Регулировка сцепления сузуки гранд витара
demoss
Новичок
Привет всем! витара 2008 года 2.4 все супер :thumbsup: нооо.. :thumbsdown: есть проблемка педаль сцепления реально на 4см выше педали тормоза с моим 1.84 и размером ноги 43 перепробывал все регулировки сиденья неудобно Приехал на гарантийку,говорят:не регулируется. Думаю , не хотят возиться.Может у кого то такая же была проблемма. Как решили? Заранее благодарю
Ушелец
Эксперт
Ответ: Регулировка высоты педали сцепления
Местный
Ответ: Регулировка высоты педали сцепления
Сцепление наверно действительно выше тормоза (не задавался таким вопросом), но после фокуса и астры пересел и никаких неудобств не испытал по этому поводу. Сцепление ведь жмется левой ногой, а газ и тормоз правой (ралли не в счет), так что несовсем понятно что такого в том что сцепление с тормозом на разной высоте, они ведь и под разные ноги. Левая (у меня) обычно лежит на площадке, с которой не представляет труда перенсти ногу на сцепление.
Вобщем как сел первый раз в машину, так сразу и поехал без всяких неудобств, единственное к габариты машины по-началу смущали - непривычно.
П.С. 1.88, 44 размер)))
Гальча
Галочка на Витарочке
Ответ: Регулировка высоты педали сцепления
я тоже по началу материлась, спрашивала про регулировку (обломали!), но за месяц привыкла. хотя на каблуках по пробкам до сих тяжко.
Свой в доску
Ответ: Регулировка высоты педали сцепления
Гальча, Вам в другой теме столько советов надавали как правильно ездить с АКП, а у Вас оказывается механика
Гальча
Галочка на Витарочке
Ответ: Регулировка высоты педали сцепления
Гальча, Вам в другой теме столько советов надавали как правильно ездить с АКП, а у Вас оказывается механика
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010 139 14 18 Волгоград Езжу на . Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Парни, вечер добрый. Примите новенького, купил себе(жене) Грандвитару. Первый день- очень неудобное сцепление, педаль высоко, колено нужно поднимать. Понимаю, что нигде за бугром сцепление на гравитаре не регулируется, но только не в России. На Витаре 2001 года все просто- шток цилиндра на резьбе. На нашей большой облом. Резьбы нет. Описываю процедуру, если кто- то захочет повторить. Понадобятся две шайбы- гровера толщиной миллиметра по два. Одеваемся погрязнее, работа лежачая. Под педалью сцепления обнаруживаем две гайки, крепящие цилиндр сцепления. Их нужно просто сорвать, т.е. приоткрутить. Это самое сложное, откручивать очень неудобно. Если удалось, далее вынимаем шпильку типа скрепка, фиксирующую палец вилкообразного наконечника штока цилиндра к педали сцепления. Вынимаем шток. Далее откручиваем гайки цилиндра. Особое внимание к скрепкообразной шпильке, у меня она сразу куда- то провалилась под полик. Затем была заменена полноценной скрепкой. Постарайтесь ничего не потерять, работать неудобно. Далее задираем капот, подтаскиваем открученный цилиндр сцепления в подкапотное пространство до выхода болтов из дырок в корпусе автомобиля. Затем вторая трудная задача- одеть на болты шайбы- гроверы. Я использовал длинный пинцет. Одев шайбы, вставляем цилиндр сцепления обратно в корпус автомобиля, лезем к педали сцепления, наживляем гайки, одеваем вилку штока на крепление педали, вставляем палец, скрепку(если потеряли шпильку), затягиваем гайки. Всё просто. Смысл состоит в отодвигании цилиндра на пару миллиметров от педали. Мне помогло. И передачи включаются, и работаю подъемом стопы вместо поднятия ноги при переключении передач. Практически нет разницы при пересаживании с одной машины на другую. Если нужны фото, поставлю. Но там, по- моему, любой разберется. Подводных камней никаких. Самое сложное, повторяю, это сорвать гайки, крепящие цилиндр сцепления. Жутко неудобно. Я работал головкой на 12, еле сорвал.Не развернуться.
Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления.
Регулировка высоты педали сцепления
Высота педали "Н" (см. иллюстрацию ниже) должна составлять 159.5 - 169.5 мм. Для регулировки ослабьте контргайку (2) упора педали (3) и сдвиньте упор, пока высота не будет соответствовать требуемому значению. Затяните контргайку с усилием 16-22 Н•м.
Элементы регулировки педали сцепления
 | 1 — блок педалей 2 — контргайка 3 — упорный болт педали 4 — коврик 5 — изоляция пола 6 — битумная накладка 7 — панель пола А = люфт педали Н = высота педали |
Регулировка люфта педали
 | Элементы для регулировки троса сцепления. Лежащий между стрелками зазор "А" на рычаге выключения должен регулироваться с помощью гайки (2) после ослабления контргайки (1). |
Люфт педали необходимо отрегулировать, если сцепление плохо выключается или после установки новых деталей. Руководствуясь иллюстрацией выше:
- Ослабьте контргайку (1) и сместите регулировочную гайку (2) на внутренней стороне вилки, пока зазор А между стрелками не будет лежать в пределах от 2.5 до 3.5 мм.
- Снова затяните контргайку (1).
- Несколько раз выжмите педаль сцепления и проверьте люфт еще раз.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Переднеприводные модели с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып.
Привод сцепления следует регулировать после каждого ремонта сцепления, а также регулярно в рамках технического обслуживания. Регулировку следует также проверить при трудностях включения и выключения сцепления.
- Измерить высоту педали от верхней стороны педали до полового коврика. Требуемое значение: от 215 до 220 мм.
- Для регулировки высоты педали снять нижнюю облицовку панели приборов, чтобы добраться до регулировочного болта. Отрегулировать высоту педали вращением упорного болта, предварительно ослабив контргайку (стопорную гайку). На моделях с электронной системой впрыска вместо упорного болта установлен выключатель сцепления. В этом случае отключить штекер и отрегулировать высоту педали вращением выключателя.
- Измерить свободный ход педали. Для этого слегка нажать на педаль рукой, пока не будет ощущаться значительное сопротивление. Требуемое значение: от 9 до 15 мм.
- Если свободный ход педали не соответствует требуемым пределам, открыть капот и отрегулировать свободный ход регулировочной гайкой -В- на резьбовом элементе троса сцепления. Требуемое значение зазора-А: от 1, 5 до 3, 0 мм (зазор между рычагом коробки передач и пальцем троса).
- После регулировки полностью выжать педаль сцепления и измерить высоту выключения между накладкой педали и ковриком. Требуемое значение: минимум 85 мм. В противном случае повторить регулировку.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Вечерами, значит, читаю я умную книгу. Не помню уже у кого, но наткнулся на вопрос — почему задняя передача включается через раз и что с этим делать? Вот и сам задумался, а что, собственно, с этим делать?
Комплект сцепления новый, оригинал. Заменил и лапку, и подшипник в маховике. Не очень доверие у меня вызывает главный цилиндр сцепления, который вынужденно поменял на то что было (а было вроде Japanparts, который, ну сами понимаете, сколько в нем Жапана осталось). Короче, полез искать. И наискал, что есть вероятность недовыжима сцепления. Первое, что приходит на ум — неправильно отрегулирована педаль (цилиндр-то новый;)). Лезем в талмуд:
Думаю, ладно, пока есть время посмотрю, как оно там у меня… А у меня как-то так. Первое, что бросается в глаза, это разрезанный педалью ковролин пола.
Ни о каких 6 см там речи вообще нет. При полном выжатом сцеплении педаль упирается в железо кузова. Почесал репу и решил, что так быть не должно;) Полез смотреть дальше…
Дальше сказано, что педаль сцепления должна быть на 2 см выше педали тормоза. Посмотрел, что не пускает. А не пускал ограничительный винт:
Начал я его крутить, а педаль, сволочь, не поднимается. Думаю, что за? А оказалось, шток цилиндра не пускает. Ладно. через полчаса возни удалось открутить контргайку, выкручиваю шток, а он отвалился — резьба закончилась. Ну что делать — накрутил на пару оборотов и зажал гайкой. Стало чуть получше — педаль сцепления поднялась на полсм. Уже лучше, чем было… Но вот вопрос — ход педали все равно очень большой. И как я понимаю, ограничителем является сам цилиндр. Почему педаль в пол упирается? По идее она в самом худшем варианте не должна до него доставать пару см…
Заодно нашел причину "колбашения" педали:
При замене цилиндра мастера наши куда-то дели втулочку пластиковую в месте крепления. Я покрутил конструкцию в руках и что-то подумалось, там ведь места ровно под две шайбы, размера примерно М8. Завтра поеду в строительный, а то подстукивание педали при каждом нажатии немного раздражает Да и для цилиндра это не очень хорошо, явно…
Заодно подтянул тросик педали газа. Регулируется элементарно из моторного отделения.
Главное гайки отжать ничего не сломав. Педаль газа теперь тоже не люфтит;)
Завтра, короче, продолжу заниматься. Заодно может аморты задние подтяну, а то сайленты наверху что-то совсем стоптались…
Сцепление
Как самостоятельно диагностировать неполадки в работе сцепления Сузуки. Конструктивные особенности детали и способы ремонта.
Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.
Автомобиль Сузуки
Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.
Конструктивные особенности:
Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.
Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.
Когда пора менять сцепление.
Сцепление автомобиля Сузуки
Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.
- Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
- Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
- Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
- Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
- Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.
Простой способ убедиться, что все в порядке:
Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:
- Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
- Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.
Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.
Замена сцепление автомобиль Сузуки
Что можно сделать самостоятельно?
В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.
Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.
Еще одна причина обратится к специалистам.
Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.
И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.
Читайте также: