Регулировка рулевой рейки ниссан альмера g15

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте! Купил Nissan Almera N16,xb,2002,1.8,aкп до меня пробежала
до меня 72 000км, поменял стойки(зад и перед), поменял верхние передние опоры, средние втулки стабилизатора, подтянул рейку и все равно что-то грюкает в передней части автомобиля! Так обидно, действительно ли это рейка, я вот грешу на рычаги, там шаровые которые не меняются, а в сборе с рычагами может это они. Если рейка то это капец столько бабла де взять.

Там внутри рейки под пыльниками есть рулевые тяги они тоже меняются(и стуки из за них часто, цена 1000 оригинал) а шаровую проверить колесо домкрать и берись за верх и низ балона и шатай ток пусть ктонить на тормоз в это время давит, если есть люфт значит шаровая, если за бока балон шатаеш и есть люфт значит рулевая.

Нее)) иномарки сило надо ток эксплуатировать правильно и по запчастям простор по подбору, никто же тебя не заставляет вкрячивать новую рейку мона и контракт в хорошем состоянии а цена у неё в десятки раз меньше, вот тока после иномарки даже такой ватной как санёк на таз пересесть только по великой нужде можно)))

Я просто боюсь что контрактная также быстро здохнит как и моя :( а где ее заказывать ? Контактную эту рейку

Во Владе у меня приятель через него и заказывал, а насчет сдохнет контракт, врядли так быстро как родная, я так думаю рейка в наших тачках очень сильно умирает когда наши машины перегоняют со Влада в Новосиб и дальше к уралу, перегоны очень жестко гонят авто, контрактная рея эту страшную дорогу невидила она по япии бегала по хорошей дороге поэтому состояние у нее в разы лучше рейки после перегона авто, ихмо.

У меня авто из японии в контейнере пришла я ее из Новоросийска забирал. Пробег был 46 т км. Сейчас 60 т км. Дороги у нас вроде ничего так. Езжу очень аккуратно . Ну ничего менять не буду. Стучит она не сильно слышу только я :) а там видно будет. Мож правда контакт возьму да поставлю

Ну тебе оч повезло у меня тачка перегонная, до Новосиба своим ходом ехала, Чот нафлудили мы тут страсть))), Штоб реабилитироваться вот полезная инфа по рейке, чтоб подтянуть рейку ненужно спец ключа для этого отлично подходит квадрат от ключа трещотки на который одеваются головки.

Накопал самую древнюю тему про стук, отпишусь :)
Тема со стуком давнишняя, но лентяи не желают следовать ПРАВИЛАМ и создают клонообразные темы.
В общем решил подтянуть, ибо стучит и стучит давно и точно рейка и точно (теперь еще точнее) именно там.
Домкрат, колесо долой. В исходном состоянии до заветного болта не дотянуться, не подлезть. Ослабляю болт на сочленении шарнир руля-регулятор рейки, откручиваю болт крепления рейки на 17. Монтировочкой отжимаю рейку от кузова на пару сантиметров. Родной "квадратик" из набора головок со скруглеными гранями на торцах, соскользнет, стачиваю на наждаке 1-2мм до ровного профиля квадрата.
Ключем на 36 расконтриваю регулировочный болт, подсовываю "квадрат" и прижимаю его в гайку монтировочкой, накидываю на грани ключ на 13 и подтягиваю, идет легко потом упирается. Я покрутил регулировокный болт в разные стороны, чтоб почувствовать его свободный ход. Теперь с "набитой рукой" снова подтягиваю. Как появляется затруднение откручиваю на 10-20 гр и контрю. Пробую руль. С учетом вывешенного колеса должен вращаться очень легко. Оказалось, что руль стал туже. Опять расконтриваю болт и еще минусую 10-20гр, контрогаю. Пробую руль. вроде нормально.
Рейку на место, все в исходное.
Котрольный проезд по ухабам: Ну. здорово. Не стучит. Сайлент рваный скрипит, сразу стало слышно его, а так тихо стало, как в Крауне ))))
Как определить болт-не болт: мотор заглушен, от исходного положения руль быстро вертим в разные стороны на приличный угол, примерно +/- 30гр. Слышен глухой стук. Если вертеть медленно, то стук не будет слышен. Если вертеть быстро на небольшой угол, то стук пропадет.

втулки там пластиковые разбиваются и люфтят, полжим болтом не панацея зачастую, надо точить втулки из второпласта. Мне один раз сделали и ездил потом тыщ 70, потом машину продал, не стучало больше ничего.

Мне чего то такое делали, отжили 40т.км. и опять стучат =\ Раз в 2 года выкидывать по 10т.р. как то не "фе-шуй", хочу подтянуть и продлить удовольствие до замены рейки или продажи.

Сегодня на сервисе подтянули рейку. Симптомы были аналогичные с Dee-Mon1. Грохотало на кочках с правой стороны.
Вопрос в следующем: должен ли быть хоть какой-то люфт в руле? Типа, как на жигулях? Или все должно быть предельно жестко, ни минуты свободного хода? Сервисмен сказал о жигулях и люфте забыть. Руль сейчас очень острый.

Накопал самую древнюю тему про стук, отпишусь :)
Тема со стуком давнишняя, но лентяи не желают следовать ПРАВИЛАМ и создают клонообразные темы.
В общем решил подтянуть, ибо стучит и стучит давно и точно рейка и точно (теперь еще точнее) именно там.
Домкрат, колесо долой. В исходном состоянии до заветного болта не дотянуться, не подлезть. Ослабляю болт на сочленении шарнир руля-регулятор рейки, откручиваю болт крепления рейки на 17. Монтировочкой отжимаю рейку от кузова на пару сантиметров. Родной "квадратик" из набора головок со скруглеными гранями на торцах, соскользнет, стачиваю на наждаке 1-2мм до ровного профиля квадрата.
Ключем на 36 расконтриваю регулировочный болт, подсовываю "квадрат" и прижимаю его в гайку монтировочкой, накидываю на грани ключ на 13 и подтягиваю, идет легко потом упирается. Я покрутил регулировокный болт в разные стороны, чтоб почувствовать его свободный ход. Теперь с "набитой рукой" снова подтягиваю. Как появляется затруднение откручиваю на 10-20 гр и контрю. Пробую руль. С учетом вывешенного колеса должен вращаться очень легко. Оказалось, что руль стал туже. Опять расконтриваю болт и еще минусую 10-20гр, контрогаю. Пробую руль. вроде нормально.
Рейку на место, все в исходное.
Котрольный проезд по ухабам: Ну. здорово. Не стучит. Сайлент рваный скрипит, сразу стало слышно его, а так тихо стало, как в Крауне ))))
Как определить болт-не болт: мотор заглушен, от исходного положения руль быстро вертим в разные стороны на приличный угол, примерно +/- 30гр. Слышен глухой стук. Если вертеть медленно, то стук не будет слышен. Если вертеть быстро на небольшой угол, то стук пропадет.

А вот теперь я вам свою историю расскажу - сделал всё точно также подлез подтянул маленько руль стал чуть туже но в исходное положение сам возвращался , проехал по кочкам всё ОТЛИЧНО НЕ СТУЧИТ . Но радовался я ровно 4-5 месяцев т.к. застучала рейка ещё сильней и с каждым месяцем стук становился всё сильней . Летом попробовал ещё раз подтянуть но это уже не помогло . Неделю назад купил контрактную за 4500 поставил всё ГУТ - старую рейку после того как снял я даже не стал рассматривать её ремонт т.к. зажав в тиски поняли , что не только втулки разбиты но и после подтяжки пошёл сильный износ зубьев на валу в центре. Прежде чем подтягивать рейку на форуме много читал отзывов - одни писали , что после подтяжки рейке приходит п*****ед , а другие что ни чего не будет. НА СВОЁМ ОПЫТЕ Я УБЕДИЛСЯ ЧТО РЕЙКЕ ПРИХОДИТ П*****ЕЦ. Так что я бы посоветовал если рейка застучала либо сразу ремонтировать её , либо контракт. Ну а подтянуть можно в том случае если продаёте машину.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Замена сальника

Замена сальника рулевой рейки проводится в таком порядке:

Найти коробку воздуховода на Алмере. Ее нужно снять, чтобы было удобнее дальше работать.
С червяка рейки нужно убрать грязь. Выкрутить рулевой кардан и входящие в него трубки.
Вытащить сборку червяка. Помыть и обезжирить.
Сборку нужно разобрать. Далее нужно вынуть сальник и подшипник. Делаем это предельно осторожно для сохранения прокладки.
Производим замену сальника рулевой рейки Nissan. Используя специальную оправку нужного размера, прессуем новый подшипник до упора. Главное – использовать качественные ремкомплекты, чтобы впоследствии не разбирать механизм еще раз.
Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтобы правильно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в обратном порядке.
Нужно залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать.

Чтобы снять трубки и карданчик, понадобятся специальные ключи.

Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в спокойной и аккуратной работе с ним, так как это рулевое управление, и ошибок не должно быть.

Обслуживаем вал

Порядок замены крестовины:

Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне. Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.
То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N
Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.
Со шлицов сбить вал. Снять все. Поставить метки на шлицах. Это нужно, чтобы после сборки руль не стоял криво.
Можно воспользоваться болгаркой или просто провести аккуратное выбивание крестовины.
Взять новую крестовину и установить. Забить чашки. Сделать засечки, чтобы не смогли вылететь чашки.

Замена крестовины – довольно простая операция, но будьте осторожнее, чтобы не повредить что-либо.

Процесс демонтажа и ремонта

Чтобы была осуществлена переборка, делаем следующее:

Провести фиксацию руля с помощью двух слоев изоленты. Это нужно, чтобы болты на карданах были в удобных положениях.
Нужно снять все, что будет препятствовать работе: корпус фильтра воздуха и гофру с датчиком, которая идет к дроссельной заслонке. Желательно прочистить место разбора.
Высосать жидкость из бачка.
Снять карданчики. Выкрутить трубки давления: на 17 и 14 мм под соответствующий ключ. Некоторая часть жижи стечет. Разводным ключом на 11 ослабить маленькие трубочки.
Выкрутить болты-звездочки. Используем насадку-карданчик.
Промыть оставшуюся грязь.
Верхним концом вала легко ударить об молоток. Вытащить его.
Взять нужный размер головки (по стандарту – на 17). Поставить на сальник и легонько ударить молотком, нужно выбить его вместе с подшипником.
Может потребоваться обточить сальник по наружному диаметру.
Произвести сборку в противоположном порядке. Не забудьте провести смазку внутренностей корпуса с помощью жижи, чтобы легче вошел сальник и подшипник.
Набить нижний сальник, используя литол (другая смазка тоже подойдет). Его еще нужно нанести на червяк вала.
Поставить обратно.
Полностью не засовывать корпус. Нужно наживлять тонкие трубки. Слабо толкнуть корпус вниз и закрутить болты-звездочки.
Прикрутить все оставшиеся трубки и подтягивать их до упора.
Жижу залить в бачок.
Собрать все остальное.
Нужно сесть в авто и крутить до предела в обе стороны руль несколько раз. Если понадобится, доливаем жижу.

Ремонт рулевой рейки в Nissan Almera Classic сделан. Теперь нужно провести регулировку на специальном стенде.

Порядок демонтажа механизма

Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Муфту отсоединить от шестерни.
5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.
Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.

Заключение

Чтобы провести все эти операции на Nissan Almera Classic своими руками, важно разбираться в своей машине, быть аккуратным, чтобы не повредить какие-либо хрупкие части. Но если что-то пойдет не так, обратитесь в свой СТО за советом и помощью.

Ниссан Альмера (2013+). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

я тож грешил на рейку, знакомый мастер долго пытался подлезть к регулировочному винту даже ключь пытался изваять, но кончилось все снятией рейки. После подтяжки ничего не поменялось.
ИМХО если рейка не течет и на управлении машины не сказывается не заморачивайся. Т.К. если ее неправильно подтянуть на поворотах будет закусывать.
А греметь могут пальцы направляющих суппорта, я себе забил туда смазки на неделю все прекратилось

мне регулировали. снимать рейку не надо. если гремит с права, то люфт убрать можно, если слева (для праворульных авто), то менять втулку. сделали на сервисе за 5 минут и 50 рублей. специнструмента не заметил

2 [email protected] vbmenu_register("postmenu_146308", true); это в каком городе тебе машинку подлечили?

Узнал про рейку. Регулировка 500 р. Можно ее и самому сделать. Надо ключ изогнутый. Почему 500 сказали, что можно перетяныть и тогда вообще еще хуже будет. Столкнулся с тем что не на всех сервисах за это еще и берутся. Нет желания платить крути сам на свой страх и риск. Если отрегулировать уже нельзя то весь ремонт обойдется гдето 5-6 т.р.(замена втулок). На самые низкие цены не претендую сразу говорю. Это то что я вызвонил по телефону.

Вообще рейку подтянуть не так трудно, как кажется!
Сам лично подтягивал, единственное что понадобилось, так это яма, накидной ключ, точно не помню, помоему на 17 (болт крепления рейки к кузову) и самый главный инструмент, которым подтягивать рейку это трещетка. Гайка на рейке странновато выглядит в виде звездочки в потай, в общем трещетка туда как раз подходит и крутить очень удобно. Единственно что нужно сделать после того как выкрутишь болт, отвести немного рейку от кузова, чтобы вставить трещетку, ну и все.
На все ушло минут 20.

мне регулировали. снимать рейку не надо. если гремит с права, то люфт убрать можно, если слева (для праворульных авто), то менять втулку. сделали на сервисе за 5 минут и 50 рублей. специнструмента не заметил

Читайте также: