком коротка или длина такая петрушка

Я так мыслю что длину тяги. видимо изи того что слишком коротка или длина такая петрушка

Собственно регулировать там приходится положение рычагов в кабине: чтобы руками не биться об капот. Но если отталкиваться от этого, то получается, что рычаги в положениях "ПМ выкл." и "ПП вкл." должны быть максимально приближены к капоту - ход кулисс обеих тяг при этом наиболее эффективен (минимальное перемещение при максимальном плече).

Одно маленькое практическое наблюдение.
Привод включения переднего моста лучше перенести на нижний (длинный) рычаг: за счёт толщины вала нагрузка на шпонку и её паз меньше, что немаловажно, учитывая трудности отключения переднего моста на ходу, да и сам рычаг подлиннее. Раздатка же легко переключается хоть стоя, хоть в движении (на "нейтрали", разумеется!).

-------
* Д144м прав: рычаги становятся примерно параллельно передку капота при положениях "ПМ выкл." и "ПП вкл."

Спасибо ребята, я так понял что у меня рычаг передка стоит неправильно,
у меня когда ПМ выключен, рычаг градусов 45 по отношению к капоту. А когда включаешь, то поворачивается всего градусов на 20 к торпеде.

А вот рычаг ПП верно стоит.

Спасибо за совет поменять их местами, длинный реально удобнее. Поставлю его сверху.

Главное чтобы гайки отвернулись, а то я один раз круто обломался, хотел отрегулировать тяги, а гайки так и не отвернул.

Главное чтобы гайки отвернулись, а то я один раз круто обломался, хотел отрегулировать тяги, а гайки так и не отвернул.
Да вроде машин новый, посмотрим.

А вот рычаг ПП верно стоит.

Спасибо за совет поменять их местами, длинный реально удобнее. Поставлю его сверху.

Эээээ. это про буханку то речь вообще?
Во-первых, положение рычагов не может быть неправильным, они на вал садятся только одим способом. Верхний рычаг фиксируется шпонкой, нижний стопорным винтом.

Во-вторых, переставить рычаги невозможно. У них дырки разных диаметров. Вообще верхний, более короткий, включает передний мост, нижной понижающую.

а положение рычагов можно регулировать длиною тяг. Для этого надо крутить на резьбе вилки, которые к рычажкам на валу рычагов в кабине подходят.

Судя по описанию IMHO рычаги правильно стоят. Если рычаг не упирается в капот или еще куда, значит IMHO дело не в рычагах а в раздатке где-то.

. Спасибо за совет поменять их местами, длинный реально удобнее. Поставлю его сверху.

Я имел ввиду, что можно поменять местами тяги от РК на нижних рычагах. Ручки рычагов действительно не переставляются: разные диаметры валов.
Ещё один совет.
Выкрутите винт нижнего рычага и. забросьте его подальше. А вместо него поставьте болт длиной 35-40мм со сточенным под конус концом. Его и затянете ключом-трубкой как положено, и дребезга болтающейся ручки нестанет.

Про бухань пробухань)

Дело в том что при отключенном передке периодически ощущение что в раздатке шестерни цепляют и подключают передок. Лечится 2 способами:
1. Качнет машину на кочке
2. Включишь передок

Возникает сей звук и вибрация на скоростях более 50.

Про бухань пробухань)

Возникает сей звук и вибрация на скоростях более 50.

кажется, я догадываюсь, о чем речь. Эдакий хрипяще-дребезжащий звук, пропадающий после 60 км/ч?? У меня тоже есть такой звук, на скоростях в районе 50. ХЗ почему он, но это не самовключение моста точно. Было несколько версий, почему он возникает.
То, что у меня привод рычагов полностью двигает штоки переключения, насколько они двигаются в раздатке, это я полностью уверен. Появился этот звук незадолго после того, как я собрал раздатку, и продолжается он уже 10 лет и 50 тык.

А на раме есть промежуточный кронштейн тяг ? надо его тоже осмотреть если он есть - его ломает часто и начинается похожая котовасия.

ДОП.
У вас указан лифт кузова в подписи - а как вопрос решался с оью рычагов? В стоке тяги проходят близко от выпуска , и иногда падают на него ( облом кронштейна) и возникает вибрация от ДВС резонирующия по кузову. При лифте и проставке под ось - всё еще усугубляется.

про кронштейн гляну.

оси рычагов были удлиннены. вибрация совсем на такая как от рычагов.
Она очень сильна, разпередается на руль. Редуктор крепится к раме, значит вибрация идет по раме, а на раме кукие агрегаты? РК да КПП. двигатель еще конечно, но его исключаю

а не бред ли это ?какое недовыключение моста. по вашему вибрация на включенном мосте норм?
если идет вибрация -смотрим с чем она коррелирует. если с оборотами движки-роемся в крутящихся массах на движке(маховик,корзина-самые большие)если коррелирует со скоростью глядим дальше балансировка карданов(потеря груза)балансировка колес

про кронштейн гляну.

начни с проверки колес
А что с колесами может быть?
Шрус, ступицы отпадают.
Муфты стоят военные, выкручивал их, повреждений нет.
Дисбаланс колеса - это вообще ерунда, я в жизни на уазике не балансировал, да и мудовые гудричи балансировать дело неблагодарное.

Да и вряд ли на раму вибрация бы такая шла, подвеска ведь не жестко к раме.

а не бред ли это ?какое недовыключение моста. по вашему вибрация на включенном мосте норм?

Я писал что она на ОТКЛЮЧЕННОМ

если идет вибрация -смотрим с чем она коррелирует. если с оборотами движки-роемся в крутящихся массах на движке(маховик,корзина-самые большие)
с движкой точно никак
если коррелирует со скоростью глядим дальше балансировка карданов(потеря груза)балансировка колес
от скорости да, но вибрация пропадает когда наеду на кочку в асфальте или включу передок. Потом снова появляется, если передок отрубить

А что с колесами может быть?
Шрус, ступицы отпадают.
Муфты стоят военные, выкручивал их, повреждений нет.
Дисбаланс колеса - это вообще ерунда, я в жизни на уазике не балансировал, да и мудовые гудричи балансировать дело неблагодарное.

Да и вряд ли на раму вибрация бы такая шла, подвеска ведь не жестко к раме.

А зря не балансировал. Помню, у меня машина начинала гулять по дороге на скоростях от 65 до 75 км/ч. Вылечилось балансировкой колес. А вообще если уж у меня Я-245 балансировалась (правда, максимально возможным количеством грузиков :) ), неужели гудричи не отбалансируются?

P.S. А кореллирует ли этот звук и вибрация с включенностью/выключенностью ступиц в переднем мосту? и как именно кореллирует?

P.S. А кореллирует ли этот звук и вибрация с включенностью/выключенностью ступиц в переднем мосту? и как именно кореллирует?
Гудричи можно отбанасировать, толька груза навесить кило 2.

При выключении ступиц (выкручены), вибрация не появляется.

Гудричи можно отбанасировать, толька груза навесить кило 2.

При выключении ступиц (выкручены), вибрация не появляется.

Смотри кардан переднего моста, особенно шлицевое соединение.

При выключении ступиц (выкручены), вибрация не появляется.

Есть тогда сильное подозрение, что раздатка вообще нипричем, и надо передний кардан или мост смотреть. Ну или вал переднего моста. Ибо при включенной раздатке, если все 4 колеса одинаковой модели и давления, шестерни вращаются с одинаковыми почти скоростями и не могут порождать вибрацию взаимными колебаниями.

кстати, мой скрежечущий звук как раз наоборот, кажется, исчезает при включении ступиц. Ну то есть в последний год-полтора, когда я стал ездить с включенными ступицами, так с ходу я его и не припомню, когда слышал. Зато если включить мост в раздатке, не включив ступиц, он громче, что намекает, что он тоже у меня из переднего моста идет.

если вибрация с кочками как то взаимосвязана. кардан?шлицевое?фланцы?
Подозреваю кардан, на выходных до машины доберусь, залезу. Если кардан, то хорошо, заменить не проблема. Кстати ему в принципе накрыться то быстро реально, ведь у меня лифт и в итоге изменился угол его наклона и сам он вытянулся.

А почему не раздатка? Когда муфты выкручены помимо того, что кардан стоит на месте, на месте стоит и вал раздатки, к которому прикручен кардан. Может быть подшибос вала нагнулся?

Да, такой вариант я забыл

Хотя и кардан-легко. У меня так на "козлике было" Лето проездил с отключенным ПМ (и выкрученными муфтами". ТАк ведь в этом положении кардан и стоит. И таким макаром у меня на шлицевой появилась выработка.Но таких симптомов не было. У меня было только когда при включенном ПП при движении задним ходом получались прыжки( как лягушка). Особой вибрации я не заметил.

Все оказалось проще, вот что значит дневной свет а не фонарики вечерами) В субботу днем внимательно осмотрел кардан, решил еще раз на муфту левую взглянуть, отчистив грязь, увидел что 1 из 6 болтов крепления левой муфты нету. Он как выяснил разбирая, обломился, соответственно шляпка отлетела, другие болты ослабли (магазинные гровера гамно. ). В итоге видимо в одни момент муфта отходила от фланца, появлялся звук, потом на кочке тряхнет, она снова встает на место.

Теперь осталось высверлить энтот обломок. ((

Вывод: периодически надо проверять затяжку болтов креплений муфт. хотя особо тянуть тоже не станешь, болты каленые какие то что ли, лопаются говорят.

Давно ничего не писал, работа. Сам не заметил как 3 месяца уже прошло. В общем нашел наконец то эмблему Уаз. Год не мог ее найти. А тут попалась.

Купил и поменял промежуточную кулису. В старой был люфт.
Хотел поменять втулки но эта кулиса отказалась разбираться.

И как всегда новую зап часть дорабатываем напильником.

И установил кулису.

Поменял одну втулку на флажке кпп.

И после всех манипуляции у меня осталась только 4 передачи задняя просто исчезла.
Полез в инет видео на Ютубе по ее регулировке ПОЛНАЯ ЧУШЬ.
Толком ничего нет и только в двух местах наткнулся письменно.
Так что ниже пишу как делал я. Пока не тестировал на ходу но все включается.
Кпп на нейтраль и стронул гайки, чуть открутил.

И на КПП то же.
Нужно добиться что бы флажки на КПП и промежуточной кулисе смотрели вниз. Как ниже на фото.
На КПП

И затягиваем гайки.
Поставив ручку примерно на середину нейтрали. Затянул гайки.

При включении задней передачи зазор между флажком (промежуточной кулисы) и рамы должен быть если не ошибаюсь где то 1мм.

У меня немного разбит один флажок так что более точная регулировка еще впереди.
Всем до связи.

Тяга привода управления КПП — один из самых малознакомых элементов трансмиссии. У автомобилистов эту деталь принято называть кулисой. Поскольку эта часть коробки не видна снаружи, многие “молодые” автовладельцы, естественно, ошибочно часто подразумевают под тягой рычаг переключения передач.

Поговорим о признаках износа и регулировке тяги 4-ступенчатой КПП на УАЗ “Буханка”.

Как понять, что требуется ремонт/регулировка кулисы УАЗ “Буханка”

Итак, тяга привода управления КПП расположена между самой коробкой ПП и рычагом переключения, а дислоцируется под дном авто (рядом с карданным валом) или сразу под рычагом ПП. В теории кулиса должна быть очень прочной, поскольку на её долю выпадают большие рабочие нагрузки. По факту производитель действительно устанавливает добротную деталь, довольно хорошо защищённую от воздействия внешних факторов, но и ей не чужды разные повреждения.

Учитывая тяжёлые условия эксплуатации, для которых обычно и приобретается “Буханка”, тяга привода всё-таки подвержена как физическому износу, так и механическим повреждениям:

недостаточно смазки;
попадание капель воды, частиц пыли и грязи.

От 200 до 300 тыс. километров пробега фургона — рабочая “жизнь” кулисы до её замены или ремонта, так утверждает производитель. Однако реальность показывает несколько другие цифры — в среднем уже через 100 тыс. километров автовладельцу придётся воочию познакомиться с этим элементом трансмиссии. К характерным “симптомам” износа кулисы КПП, говорящих о приближающемся ремонте или замене детали, которые может заметить водитель, относят:

На “нейтралке” или в положении на передаче у ручки КПП отмечается слишком высокий люфт.
Сложно переключать передачи: при переключении возникает “хруст”, тугой ход рычага.
Неправильное включение передач (переключали на пятую, а включилась третья и т. д.).

Многие автовладельцы считают свободный ход КПП нормой, но это важный диагностический признак, говорящий о неисправности тяги привода. В таком случае следует обязательно провести осмотр КПП, так как отрегулировать кулису на УАЗ “Буханка” проще, чем полностью менять её ремкомплект. Игнорировать проблемное переключение передач — вообще плохая идея, поскольку сложности, кажущиеся на первый взгляд незначительными, вполне могут привести к тяжёлым последствиям, ведь увеличивают риск попадания в ДТП.

Кулиса КПП: регулировка на УАЗ “Буханка”

Переместите рычаг коробки, предварительно ослабив хомут задней передачи, в положение, соответствующее правильному включению заднего хода. Затяните хомут.

При невозможности включить заднюю передачу регулировку кулисы КПП УАЗ “Буханка” можно произвести на первой передаче. Для этого поставьте рычаг в соответствующее положение, ослабьте хомут тяги. Затем вращайте кулисный привод слева направо до тех пор, пока не почувствуете упор рычага МКПП в фиксатор задней скорости, теперь можно затянуть хомут.

Проверьте свою работу, последовательно включая первую передачу и задний ход. В этих положениях как тяги, так и промежуточные рычаги не должны упираться в рядом расположенные элементы. Следите, чтобы рычаг управления КПП в салоне не подходил к приборной панели слишком близко. Это не очень удобно и может повредить руки человека, управляющего автомобилем. Передачи должны включаться полностью, то есть шток должен попасть на фиксатор.

Трансмиссия используется для изменения тяги и скорости автомобиля в зависимости от условий. С помощью кпп уаз буханка можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от коробки передач при остановке.

УАЗ 452, 469, 2206… имеет механическую четырехступенчатую коробку передач, оснащенную инерционной синхронизацией для облегчения включения первой, второй, третьей и четвертой передач. Коробка передач крепится к картеру сцепления четырьмя штифтами, которые вкручиваются в картер сцепления.

Шестерни приводят в движение промежуточный вал, вторая и третья шестерни — косозубые, первая шестерня — косозубая и находится в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на приводном валу в игольчатых подшипниках.

Автомобиль может быть оснащен коробкой передач, имеющей синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.

Техническое обслуживание этих трансмиссий одинаково. Полные кпп уаз буханка взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмы переключения передач не взаимозаменяемы.

Схема коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.

Схема кпп уаз буханка:

1, 16, 23 — главный, вспомогательный и промежуточный валы;

2 — крышка переднего подшипника;

3 — специальная гайка или стопорное кольцо;

6 — подшипник главного вала;

7 — передний подшипник вторичного вала;

9 — муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач;

10, 11 — шестерни 3-й и 2-й передач;

12 — муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач;

13 — шестерня передачи I;

14 — стопорные пластины;

17 — стопорное кольцо;

19 — распорное кольцо;

20 — подшипник промежуточного вала;

21 — специальный винт;

22 — специальная шайба;

24 — ось шестерни тормоза заднего хода;

25 — промежуточная шестерня передачи заднего хода;

26 — сливная пробка;

27 — блок шестерен привода промежуточного вала и коробки передач III;

28 — стопорное кольцо;

30 — роликовый подшипник.

Использование синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумное переключение передач и повышает долговечность зубчатых муфт.

Передаточные числа коробки передач УАЗ:

Схема коробки передач УАЗ буханка.

Рис. 3.10 Синхронизированная передача:

1 — главный вал; 2 — передняя крышка; 3 — специальная гайка; 4,14,17,28 — стопорные кольца; 5 — уплотнение; 6,15,20,30 — подшипники; 7 — передний подшипник вторичного вала; 8 — картер; 9 — синхронизатор 3-й и 4-й передач; 10 — шестерня 3-й передачи; 11 — шестерня 2-й передачи; 12 — синхронизатор 1-й и 2-й передач 13 — 1-я передача; 16 — вторичный вал; 18 — шайба; 19 — распорное кольцо; 21 — специальный винт; 22 — тарельчатая пружина; 23 — промежуточный вал; 24 — ось шестерни заднего хода; 25 — шестерня заднего хода; 26 — вилка; 27 — промежуточный вал и 3-я передача; 29 — крышка

Рис. 3.9 Частично синхронизированная передача:

1 — картер; 2 — промежуточный вал привода коробки передач; 3 — промежуточный вал с подшипником; 4 — гайка; 5 — промежуточный вал; 6 — крышка подшипника; 7 — передняя крышка; 8 — главный вал; 9 — специальная гайка; 10 — передний подшипник вторичного вала; 11 — муфта синхронизатора; 12 — вторичный вал; 13 — 3-я передача; 14 — 2-я передача; 15 — 1-я передача; 16 — задний подшипник вторичного вала; 17 — стопорные кольца; 18 — винт крепления заднего подшипника промежуточного вала; 19 — блок подшипников ведомого вала; 20 — блок оси ведомого вала; 21 — блок ведомого вала; 22 — проставка; 23 — промежуточный вал 2-й передачи; 24 — промежуточный вал 3-й передачи; 25 — пробка корпуса сливного отверстия

Автомобили могут быть оборудованы коробками передач с синхронизаторами только для III и IV (прямых) передач (рис. 3.9, далее — частично синхронизированная коробка передач) или с синхронизаторами для всех передач переднего хода (рис. 3.10, далее — синхронизированная коробка передач).

Полные коробки передач взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмы переключения передач — нет.

Техническое обслуживание

Во время работы проверяйте уровень масла и меняйте его через интервалы, указанные в таблице смазки.

В случае утечки необходимо найти причину и заменить поврежденные детали (уплотнения, заглушки и т.д.).

Периодически проверяйте крепление коробки передач, а также крепление и регулировку механизма управления коробкой передач на автомобилях семейства УАЗ-3741.

Момент затяжки болтов и гаек крепления коробки передач к картеру сцепления и коробке передач должен составлять 39-55 Н-м (4,0-5,6 кгс-м).

Составляющие трансмиссии УАЗ

В машинах семейства УАЗ — 452 новой конструкции установлена механическая коробка передач (четырехступенчатая). Он позволяет легко переключать зубчатые синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач ADF синхронизирована на всех передачах переднего хода.

УАЗ может быть оснащен 5-ступенчатой коробкой передач DYMOS. Эта коробка передач отличается своей надежностью. Средний срок его эксплуатации — 300000 км пробега. Заливная пробка расположена в середине коробки, сливная пробка — снизу. Их можно открутить с помощью шестигранного ключа. После слива масла необходимо подготовить специальную емкость. Залейте новую жидкость до уровня маслозаливного отверстия на коробке. Щуп — хороший способ определить, куда именно была залита жидкость. В качестве альтернативы щупу можно использовать длинный ноготь. Профилактически уровень масла следует проверять каждые 15000 км.

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных компонентов трансмиссии возникает по мере их естественного износа.

Основной причиной утечки масла из коробки передач является наличие повышенного уровня топлива в системе. Необходимо использовать высококачественное масло для коробки передач в УАЗе. Если жидкость не надлежащего качества, это может вызвать характерные шумы со стороны коробки. Если синхронизатор или его детали изношены, вы всегда будете замечать затрудненное переключение передач. Также следует обратить внимание на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен часто наблюдается самопроизвольное переключение передач.

КПП УАЗ-452, регулировка механизмов

Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронной коробки передач семейства УАЗ-452 установлен в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения крепятся к штокам с помощью конического винта, входящего в зацепление с проволокой.

Перемещение вилки при переключении осуществляется с помощью тяг, которые имеют гнездо для установочного винта и пазы для замка и стопорного устройства. Средний стержень дополнительно имеет промежуточный штифт для стопорного устройства. Когда одна из шестеренок входит в зацепление, шток перемещается и фиксирует соседние штоки с помощью штифта.

Таким образом, каждый из остальных стержней блокируется стопорным штифтом и не может быть перемещен из нейтрального положения, пока ранее перемещенный стержень не вернется в нейтральное положение. Эта же блокировка предотвращает одновременное включение двух передач.

Вилки фиксируются в нейтральном положении и в положениях, когда шестерни зацепляются шариками. Для перемещения вил используется рычажная муфта, установленная на шлицах вертикального вала. Головка рычага сцепления входит в пазы вилки. Муфта может перемещаться вдоль вала в осевом направлении. Когда вал вращается, муфта вращается, и ее рычаг перемещает то одну, то другую вилку.

Одновременно, в крайнем верхнем положении, сцепление соединено с вилками первой и второй передач, в среднем положении — с вилками третьей и четвертой передач, а в крайнем нижнем положении — с вилкой заднего колеса. Среднее положение сцепления фиксируется упором сцепления в шайбе, в которую упирается пружина. Чтобы перевести муфту в нижнее положение, необходимо приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце вала имеются пазы и резьба для крепления рычага переключения передач.

Для перемещения муфты вверх и вниз имеется рычаг управления, который вращается на валу и входит в паз муфты. Внешний конец вала имеет шлицы и резьбу для крепления внешнего рычага. Валы уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.

Внешние рычаги управления и рычаги переключения передач имеют на одном конце щелевое отверстие, а на другом — отверстия, в которые вставляются резиновые шайбы с латунными втулками. После установки на шлицы рычаги управления и переключения передач могут отклоняться от своего положения в пределах 5 градусов в каждую сторону.

Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Признаки износа кулисы КПП

Водители часто не обращают внимания на появление люфта в трансмиссии, считая это нормальной ситуацией. В действительности, если есть люфт, необходимо провести диагностику трансмиссии и, при необходимости, отрегулировать или заменить переключатель. Дело в том, что небольшой люфт — это уже достаточно серьезный признак неисправности штока переключения.

Поэтому, если вы заметили какие-либо проблемы с переключением передач, необходимо посетить сервисный центр для диагностики и ремонта рычага управления, если это необходимо.

Как отрегулировать тяги КПП на УАЗ Буханка?

Скользящие вилки крепятся к прутьям с помощью конуса из спиральной проволоки. Правильность положения рычага проверяется в нейтральном положении в кпп уаз буханка после регулировки механизма переключения в коробке передач в соответствии с рис. Проверьте и оцените четырехступенчатую коробку передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Приработайте шатуны УАЗа к шаровым опорам стабилизатора и уменьшите угол продольного наклона. При последовательном включении первой и задней передач необходимо проверить правильность выравнивания привода.

Читайте также: