Регулировка сцепления шкода октавия тур
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Регулировка педали сцепления
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос, возможна ли регулировка педали сцепления. На моей машине сцепление схватывает почти в самом верху, приходится отрывать ногу от пола и постоянно совершать ей довольно большие перемещения при переключении передач =) Хотелось бы, если возможно конечно, отрегулировать ход педали. Вопрос: возможно ли это? и каковы последствия.
Skoda Oktavia 1U 2004г., двигатель AKL 101hp, коробка DUU
Michman писал(а): . Хотелось бы, если возможно конечно, отрегулировать ход педали. Вопрос: возможно ли это? и каковы последствия.
Берешь дощечку толщиной сантиметр - полтора и лепишь на двухсторонний скотч под педаль сцепы. Последствия будут - будет брать субъективно выще
A5 1.8 BZB L&K Antracite 08 Eibach pro Kit, Чип Overload - Продана
Audi Q3 2.0 TSI Quatro Чип Overload
Сцепление не регулируется. А ход такой большой и у меня. Схватывает в середине и до конца плавненько) И на сколько я знаю таки должно быть. Это нормально
Как думаете если поставить сцепление Valeo, сцепление будет схватывать пораньше, а то это очень неудобно когда схватывает на самом кончике))
товрищи, что тут гадаете. сцепление легло у человека. бери деньги и меняй..работі там на часа 3-4. если руки есть - поменяешь. новое сцепление будет брать внизу..Валео - мне нравится..ставил уже не раз и на ВАЗ и на хюндай..на шкоде пока не попадалось.
регулировка тут бестолку.
ездить еще можно до появления первіх пробуксовіваний. дальше не затягивай - убьешь маховик
Michman писал(а): . Хотелось бы, если возможно конечно, отрегулировать ход педали. Вопрос: возможно ли это? и каковы последствия.
Берешь дощечку толщиной сантиметр - полтора и лепишь на двухсторонний скотч под педаль сцепы. Последствия будут - будет брать субъективно выще
alexey_babaskin писал(а): товрищи, что тут гадаете. сцепление легло у человека. бери деньги и меняй..работі там на часа 3-4. если руки есть - поменяешь. новое сцепление будет брать внизу..Валео - мне нравится..ставил уже не раз и на ВАЗ и на хюндай..на шкоде пока не попадалось.
регулировка тут бестолку.
Как включаться? Да так же как было, если полный выжим будет. А выжим от того зависит, какой толщины полочку под педальку подложить
Задача такова - убрать лишний свободный ход сцепления. Мож кому удобно с родным ходом ездить. А кому и чуток убрать ход понравится, а кому и не чуток - приделает 3 см полку и будет брать снизу, а мож недовыжим появится. Я, честно говоря, не проверял - попалась сантиметровая дощечка на глаза, а скотч в багажнике давно валялся
какие нафиг дощечки
катайся пока не напрягает сильно, ничего не регулируй. как начнет пробуксовывать - сменишь сцепу, корзину плюс подшипник.
если лишние деньги есть и сильно беспокоит - меняй сразу. высоко берет - признак износа сцепления.
и никаких дощечек
главное отличие нового сцепления от пожиавшего не в месте, где оно "берет", а в ширине зоны в которой оно "берет". у нового она узкая
lex32 Ищешь плохо значит))
p.s. А вообще у тебя какой пробег?
Кто сейчас на конференции
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Хостинг предоставлен компанией Логол
Time : 0.328s | 17 Queries | GZIP : Off
Наткнулся на тему legioner-xx о том, что можно регулировать датчик сцепления и решил пойти проверить как он включается у меня.
Оказалось, что у меня датчик не размыкает цепь. Начал разбираться.
У меня в наличии было два датчика, т.к. один менял пару лет назад, а родной оставил в бардачке.
1) VAG 1J0 927 189 F — родной
2) VAG 6Q0 927 189 — Который брал пару лет назад
Не сразу понял, что кнопка начинает работать, только когда её провернёшь в месте крепления.
Потом понял, что я не могу повернуть кнопку до конца, т.к. мешает кронштейн релюшек, а если доворачивал с силой, то переставал ходить шток у датчика, т.к. его пережимало и он всегда оставался в положении нажато, — разобрал облицовку:
Сколько я так проездил, я без понятия, вполне вероятно, что в прошлый раз когда я менял датчик, я просто не обратил на это внимание, ну упирается датчик/кнопка и ладно, а по VCDS я тогда не проверял, а зря…
Ну наконец-то, разобрался, показания в VCDS стали меняться (66 группа в 01 блоке). Но это было еще не всё, — еще надо было настроить эту кнопку так, чтобы она срабатывала четко в момент, когда сцепление начинает схватывать.
Для точной настройки я выбрал родную кнопку VAG 1J0 927 189 F, у неё очень удобно регулируется шток, — отворачиваешь датчик, чуть тянешь его на себя и он высовывается прощелкивая, далее удерживая педаль сцепления нажатой вставляем датчик и слегка надавливаем пальцем на шток, иначе датчик/кнопку не провернуть, поворачиваем по часовой стрелке до упора, отпускаем педаль сцепления и проверяем на заведенном двигателе, когда начнет схватывать сцепление и когда изменятся показания, добиваемся максимально синхронной роботы:
В результате датчик/кнопка побеждены и теперь он работает синхронно с включением сцепления.
Skoda Octavia (Tour). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.
При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.
2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.
4. Заверните пробку расширительного бачка.
Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.
. и снимите пробку
Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.
Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).
Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Немного предыстории. После всех манипуляций с "вертолетом" и тягами описанными тут переключения стали четкими, рычаг КПП не отличался от троссовой, но было одно но. Постепенно включение 1й и 2й передачи ухудшались, а за ними и все остальные, причем это происходило на горячую. На холодную все норм, как ток двиг прогревался — все, хрен воткнешь. Дошло до того, что уже ездить было неприятно. Прокачка системы ни к чему не привела. Я как всегда решил разобраться.
Смысл очень простой, по всем признакам идет не довыжим сцепления, что может быть либо из-за износа выжимной пластины, либо из-за износа штока, либо выжимного подшипника, либо всего сразу. Итого, как минимум треба посмотреть. Заранее заказал шток, подшипник, крышку, масло КПП.
Далее разборка:
Далее магнитом вытащил подшипник и вот вижу, что ему не просто хана, а совсем хана. Как раз таки я долго слышал в районе КПП гул на ХХ, этот гул шел от выжимного. Износ просто катастрофический.
Далее вытащил шток и сравнил с новым. К слову новый взял не оригинал на 345 мм, оригинал идет на 342. И насколько я понял это не просто так, видимо оригинальные как раз таки долго не ходят, именно по этому на этих КПП через какое-то время перестает включаться 1я передача, потому что тупо не выжимается сцепа, особенно если выжимная пластина треснула, то оригинального штока точно не хватает.
Вот их сравнение
Далее решил проверить что там с пластиной, т.к. часто видел что их насквозь протирает, засунул эндоскоп
Далее нужно залить масло, и вот тут косяк, я забыл 6ти гранник для пробки. Первая идея сделать из болта, гайки и сварки, сделал, но сталь — пластилин 5,6 лопнула даже не начавшись.
В итоге нашел старый съёмник шаровых от классики, он идеально подошел.
Ну а дальше все на место поставить и собрать.
И о ЧУДО, реально получил эффект ВАУ. Даже не стал сначала писать отчет, решил проверить все. Прошло уже 2 месяца и 1000 км пробега, все супер. Теперь сцепа выжимается очень мягко. Педаль стала реально мягче, видимо выжимной подклинивал. Далее, более длинный шток позволяет выжимать сцепление полностью, с запасом. Плюс новое масло.
Короче, сцепа как новая, выжимается мягко и плавно, никаких звуков нет, включения любой передачи очень четкие, без каких либо хрустов и трудностей.
Так что всем рекомендую, если начинает плохо включаться 1я и потом 2я передачи, то проверьте люфт рычага КПП, а устранив его смотрите в стороны сцепы, выжимного, пластины и прочего, потому как именно из-за недовыжима сцепления все проблемы. Потому как даже при сильном люфте рычага КПП передачи могут включаться четко, и наоборот. ИМХО
P.S. почему я настаиваю на недовыжиме из-за оригинального штока на 342 мм, потому как я пытаясь выжать сцепление давил его сильнее, пытался как будто продавить, но судя по всему выжимной подшипник уже упирался в корпус КПП и все давление шло на подшипник, поэтому он так износился. Поставив шток на 345 мы обеспечиваем полный выжим сцепы, даже если она уже не новая.
P.S.S. артикулы запчастей:
крышка КПП Vika 31113
подшипник выжимной SACHS 3151 802 003
шток рычага привода сцепления Jp Group 1131050400
На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.
В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.
Немного о принципе работы и регулировке
Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.
Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.
После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.
Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.
После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.
Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.
На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.
Необходимый инструмент
Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.
Среди необходимого инструмента вы должны иметь:
- Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
- Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
- Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
- Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
- Накидные и рожковые ключи.
- Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
- Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)
При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.
Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8
Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.
- Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
- Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
- Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
- Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
- Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
- Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
- Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
- Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
- Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
- Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
- Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
- Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
- Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
- Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
- Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.
Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.
Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.
Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.
Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.
Заключение
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.
Читайте также: