Регулировка топлива на ауди 100 с4
Всем привет!
У меня 100 С4 2.0E
не правильно показывает уровень топлива в баке, литров на 10-15 меньше показывает..
Подскажите есть ли ручная регулировка уровня топлива на щитке приборов?Если нет ,то с чего лучше начать?
прямо под указателем топлива - отверстие. вставляешь туда шестигранник и крутишь
Указатель топлива снизу
Место указателя топлива, вид изнутри. Вот тот черный сектор ты и крутишь шестигранником
Ямы на дороге - единственное, что заставляет нашего водителя вспомнить, где в машине педаль тормоза.
Audi-100 Avant 84-й год, WC
у меня похожая проблема:заливаешь десять литров в бак,а стрелка уровня топлива вообще практически не поднимается,что делать?так же подкручивать шестигранником.
sanek 792 писал(а): у меня похожая проблема:заливаешь десять литров в бак,а стрелка уровня топлива вообще практически не поднимается,что делать?так же подкручивать шестигранником.
12 литров в баке соответствует началу красного сектора на указателе - резерв. или смотреть на ползунок датчика в баке
Ямы на дороге - единственное, что заставляет нашего водителя вспомнить, где в машине педаль тормоза.
Audi-100 Avant 84-й год, WC
а что мешает проверить? сначала указатель, а затем, если потребуется, то и датчик. Лечение по фотографии сродни гаданию на кофейной гуще
Ямы на дороге - единственное, что заставляет нашего водителя вспомнить, где в машине педаль тормоза.
Audi-100 Avant 84-й год, WC
у меня тоже топливо не правильно показывает, заливаю 40л. а показывает 20л. и практически не отклоняется стрелка температуры охлаждайки
Сергей.Т писал(а): у меня тоже топливо не правильно показывает, заливаю 40л. а показывает 20л. и практически не отклоняется стрелка температуры охлаждайки
А если заливаешь 60, то что показывает? А если полный бак до отстрела?
По температуре охлаждайки: меряем сопротивление на выводах датчика на холодном двигателе, затем на горячем. Если оно практически одинаковое - датчик фтопку, если отличается - фтопку указатель. Разница между холодным и горячим - порядок. Сопротивление на холодном больше.
Ямы на дороге - единственное, что заставляет нашего водителя вспомнить, где в машине педаль тормоза.
Audi-100 Avant 84-й год, WC
накрутил у себя шестигранником стрелку топлива-теперь только примерно знаю когда надо уже заправлятся. а показометр температуры ОЖ вообще живёт своей жизнью-93 и через 10 сек уже 60.
Была-100/44-переходная 1,8 РН, 90 лошадок, 1990 г.в. С ВАКУУМНИКОМ и на коже.
Chrysler Town & Country 2002 года 3,3 мотор-супер авто!
У меня перестал работать указатель уровня топлива. Достал датчик из бака,рукой перемещаю попловок,показания на панели меняются,ставлю в бак,заливаю бенз,стрелка отклоняется влево до упора. В чем дело?
Дима61 писал(а): У меня перестал работать указатель уровня топлива. Достал датчик из бака,рукой перемещаю попловок,показания на панели меняются,ставлю в бак,заливаю бенз,стрелка отклоняется влево до упора. В чем дело?
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Ну да, в то положение,в котором находится когда выключено зажигание. Когда включаешь, она не поднимается. А когда рукой двигал бегунок стрелка ходила как положено.
Дима61 писал(а): Ну да, в то положение,в котором находится когда выключено зажигание. Когда включаешь, она не поднимается. А когда рукой двигал бегунок стрелка ходила как положено.
крутил на приборке под показателем температуры кнопочку? с другой стороны у тебя уровень подсветки покрутить,а тут типа непонятного обрезаного штырька
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Изучив устройство и принцип работы КЕIII-jetronik, было решено снимать и колоть дозатор, и регулировать все комплексно. КЕIII-jetronik представляет из себя механическую систему впрыска с электронной корректировкой, а поэтому начинать надо с механической части. Требуемый инструмент-манометр, шестигранники, всякие ключи.
ДОЗАТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Был снят и расколот дозатор (здесь аккуратность прежде всего, порвете мембрану, придется заказывать у лискара, цена ремнабора с мембраной 3000р, и ждать пока привезут, и естественно это уже не заводская немецкая мембрана а х.з. что), он был чист, никаких отложений или грязи в нем не было.
Плунжерная пара целая и не забитая.Все сетки-фильтры в дозаторе в нормальном состоянии.
Зато регулировочные винты подачи топлива были установлены в разнобой, какие-то 10мм, какие то 10,5мм, а тот, который отвечал за второй цилиндр-12,5 мм (их 5шт, находятся в нижнем корпусе дозатора, прикрыты винтами-заглушками под шестигранник 3,5мм, но откручиваются ключом TORX T20, аккуратно чтоб не сорвать, сами винты вращаются шестигранником 3мм). Дело в том что этими винтами регулируется налив по форсункам, и может быть подкорректирован на четверть, ну максимум пол оборота в случае разности налива, например при изношенных форсунках, или когда меняются форсунки на новые. А тут черти-что…какие то ослы порылись в дозаторе, нарушили заводские установки, тем самым убив 2 цилиндр бедной смесью и соответственно детонацией. Считаю что перегородку поломало от этого.
Порывшись на просторах вычитал где-то, что базовая установка винтов 10,5мм (меряется глубиномером или штангелем, глубина от внешней части корпуса дозатора до кромки винта, (не путать с углублением под шестигранник), так и выставил их. Не берите за эталон, все равно их придется пере-регулировать при проверке налива, (об этом ниже), но базовая установка именно такова (это было понято при проверке налива, он был чуть выше положенного).
Дозатор был промыт, собран и поставлен на место, мотор заработал ровно и не троил, покатавшись пару дней, начали комплексно все перенастраивать, т.к. холостые один х. плавали и расход все равно был повышенный.
НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛУНЖЕРА И НАПОРНОГО ДИСКА
Начальное положение напорного диска должно быть 1,9мм от начала расширения воронки до диска(со стороны ближе к дозатору). Об этом гласит наклейка на напорном диске.
Взаимное положение напорного диска и плунжера, регулируется с помощью гаек плунжера и винта СО.
Плунжер должен быть установлен таким образом, что в закрытом положении при включенном бензонасосе топливо из дозирующих отверстий выходить не должно, а при легком нажатии на него(поднятии диска), топливо должно появиться равномерно во всех камерах (смотрим на дозатор сверху, и приподнимаем НД.). между плунжером дозатора и роликом рычага НД должен быть обеспечен зазор 0,1-0,2мм(на диске ощущается как зазор 1мм), базовая установка гаек плунжерной пары-вровень друг к другу, от этого пляшем.
ДАВЛЕНИЕ
Давление проверяется манометром. Места подключения манометра для замера давлений найти в интернете не проблема. Если его не проверить, гарантированно ничего не получится…Для проверки давлений удобно снять полку под рулем, и вместо реле БН вставить перемычку. Замер давлений производится при отключенном ЭГРД, что бы не вмешивалась электрокоррекция.
Сначала проверили системное давление, 6,6.(если оно меньше 6.3Атм, дальнейшее не имеет смысла, надо менять ЭБН)
Потом давление нижних камер, 6,1
системное давление соответствует норме, а давление нижних камер-маловато.(соответственно дифференциальное-многовато-0,5)
6,6-6,1=0,5-ЭТО Дифференциальное (управляющее) давление, норма 0,3-04,5, идеал 0,4. Регулируестся с помощью настроечного винта ЭГРД
О давлении.
Системное давление это давление бензонасоса, прошедшее через регулятор системного давления топлива(не путать с ЭГРД), должно быть 6,3-6,6Атм.
Давление нижних камер это системное давление, прошедшее через ЭГРД. Разница между ними это диф.давление. Чем диф больше, тем богаче смесь, и наоборот.
ЭГРД-вентиль с электронной корректировкой, винт в нем задает начальное дифдавление (пропускает больше/меньше топлива к нижним камерам. Дальше дифдавление регулируется ЭБУ, принимая во внимание данные Л-зонда и датчика температуры ОЖ. ЭГРД отрегулировали для получения нужного давления 0,4Атм и поставили на место.
НАЛИВ И ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК
Вытащили форсы(для этого нужно половинить коллектор), вставили в бутылки (литровые пластиковые, купили там где разливное пиво продается, еще нужен градированный мерный стакан 300мл), включили БН с помощью перемычки, поднимали и опускали НД(имитация частичных режимов). Потом полный налив за 1мин, должен быть 150-180мл в каждой форсунки, идеал 160мл за минуту при полном дросселе. Разброс между форсами не должен превышать 10%, идеал 2%
Налив был немного разным по форсам и в общем был больше чем надо, выровняли его с помощью регулировочных винтов дозатора(об этом писал выше). Форсы изношены("некрасивый" распыл на холостых), но рабочие, наливают ровно. В идеале конечно их надо поменять, но денег сейчас на это нет, поэтому мы их просто промыли…Кстати я раньше читал, что мехфорсунки пищат, на самом деле издают они достаточно громкий вой, как рой пчел)))
Все собрали, все работает. С механической частью все сделано.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
электрическая часть состоит из двух ЭБУ (основной и системы зажигания) и ряда контрольных и исполнительных механизмов. Требуемый инструмент-мультиметр.
К контрольным относятся ДПДЗ, потенциометр НД, Л-зонд, датчик детонации, ДТОЖ (для ЭБУ), датчик Холла.
К исполнительным относятся ЭГРД, РХХ, элементы системы зажигания.
Настройка эл.части сводится к проверке УОЗ, проверке работоспособности всех датчиков, настройке положения ПНД и корректировка СО по сигналу Л-зонда(если он рабочий). Корректировку СО лучше проводить с помощью газоанализатора, но такого в наличии нет)))
Если какой то из датчиков не работает, то лучше его заменить. Иначе ПРАВИЛЬНОЙ работы двигателя не получится. Пренебречь можно разве что ДПДЗ и Л-зондом, аукнется повышенным расходом. Без ДПДЗ не отсекается подача топлива при торможении двигателем, нет обогащения при максимальном открытии дросселя. Л-зонд показывает состав отработавших газов(вернее количество кислорода в них). Все остальные критично влияют на работу мотора. Но! если механическая часть в порядке и настроена, двигатель останется работоспособен даже при отказе всех датчиков кроме элементов системы зажигания.
Все работы по настройке впрыска проводились в первый раз, ни я ни мой кент никогда до этого не сталкивались с этой системой впрыска, понимание "как оно фунциклирует" приходило постепенно (теории тут мало, нужна практика), а в итоге пришло понимание что устроено оно проще карбюратора))). Из затрат несколько хомутиков, баллон карбклинера, и помелочи че то еще, максимум на 300р.
Если есть вопросы, задавайте!
Фоток к сожалению нет
Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.
Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…
Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто — механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.
Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.
Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.
Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.
Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.
ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) — при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым — вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.
Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.
1 – распределитель зажигания;
2 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
3 – впускная труба;
4 – клапан стабилизатора холостого хода;
5 – клапан угольного фильтра;
6 – регулятор давления;
7 – распределитель топлива;
8 – потенциометр;
9 – соединительная колодка;
10 – блок управления КЕIII-Jetronic;
11 – топливный фильтр;
Схема отключения подачи топлива
Высота подъема пластины зависит от количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя: чем больше поток воздуха, тем выше поднимается пластина. При этом рычаг пластины нажимает на плунжер распределителя топлива, что приводит к увеличению количества топлива, подаваемого в цилиндры. Когда поток воздуха уменьшается, пластина опускается, рычаг пластины в свою очередь опускает плунжер и подача топлива уменьшается. При частоте вращения двигателя не более 1400 мин –1 , температуре охлаждающей жидкости не выше 30° С и дроссельной заслонке, находящейся в положении холостого хода, включается клапан и воздух идет по перепускному шлангу, минуя измеритель расхода воздуха. Пластина опускается, освобождая плунжер, и подача топлива отключается до тех пор, пока не закроется клапан. Для лучшего смесообразования пластина должна располагаться точно в центре диффузора.
1. Ослабить затяжку хомутов и снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива).
2. Если пластина (1) смещена, ослабить затяжку винта (2). Отцентрировать пластину с помощью щупа толщиной 0,1 мм, вставляя его вокруг пластины. Затянуть винт.
3. Поднять и быстро опустить пластину. При движении вниз не должно чувствоваться сопротивления. Если чувствуется сопротивление, значит измеритель расхода воздуха неисправен и требует замены.
4. Если сопротивление чувствуется при движении пластины вверх, нужно снять распределитель топлива, вынуть и промыть в бензине плунжер. Если это не поможет, заменить распределитель топлива.
5. Проверить расположение пластины по высоте по отношению к диффузору. Зазор между верхним краем пластины и краем цилиндрической части диффузора (отмеченный стрелками) должен быть: у двигателей с системой K-Jetronic 0–0,5 мм, у двигателей моделей KZ 1,75–2,05 мм, у двигателей с системой K-Jetronic высокого давления и KE-Jetronic (у этих двигателей топливо подводится к форсункам по металлическим трубкам) 1,9–3,0 мм.
Для регулировки положения пластины по высоте у двигателей с системой К-Jetronic и KZ снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива), поднять пластину и отогнуть или сжать проволочную скобку, расположенную под ней, как показано на рисунке слева. У остальных двигателей снять крышку фильтра с фильтрующим элементом и отрегулировать положение пластины поворотом гайки на упорном винте пластины, как показано на рисунке справа.
6.2.1 Система питания двигателей с впрыском топлива
Детали воздушного фильтра 1 – винтовой хомут; 2 – шланг подачи теплого воздуха; 3. – шланг подачи холодного воздуха; 4 – труба подачи холодного воздуха; 5 – зажимной хомут; 6 – фильтрующий элемент; 7 – корпус фильтра; 8 – клапан торможения двигателем; 9 – распреде.
6.2.2 Снятие и установка воздушного фильтра
Основные элементы системы впрыска топлива 1 – уплотнительное кольцо; 2 – термовыключатель; 3 – форсунка; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – прокладка измерителя; 6 – измеритель расхода воздуха; 7 – пробка; 8 – редукционный клапан; 9 – распределитель топлива; 10 – по.
6.2.4 Снятие и установка распределителя топлива
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от распределителя топлива (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива), отвернув болты крепления. 3. Отвернуть три винта крепления распр.
6.2.5 Разборка и сборка редукционного клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Вывернуть пробку клапана из корпуса распределителя (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). Снять уплотнительную прокладку пробки. 3. Вынуть уплотнительное кольцо, регулирово.
6.2.6 Снятие и установка топливного аккумулятора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от топливного аккумулятора (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). 3. Отвернуть болты крепления, снять хомут и вынуть из кронштейн.
6.2.7 Снятие и установка топливных форсунок
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Снять держатель форсунок. 3. Вынуть вверх форсунку с уплотнительным кольцом за гайку крепления к ней топливопривода. 4. Отвернуть гайку крепления топливопровода, удерживая форсунку клю.
6.2.8 Снятие и установка турбокомпрессора
Элементы турбонаддува 1 – промежуточный охладитель воздуха; 2 – винтовой хомут; 3 – шланг подачи воздуха от компрессора к охладителю; 4 – сливной маслопровод; 5 – труба подачи охлаждающей жидкости к компрессору; 6 – труба слива охлаждающей жидкости; 7 – турбокомпрес.
6.2.9 Снятие и установка топливного бака
Детали топливного бака автомобилей выпуска до 1988 года 1 – топливный насос; 2 – держатель насоса; 3 – топливный бак; 4 – прокладки; 5 – сливная трубка; 6 – винтовой хомут; 7 – соединительный патрубок; 8 .
6.2.10 Снятие и установка топливного насоса
Топливный насос автомобилей выпуска до 1988 года 1 – шумоглушитель; 2 – прокладка; 3 – топливопровод; 4 – фиксатор; 5 – клапан; 6 – электрические клеммы; 7 – электрический топливный насос; 8 – .
6.2.11 Проверка терморегулятора
На часть моделей установлен терморегулятор (см. рис. Детали воздушного фильтра) для управления подачей холодного или теплого воздуха в двигатель. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить затяжку хомутов и отсоединить шланги подачи теплого и холодного воздуха от терморегулятора. 2. Ослаби.
6.2.12 Регулировка холостого хода двигателя
Частота вращения холостого хода двигателя и содержание СО в отработавших газах поддерживаются на заданном уровне автоматически и в процессе эксплуатации не требуют регулировки. Если по каким-либо причинам частота вращения холостого хода или состав смеси нарушены, для их регулировки необходимо о.
6.2.13 Проверка пусковой форсунки
Проверяют пусковую форсунку (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости ниже 30° С) при полностью заряженном аккумуляторе. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить центральный провод от распределителя зажигания и замкнуть ег.
6.2.15 Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха
Система управления впрыском топлива двигателя RT с каталитическим нейтрализатором 1 – распределитель зажигания; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 – корпус воздушной дроссельной заслонки; 4 – регу.
Читайте также: