Регулировка сцепления волга сайбер

Обновлено: 11.02.2025

Комментарии к теме Снятие вилки сцепления ГАЗ Волга Сайбер

Поясните мне, как автомеханику. Максимальная сила затяжки по мануалу 92 ньютона, Вы ключ выставили на 98. и потом еще дожимаете! Где логика? Плюс вы уродуете рожковый ключ одевая на него трубку. Вопрос времени, когда вы его разожмете.

Здравствуйте Сергей у меня такая проблема при холодном запуске очень сильно дымит и жрет масло особенно на трассе когда еду при больших оборотов я не давно купил машину и не могу понять что делать спасибо за ранее

мы обычно переднюю часть двигателя домкратом задираем чтоб немного задать наклон и коробка сама заходит когда двигатель зафиксирован, но делаем это вдвоем один с кабины ремнем на верх тащит!

My clutch seems to do this every time we got into the cold months. Yet when it's warmed up, it works just fine. Its only after its sat all night that it goes to the floor. Also my fluid seems to stay level. Please advise.

мудрено всё. я менял просто так. поставил дамкрат под вилку и чуть поднял, снял гайку от шаравой и отпустив вилку нижнюю полностью ногой чуть нажал вилку вниз и просто вытащил пружину. ставить сделал тоже самое наоборот. все гениальное просто

сколько смотрю этих богеров все будто с одного сценария читают и все почему то перескакивают дизель никто ничего про него не знает)

У меня тоже педаль мягкая стала! Завел машину ваткнул 1 передачу! А она даже не двинулись как стала так и стоит! Помогите в чем причина? Или тоже надо просто прокачать?

Сегодня иду устанавливать сцепу Валео с одномассовым маховиком, очень сомневаюсь и надеюсь не разочаруюсь в работе двигателя по вибрациям и толчкам при переключение, да и стоит комплект на 200 евро дороже.WV Passat B6

У меня 95 2002 3.4 полный фарш (пробег 670 родной) морально устарела но . ездит удачная коляска) возит катер и лодку, крайне не удачно крепления задних амориков и задних подушек кузова (2.7 не о чем.как двигло)

всем доброго времени суток, проблема такая поменял сцепление на заз сенс 1.3 перестало выжиматься маленький ход. скорости включаются без выжима самого сцепления машина не едет. что делать подскажите, первый раз такая ситуация.

Оказалось все намного проще. Открыл капот. Потянул трос на себя. И о чудо, проблема ушла. Скорости включаются хорошо, педаль ходит легко, машина трогается на середине хода педали, постороннего шебуршания (см. пост выше) нет. Что это было так и не понял. скорее всего механизм самонатяжителя заклинило или еще что-то. Вообще зря заказал новое сцепление. Кому новое сцепление и выжимной? Продаю! Кто купит?
Я думаю надо не педаль оттягивать на себя, а трос тянуть под капотом, чтобы самонатяжитель сработал и настроился.

Конечно-конечно, даже не буду спорить, что в состав сцепления входит уравнительные трос привода стояночного тормоза.

Уравнительный трос идет на коробку и имеет свойство регулироваться. Все это может быть причиной жесткого включения передач или не включения вообще. Причем здесь стояночный тормоз? Книгу открой! В твоем случае головокружение от успехов, ну глаз замылился! Что такое сцепление это 130 стр. А как регулировать уравнительный трос это 148 страница книжки! Думаю читать все же ты умеешь!?

Обязательно ознакомлюсь. Как только остынет твой пукан, хамло.
О какой книге идет речь? "Газель и ее модификации"?. Потому как в сервис-мануале не нашел упоминания об уравнительном тросе. Есть упоминание о GEARSHIFT CABLES.

Имя: Алексей
Автомобиль: Сайбер (серебристый)

Может будет полезно:
https://www.drive2.ru/l/6242129/
. Делать регулируемый трос от недовыжима сцепления, подкладывать чопики и втулочки- это протезировать, короче. Тут прозвучало, что желательно проверить кронштейн педалей. Вообще-то он реально "жидкий" и незаметно "гуляет" гнется, особенно на стыке соединения кронштейна (рамки) педали сцепления с кронштейном педали тормоза. Правильно начать с него. Тем более, слева кронштейн педали сцепления не имеет упора, левая сторона его свободно висит, соответственно и гуляет незаметно способствуя изгибу. Потом получается недовыжим. А мы тут как тут, зайдем с другой стороны проблемы: подложим, отрегулируем, еще натянем трос. Кто-то даже блокировал механизм регулировки троса. Далее уже педаль свернет в сторону моторного отсека (вместе с ее кронштейном, который тонкий, не имеет опоры слева, а справа на соплях на тонких ножках приварен к кронштейну педали тормоза) и соскочит с ее оси муфта с тросом. Это как возможный вариант событий, который кстати был описан- не я это придумал. Не суть. Может трос быстрей по п. зде пойдет. Кронштейн мы по-прежнему не замечаем, мы правим педаль ( которая уже после кронштейна погнулась). Усиливаем ее сваркой. Все опять работает. Вопрос- насколько долго. Усиленная и исправленная педаль продолжает "гулять" вместе с кронштейном. И может долго проездить нормально. Просто то, что стоит сделать в первую очередь- обеспечить жесткость конструкции, каркаса- не делается. В общем, у всех по-разному. Но усилить кронштейн, а вернее связку кронштейна педали сцепления с кронштейном педали тормоза только на пользу. Не я это придумал. Мне подсказал и сам сделал человек, который работал на ремонте в том числе сайберов и видел гнутые и даже лопнувшие кронштейны.
БЛОК-1.jpg 284,86 Кб 6 раз скачано
После усиления:
ПОСЛЕ.jpg 101,19 Кб 5 раз скачано

Имя: Алексей
Автомобиль: Сайбер (серебристый)

Просьба не кидаться камнями, простить иронию, вернее это самоирония, так как я прошел и усиление педали и регулировки троса, и замену сцепы и усиление конструкции педального узла)))

Имя: Алексей
Автомобиль: Сайбер (серебристый)

Авто купил весной 2015 с пробегом 95 т.км. Тогда еще не знал ничего про эти дела со сцеплением. Педаль конечно была непривычно жесткая. Первая передача чуть с подталкиванием включалась. Задняя тоже. То есть чуть был недожим. По опыту было ощущение при трогании- чуть заметные мелкие рывки в самом начале отпускания педали сцерпления. Что означает некоторый износ, но еще есть ресурс. А что ожидать от б/у авто с пробегом под сотку. Типа почти норма. При более резком трогании вперед или задним ходом немножко вело сцепление и появлялся характерный запах паленой сцепы. Если плавно, то все норм. Почитал информацию по проблемам со сцеплением сайбера (до покупки-то не судьба как обычно почитать про характерные болячки того или иного авто))), сняли педаль усилить- она не была гнутой. Тут же подобрали подложили втулку на конец троса сцепления (тоже совет из интернета плюс от знакомого, у которого тоже сайбер с мкпп). Прикрутили металлический уголок к левому свободному ушку кронштейна педали сцепления, уперев его в пол. Включение стало четкое, нормальное. Хотя педаль стала только немного мягче. Признаки износа сцепы остались прежними. Решил неторопясь подыскать и прикупить постепенно корзину, трос, выжимной на будущее. Так накатал до 125 тыс км. Потом выдавило-порвало резиновую шайбу на конце троса, куда были подложены втулки. Выжимной немного кратко повизгивал при включении первой передачи. Поменяли трос, корзину и выжимной, который был практически мертвый. Это уже у другого мастера, который на своей официальной работе в дилерском сервисе ремонтировал в т.ч и сайберы. Он и сказал: "я думал ты не только педаль, а сам педальный узел усилил пластиной со сваркой. Он жидкий, гуляет и даже лопнувшие я видел". Я покатался еще 4000 км по городу. Мысль об усилении самого педального узла засела и не покидала меня, хотя все было просто супер уже после замены сцепления с тросом (при уже имеющемся упоре в пол и проваренной для профилактики педали). Педаль была мягкой-не сравнить с тем, что ранее. При очередной плановой замене масла уже для профилактики попросил услилить педальный узел.

а также с переделкой троса от 2110, описанного на профильном форуме, где человек в середину троса вживил стяжной механизм:

Или выгибают саму педаль вверх, увеличивая ее ход, который и так немалый. Кстати, мой запасной трос я оставил в гаражном сервисе, т.к мастер пообещал сделать его регулируемым. На это у него есть своя идея. Буду ждать результат. Если получится, выложу решение.
А пока на трос поставили вместо втулки гайку с разрезом. Она прекрасно видна на фото:

Сегодня катаюсь и наблюдаю, прислушиваюсь. Все вроде хорошо. Но появился скрип, который идет то ли от пружины, то ли от пружинной рубашки тросика на входе в педальный отсек (менее всего). Или уголок металла трется о пол. Но больше от пружины возвратной. Хотя она натянута не больше, чем раньше. До усовершенствования скрипа не было. Педаль была тугая как сволочь. А сейчас в самом верху, когда только начинаешь нажимать, есть люфтик в неск мм (чувствуется ногой), а так ход плавный и мягкий. Только скрип.
Вот ссылка на видео. Слушать лучше прибавив громкость на компе побольше:

С шайбами все понятно. Положишь больше будет износ и пробуксовка. Там вонь сразу почувствуешь. Мне подкладывали а я в это время выжимал. Без них выжима небыло вообще практически. Получается трос, или педаль. Педаль потом тоже подогнали. Остается трос. Думаю поставить от десятки и самому регулировать уже по факту износа. Я просто не понимаю за что просят 10-12 тысяч? Что в нашем тросе особенного? Сталь, она и в Африке сталь.

особенного в тросе- редкость спроса и редкость троса, но в то же время если кому спонадобится, то альтернативы ему как бы и нет (не каждый сможет заколхозить)- можно цену гнуть, плюс курс доллара наверно. Я тут у соседа по рынку автозапчастей увидел новый трос на сайбер, хотя сосед сайбером не занимается. Оказалось- случайно к нему попал по халяве. Он и цену-то не знал. Я по-хитрому ему говорю, типа: я бы про запас купил, пусть валяется. Предложил 1000 руб. Он побежал узнавать цену и в результате сдал его в другое место за 4000 руб. извини, грит, бизнес есть бизнес)))

Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.

Приветствую! Еще одного тросика сцепления не будет случаем?

Регулировка троса сцепления Volga Сайбер в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Регулировка троса сцепления Волга Сайбер в автомастерских города Москва

Новые отзывы об автосервисах (регулировка троса сцепления волга siber) в Москве

Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.

Хорошая компания. Все сделали в срок и именно то что нужно. Рекомендую всем!

Отличный автосервис! Специалисты своего дела, рекомендую!

Свежие вопросы автомастерским (регулировка троса сцепления волга siber) в Москве

Требуется регулировка клапанов на Киа Церато 2. Какая стоимость работы?

Здравствуйте, Вы мне так и не ответили по поводу замены рулевой рейки на Тагаз Роад Партнёр.. .

Здравствуйте, вы поменяете рулевую рейку на Тагаз Роад Партнер, 3, 2 бензин? И цена вопроса? Если да, то рейку свою привозить или у вас есть новые в наличии?

Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
Снимите коробку передач;

Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Фотографии тросика сцепления и прокладки педали сцепления на Volga Siber (Волгу Сайбер)

Вчера снял тросик сцепления и эту трехклятую прокладку педали сцепления.

Внутри рубашки тросик ходит легко, задиров на тросике не наблюдаю.

Так же сделал несколько фото Прокладки педали сцепления. Думал, что дело в ней, оказалось, что не прав. Она находится в отличном состоянии. По результатам многочисленных опросов стало известно что она держится на педали только за счет натяжения, т.е. шпильки или какой-то фиксирующей накладки там нет.

Обе детали оригинальные, к нашим производителям отношения не имеют.

Если кому нужны еще фото — пишите. Все фотографии есть в качестве 18 мегапыхселей.

1) Как проверить работоспособность и состояние троса, в частности механизма самонатяжения?

2) Реально ли вытащить трос с этим пластиковым наконечником из педального отсека, т.е. не снимая его с троса, но отцепив от педали?

отвечу сам 12.01.2015: не реально.

GAZ Siber 2010, engine Gasoline 2.4 liter., 143 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 14

Всех приветствую! Подскажите, если кто сталкивался, нужен пластиковый наконечник этого троса, который на фото, возможно ли его купить отдельно, или он с тросом идет.

Всем привет, скажите, педаль щелкакет это самонатяжение срабатывает?

И еще не думал чтобы подобрать с другого авто

Приветствую Георгий есть вопрос педаль наварил усиление поставил проблема осталась но при нагреве ты знаешь как работает трос точно

тросик стоит сейчас 8960руб

тем более я рад тому, что его смазал. теперь гораздо больше проходит с правильной смазкой внутри

Георгий проблема с тросом осталась у тебя

Спасибо большое за подробное описание. У самого механика и последнее время при выжиме педали сцепления есть щелчок. Пока убирается отстрелом педали. Иногда затруднительно включается первая передача.Пробег 72 тыс. Искривления на не снятой педали пока не увидел. Может его можно увидеть только на снятой? Жора, скажи пожалуйста, подпор под висячий край крепления педали сцепления делал или нет. На твой взгляд после усиления педали стоит его вообще делать?

щелчки — тросик почти умер. если не планируешь продавать машину в ближайшее время — закажи, чтобы не стояла.
педаль гнется от тугой корзины.
усиление буду делать как немного потеплеет. это может влиять на то как выжимается сцепление, т.е. оно не довыжимается.
хотя в принципе меня устраивает как работает педаль 🙂

спасибо! 🙂 дело оказалось действительно в педали. вчера наварил, сегодня наверное найду силы и сделаю пост :))

Начало плохо включать передачи,с усилием,особенно при трогание с места первую,вот и решил поставить шайбу (внутр.диаметр отверстия 12 мм,наружный 25мм,толщина примерно1,5-2 мм)После чего все вернулось на криги своя.Предупреждая вопросы механиков-не буксует,под полной нагрузкой еще не проверял,но пустая ни в горку,ни при тапке в пол не буксует сцепление.

Шайбу естественно разрезал,одел снаружи,чтоб исключить все вероятности попадания на маховик и вдиск с демпфером.Сначала вставил пластиковую направляющую с шайбой в гнездо,затем на рычаг одел кончик тросика с двумя ограничительными шайбами.

Увы,не регулируемый.Чувствуется опыт владения советскими "конструкторами"

С первых дней эксплуатации есть желание немного подтянуть тросик сцепления, но все никак. Опишите процесс по пунктам, и если есть - тонкости.

Зачет за отчет.
А я и не знал что у нас есть такой лючек, а там не видно сработанность диска сцепления?

Оказывается он саморегулируемый,сегодня снова столкнулся с этой проблемой.Видимо у меня не качественный или он локализованный.Мучался мучался и вроде как-то получилось,что вроде пока нормально стало,посмотрю на долго ли.Я взял тросик обеими руками и потянул с усилием на себя от вакумника,возле него как раз и находится механизп регулировки.Я так понимаю механизм должен только раздвигаться,а у меня он еще и сжимался с хрустом.Вобщем еще буду разбираться.

Ну вот вроде добился желаемого результата.Поставил возвратную пружину на педаль сцепления,которая через пол года эксплуатации благополучно сломалась (читал,что у многих она отваливалась),шайба все-таки пригодилась (могу ошибаться),но т.к. думаю,что мой механизм регулировки тросика,в определенном месте,износился (зубья,которые дают тросику только вытягиваться),а шайба переместила место фиксации механизма.Но как-бы-то ни было,сейчас все гуд.Да,через лючок,без присоблений не посмотреть износ диска сцепления,если только у продавцов полосатых палочек попросить зеркальце,с подсветкой,с помощью которого они смотрят номер двигателя :yes:

Собственно, у меня сухари в механизме натяжения треснули и сцепление перестало выжиматься. После безуспешных попыток оживить был вколхожен трос от 2110 с регулировкой

То есть так: после обрыва пружины проехал n-цать тысяч км, перестало нормально выжиматься сцепление. ??
Я пару тысяч уже без пружины проехал - появился люфт педали.

Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать,что виновата пружина,точнее ее отсутствие.Мне кажеться,что если ее установили,то уж не для того,чтоб мы ломали голову над вопросом типа:а нахрен она здесь нужна?Но,если следовать элементарной логике,а отсутствие логики,есть тоже логика,то она уменьшает свободный ход педали.А вот ее отсутствие может спровацировать выход из строя механиз регулировки тросика.

Ну что я могу еще сказать,не любят пиндосы мешалку от сюда и детские болячки.Надеюсь кому-нибудь эта инфа хоть чем-нибудь поможет.Кстати,если ставить новый тросик,не важно от чего,не плохобы его смазать изначально,тем паче,если тросик от тазика.
P.S.На конце тросика есть две шайбы,между ними должна быть резинка,которая смягчает выключение (именно ВЫКЛЮЧЕНИЕ) сцепления,в моем случае она приказала долго жить,при колхозе сторонней,необходимо вставить направляющую втулочку иначе ее от туда выдавит.

Пол года назад тоже регулировал сцепление, только такую же резиночку повесил на тросик в салоне в месте крепления его к педали. Результат - педаль стала ниже (с завода задрана высоко), сцепление берет мягко и снизу - очень удобно. Кстати, не буксует, преднатяга тросика не образуется.ПРОВЕРЕНО!

За неимением времени ждать пришлось повторить такую же процедуру.Вам надо премию дать за такой мега колхоз,Нобелевскую или Шнобелевскую (я без злого умысла),теперь наверное уже и мне тоже.Это звиздец :cantlook: ,желающим повторить рекомендую найти кучу шайб,много слесарного инструмента,в частности точильный станок или напильник,массу времени и самое главное терпение и понимание,что вы собираетесь сделать.Т.к. тросик у нас,скорее всего расходный материал-у меня он приказал на 40 т.км.,то наверное его надо держать новый в запасе.Ценник на него от 5 до 2.6 килорублей!

доброго здравия! являясь обладателем "сходного" автомобиля и возникших с ним проблем решил таки спросить - есть ли отличия в комплектах сцепления на крайслер 2.0 с механникой (T-350) (европеец) и сайбера? а то мне в ГАЗ - овском магазине предложили "оригинал" за 10 тыр. или комплект неоригинала за 4 тыр. с неизвесным (мне) названием которое я даже и найти не смог на просторах тырнета (а название к сожалению забыл). сам поискал - нашёл только оригинал (5062040AA) и аналог Sachs 3089000063

himik69 (04 апреля 2012 - 01:19) писал:

. есть ли отличия в комплектах сцепления на крайслер 2.0 с механникой (T-350) (европеец) и сайбера? .

Есть. по году выпуска: до 95 г/в и с 96 по 06 г/в. ищи аналоги кросс-референсом по найденному тобою п/н 5062040AB. можно поставить и старый вариант сцепления, но придётся менять вместе с маховиком.

Непосредственно к КПП выжимной отношения не имеет и сцепа одна и та же что на 350-й, что на 850-й, что на А578.

Да, я в том смысле, что этот выжимной шел на моделях с коробкой Т-850. Наверное можно предположить, что он действительно понадежнее будет

Во первых,конструкция прижимной части более надежная,на старом опорная часть деформируется,а это уже лишняя работа механизма натяжения тросика,который и так надежностью не блещет;во вторых нет ощущения,что лапка сцепления выжимается по ступенькам,т.е. той выработке на лепестках.

Расскажу о сегодняшней эпопее,с заменой сцепления. . трос сцепления состоит из двух частей,непосредственно металлический тросик,НО который находится внутри оплетки,которая в свою очередь уже внутри пластиковой оболочки. . при обрыве тросика,педаль престает работать, рвется оплетка,а сам мет.трос цел.Трос саморегулирующийся и при нажатии на педаль сцепления,вилка двигается,выжимной работает,машина едет,НО передачи перестают нормально переключатся. Продиагностировать это можно,только сняв трос. вы увидите,что пружина вылезла,а металический конец троса,не торчит из платиковой обшивки.
Номер троса(переписан со снятого,порваного)04578930AA. Теперь что касаемо сцепления. Номер 3089998801 в принципе подходит,но не совсем,нужна доработка.Дело в том,что крепления маховика сцепления.к маховику от автомата,реализованы по разному.В 3089998801 ровная поверхность,а по краю маховика есть проточка,а у заводского маховик имеет специальные выпуклости.а местах крепления одного маховика к другому.Проблема в том,что к маховику автомата,приварено зубчатое колесо,которое крутит стартер,и это сварка мешает установке комплекта 3089998801.И еще,толщина заводского комплекта на 7мм.шире,чем у 3089998801. Сцепление мы поставили,доработав болгаркой,ляпы от сварки,на маховике автомата.Проверить пока возможности нет. На снятом сцеплении есть номер 003021000045 но он не пробился. По каталогу Сайбера,сцепление имеет номер 5062040AB ,что кроссируется в Сакс 3089000063,Техдок утверждает,что этот комплект сцепления,ставился на Себринги с 2002 года,а 3089998801 до 2001. Возможно,это именно то,что надо,НО САМ НЕ СТАВИЛ,поэтому советовать не могу.
Ну и выжимной. Завод ставит подшипник INO(F-391040),заводской номер на нем же(прочитал лично на снятом)4670026AB.Поставил же я Sachs 3151600585,подошел по месту+(замеры штангелькиркулем).
Как-то так. теперь буду пытатся.по гарантии заменить тросик,тогда и станет понятно,все ли нормально. Сегодня доехал до диллера,замена троса по гарантии.Если б сразу правильно установили причину,не пришлось бы ставить новое сцепление.

kostia1971 (29 июня 2012 - 16:46) писал:

Фокусник (15 января 2012 - 19:26) писал:

. сцепление оказалось живучее (как я над ним прошлой зимой только не издевался)-можно было и не менять,а вот тросик выключения сцепления у нас будет расходным материалом.

Читайте также: