Регулировка тормозов ваз 2131
Регулятор задних тормозов,он же колдун. регулировка
Регулятор задних тормозов,он же колдун. регулировка
Всем привет! Вот хочу со всеми поделиться инфой, которая относится к регулятору задних тормозов и что с ним делать.
1. от него отказываться нельзя, сколько бы вам не внушали. Он реально нужен. Любая имитация его работы,ни к чему хорошему не приведет.
2. Его можно регулировать двумя способами,но лучше всего вторым, который я опишу ниже.
3. Регулятор после 7 лет работы на машине, лучше заменить новым,как и тормозные трубки и трубки бачка под капотом. Т.к они со временем разбухают,расширяются и теряют свою упругость и жесткость.
4. Торсионную тягу по одним источникам нужно выставлять на расстоянии 15 см ,по другим 20 см.
Способ первый: вывешиваем задний мост ,чтобы колеса зависали. далее вывинчиваем болтик, который крепит длинную часть торсионной тяги к мосту,а точней к Х- образному кронштейну. Вынимаем из круглой проушины торсиона маленький сайлентблок и втулочку,чтобы не растерять. Расслабляем два болта на кронштейне самого регулятора . Потом берем линейку, упираем ее в кузов-в пол машины ,отмечаем там 15см , подводим к этой метке длинную -свободную часть торсиона,фиксируем,а кто нибудь другой (помощник) , двигает регулятор по регулировочной направляющей кронштейна сам регулятор до тех пор, пока рычаг торсиона не расположится так,чтобы он еле прикасался к поршню регулятора. Как только это сделано,регулятор можно затянуть двумя болтами,а сам торсион вернуть -закрепить на своем же месте.
Лично от меня: такая схема и такой план действий не возможен чисто физически, т.к на этом расстоянии и линейке от пола, не возможно выставить торсион и сам регулятор,чтобы торсион еле прикасался. Испытано мною лично. Чуда не будет.
Второй способ: начальный этап такой же, но измерения с линейкой производим от прямоугольной балки , на которой собственно и прикреплены кронштейны регулятора и самого торсиона. Мое мнение,нужно это делать именно от этой балки. Так же по моему мнению и логике, плоскость, от которой нужно отталкиваться должна проходить по уровню этой балки (нижняя точка от кузова,а не там где она крепится).
Все остальные манипуляции проводим точно также. По крайней мере,теперь сам торсион более реально установить на расстояние 15 см и сам регулятор подвести к рычагу так,чтобы исполнительная часть торсиона еле прикасалась к поршню регулятора.
В первом случае, это сделать ну просто не реально. Т.к торсион постоянно давит на поршень,а он должен давить только тогда,когда зад машины приподнимается при торможении, передок получает при торможении большие нагрузки,т.к там еще и масса двигателя, а задок пустой. При загруженной машине, рычаг торсиона расслаблен и вообще не давит на поршень, а значит и не перекрывает и усилия одинаковы практически с передними. И еще , для информации,чтобы проверить торсион на его правильную геометрию , кладете на стол, прижимаете его край, к примеру длинную часть( та, на которой круглая проушина). Так вот , от нижнего края до плоскости должно быть в пределах от 6-7мм . Такая ситуация и с большей частью. Само собой измерения проводим не от круглой проушины,а от от самого рычага ,который круглого сечения. Эти расстояния должны быть одинаковы. Эти данные получены путем замеров на новом ,заводском торсионе.
Маленькое дополнение : все измерения по регулировке ,чтобы добиться этих 15 см от балки или 20 см от пола, я все подробно опишу,как и результаты после всех тестов на машине после полной прокачки тормозной системы.
Всем удачи! Как сам все сделаю по регулировке, обязательно дополню свою тему.
- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.
Где находится регулятор давления?
- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.
Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм
Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну
Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень
Проверка и регулировка
Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.
При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).
Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.
Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).
Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.
Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.
Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.
Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
Стало меня при торможении тянуть в право и случилось это после того как машина простояла с июня этого года по сентябрь.До этого проехал 7000км за два лета ,такого не было. Вчера прокачал тормоза, проверил.Перед и заднее правое в юз,а заднее левое не тормозит.Полез сегодня под авто смотреть колдун,снял пыльник .Колдун закис в открытом положении, и довольно давно. Без особых усилий отвернул трубки ,колдун и тягу.Сегодня обошел весь рынок спрашивал ДТ-1 смазку-итог не у кого нет или ,а что это такое.Купил графитовую за 80р и колдун за 400р ,на коробке написано 2121.Пыльника на рынке тоже нет.Поехал по магазинам нашел пыльник 30р,скоба 10р,ось рычага 20р,рычаг регулировки 450р и в одном из магазинов купил ДТ-1 смазку 250 гр 70р. ,взял две банки.Упаковано в пластиковые круглые контейнеры-закупают бочку и сами фасуют.На этикетке написано-ДТ-1 (ТУ 38 УССР 201116-76) 250гр.
Объясните мне,плиз, если допустим поршень утоплен полностью, и тяга упирается в него- получается задний контур закрыт полностью? Просто когда торможу, создается впечатление что работает только один контур! Может задний вообще закрыт наглухо?
В мануале написано "добиваемся легкого соприкосновения . . . " А у мну тяга жестко лежит на поршне. Завтра наверно увеличу на 1 см прорезь кронштейна , и подниму колдун немного наверх. . .
Завтра выеду на гравийку и протестирую как указал Мих . . .
to 163samarsky - везет вам (кто из Самары ) ! У нас в продаже или жигулевский в сборе или голый Нивский . . .
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
если допустим поршень утоплен полностью, и тяга упирается в него- получается задний контур закрыт полностью?
Нет, открыт полностью. Закрыт, это когда поршень вылез. Обычно в таком положении он и закисает. Т.е. при торможении поршень выпирает, а обратно он уже не заходит.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Спасибо други ,за отзывчивость! Этот колдун наверно меня скоро добьет.Теперь понимаю, за что все его так "любят" .
Пост Бармалея еле понял , наверно еще не проснулся . . .
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
Привет всем.читал тему про разницу колдунов от нивы и от класики.расскажу как было у меня.три дня назад поменял свой колдун.снял старый вытащил тягу и бочонок( в который она вставляется) с определенным лексиконом.и сравнил с новым колдуном с класики.проточки на поршне одинаковые.поставил.отрегулировал по книге.на стоячей машине от плоскости пола до конца тяги 150мм.набил резиновый чехол графиткой.на тяге его закрепил жимком а на корпусе колдуна проволкой.на корпусе есть удобная проточка.поменял заодно и тормозуху во всей системе.первые впечатления от езды пока положительные
На классике проточки нет! Мне пришлось Нивский с проточкой отдельно покупать.
Мог и классический без проточки поставить, решил с тормозами не рисковать. Только до сих пор при резком нажатии от колдуна идет скрип!
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
у меня стоял на ниве такой как слева.купил такой же.предыдущий хозяин с новья не менял в тормозах ничего даже колодки.менять пришлось уже мне.вывод -на моей 214 с завода стоял класический колдун.
а я вот сегодня поехал менять "колдун", т.к. задние колеса схватывали раньше и машина шла на юз. В итоге, поршень в "колдуне" закис.
Так вот, с полной уверенностью взял "колдун" 21214, а он оказался 2108, только со своим кронштейном.
Сняли старый "колдун" с машины, а он как классический.
В итоге был куплен и поставлен "колдун" от 2101.
Разницы с нивским "колдуном" не знаю, но тормоза начали работать правильно, юза нет, тормозит плавно во всем диапазоне.
Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!
Приветствую!
Такая проблема. Если немного притормозить на скользкой дороге зад блокируется быстрее чем перед. Либо вообще только один зад, если усилие на педаль было чуть послабее. Зад кстати берет тоже не равномерно, сначала заднее левое, потом правое.
Если сильно нажать блокируются все одновременно. Колдун визуально вроде бы рабочий, поршенек двигается при нажатии на тормоз. Всё равно поменять его?
Съездил я в сервис, к ОД между прочим. Там долго мудрили, чисти сзади колодки и тд. Потом предложили колдун поменять. Но в итоге обошлись его регулировкой, теперь всё ок.
а ты не пробовал никогда с ненастроеным колдуном (когда зад тормозит намного раньше чем перед) экстренно оттормозиться, я тебе расскажу как все происходит:
на малой скорости и не резко тормозит шикарно, как быдто кто-то на канате сзади висит и тормозит (эфект как при буксировке)
на скорости около 100 при интенсивном торможении зад блокируется сразу, но машина на удивление не останавливается идет страшный писк резины, отпутишь - не остановишься, давишь сильнее, срабатывают передние - останавливается немного, задние еще пищат, и недай господь в этот момет появится маленькая неровность на дороге, или неотрегулированы ступичные, или болтаются рулевые концы, ил просто чуть дернул руль - моментально
Но это при расстоянии 135 мм от конца рычага до ланжерона. В обычном состоянии это расстояние немного другое, вот и получается маленький зазор.
У тебя наверное, какой-то хитрый способ настройки, и как я понимаю, обычное состояние это, когда авто стоит на колёсах. В мануале описана настройка с подвешенной задней осью, таким образом, при опускании авто, короткая часть рычага будет давить на поршень регулятора, и ни какого зазора там быть не должно и не может быть, иначе это не правильно. Зазора быть не должно, должно быть давление рычага на поршень.
отпутишь - не остановишься, давишь сильнее, срабатывают передние - останавливается немного, задние еще пищат, и недай господь в этот момет появится маленькая неровность на дороге, или неотрегулированы ступичные, или болтаются рулевые концы, ил просто чуть дернул руль - моментально
У меня проблема только на сыром, зимой еще не катался. На сухом тормозит великолепно с блокировкой, при маневре тоже тормозит уверенно, ямки не мешают. Но вот на сильно скользком разворачивает и все тут!
Более того, с открученным от проушины тяги рычагом т.е. вывешена ось или нет - на настройку уже не влияет, связь разорвана. Вывешивают для безопасности - что-бы открутить беспроблемно.
Кстати, в том-же мануале написано четко:
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колес должна наступать несколько позже, чем передних
Кстати, в методике регулировки АЗЛК и ГАЗа вообще настраивают именно по задержке, а не по мм. Честно говоря, такой редкостный бред пишут - разгоняйся, мол и тормози, а другой пусть смотрит с какой задержкой колеса блокируются угум, пока все шины не сотрешь
он бы тогда был несколько проще устроен (к слову, на 10-х еще сложнее, кому интересно http://img.autorambler.ru/images…a554e092e88453b2b68193c9d0b.jpg )
И расположить бы его можно было ближе к оси, а то и на самой оси.
И упругость рычага была-бы совсем не так важна, а его не зря даже в некоторых книжках называют не рычагом, а "торсионом".
И "какая трубка куда" на нем было-бы совсем не важно. А на нем, в отличии от "простого клапана" это все - имеет значение.
При нормально открытом клапане РД давление в полостях А и Б одинаково, но сила, действующая на поршень 6 сверху, больше той, что действует снизу, во столько раз, во сколько площадь его верхнего торца больше площади нижней кольцевой поверхности головки. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил, развиваемых пружиной 4 и торсионом 7, соединенным с балкой заднего моста, поршень будет в верхнем положении, прижимаясь к пробке 2. При полностью загруженном автомобиле торсион максимально закручен и давит на поршень так сильно, что тот не может переместиться вниз даже при самом сильном нажатии на педаль тормоза. И наоборот, при полностью вывешенных задних колесах торсион не касается поршня и давление жидкости в магистрали, при котором поршень сдвинется с места, будет минимально.
Кстати, в том-же мануале написано четко:
Цитата:
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колес должна наступать несколько позже, чем передних
Там ещё написано: "Если (при нажатии на педаль тормоза) поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то РД работоспособен.
Вопрос: откуда 1-2 мм, там такого хода поршня нет.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колес должна наступать несколько позже, чем передних
А мой пост этому не противориечит. Блокировка да, и об этом я дальше написал - но это не начальная, а конечная стадия торможения. А в начале - одновременно по времени, а по усилиям даже больше. Если тормозить чуть-чуть на небольшой скорости, то "кивка" вперед почти нет, потому что импульс гасится более мощным срабатыванием срабатыванием задних тормозов.
А вот если нажать на педаль прогрессивно (динамично) при нарастании давления в тормозной магистрали - начинает преобладать инерция машины и задок разгружается. Для того чтобы при этом задние колеса не заблокировались колдун снимает с них избыточное давление и оно становится ниже чем на передних.Поэтому и блокировка задних происходит позднее. У меня вообще очень поздно происходит, - задние колеса при этом тормозят слабо и как якорь работают против заноса.
Просто момент перераспределения усилий происходит очень быстро, начальный момент торможения в 90% случаев очень краток, если нужно останавливаться, а не чуть-чуть подтормаживать, гася скорость.
Вот на правой картинке хорошо видно как распределяются усилия между колесными парами вначале и в конце.
Был опыт поездки без колдуна на 41 москвиче когда прозевал надо было резко оттормозится а дорога была еще и сырая сначала кинуло в левую полосу потом вправо через ту полосу по которой изначально ехал а там автобус только чудом его не достал,руки полчаса тряслись дорога была достаточно загружена, и о чудо никого не задел, никому такого испытать не пожелаю так что не снимайте,если сняли ставте, регулируйте и ездейте, без него все до поры до времени, не зря его колдун называют.Потом поставил на пустой дороге пробовал тормозить такого уже не было.Так что кто бы там чего не говорил он не просто нужен , он необходим.Удачи на дорогах.
Интересно, а что творится со всеми этими обсуждаемыми нами колдуновскими "тонкостями", когда люди вообще заменяют задние барабанные тормоза на дисковые, имеющие ну очень другие характеристики. машина крутится бумерангом?
VeschiiOleg Все правильно описал колдун нужен при экстренном торможении, а не кто не говорил что при задних дисковых тормозах нет колдуна, нужна более точная настройка последнего так чтобы задние тормоза при экстренном торможение срабатавали чуть позже нежели передние.
Поставил я в эту зиму на Нивку зимнюю резину Ханкук ай пайк 235/75/15, снега еще не было, поехал испытывать ее на льду. Полнейшее разочарование, тормозной путь огромен (асфальт припорошен первым снегом).
Попробовал тормозить с ледяной горки, открыл дверь и смотрел блокируются ли задние тормоза: не блокируются даже на льду при торможении в пол.
Машина лифтована, тяга регулятора отсоединена от моста (как мне казалось если тяга в нижнем положении то регулятор открыт). Короче исключил я из схемы регулятор, поехал тестироваться на ледяную дорогу.
Результатом остался абсолютно доволен, торможение прогнозируемое, машину начинает чуть закручивать если заблокируешь колеса дольше 2 секунд, пробовал тормозить прерывисто и имитировать объезд препятствий, вполне получается. Разгонялся до 50-60 по спидометру (он на этих колесах занижает), тормозной путь 35-40 шагов на дороге с "шершавым" льдом. Кстати первыми все-таки блокируются передние колеса, а если продавить педаль дальше то задние.
На всех моих машинах (21013, 2106, Matiz, 2131) тормоза были мягко говоря не очень, поэтому за 10 лет я привык им не доверять и тормозить заранее. Как итог - всего 2 экстренных торможений, одно из них закончилось легким тычком (летние шины и обледенелая дорога+моя невнимательность). На Ниве вообще ни разу не тормозил чтоб колеса хоть какой-то звук издали. Ниву использую в основном для души (по лесам покататься), поэтому таких тормозов ей будет "за глаза".
Ни в коем случае не призываю избавляться от "колдуна", в интенсивном городском движении правильно настроенный регулятор необходим.
Читайте также: