Регулировка редуктора заднего моста волга 31105
Основная цель квеста была — заменить подшипники хвостовика.
Кардан и сам хвостовик болтало, был ощутимый люфт. Как следствие — стуки при переключении передач и сбросе газа. Ну и вой редуктора — легонький, но досадный.
Попутно устранение своих же косяков — замена протекших сальников полуосей и того же хвоста, замена масла.
Плюс замена регулировочных гаек дифференциала — нам досталось наследство от ПВ или последствия от рукожопых омских спецов в виде сбитых зубьев гаек этих.
Гайки, кстати, оказались редкостью — пришлось заказывать.
Стоят штука три сотни рублей, черт бы их побрал.
Расписывать особо сам процесс смысла не вижу. В таком объеме в мост лезут или спецы, которых нечему учить. Или сумасшедшие, которым ничего объяснить невозможно))
Я, наверное, из вторых))
Хотя… Судя по результатам работы может быть отчасти и из первых, смеюсь))
Вкратце последовательность, тем не менее))
"Замена подшипников хвостовика редуктора ЗМ и регулировка ГП в полевых условиях."
1. Вывешиваем машину. Чем выше, тем лучше.
2. Ставим упоры-подставки и прочее — машина должна стоять мертво.
3. Разбираем соединение кардан-хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика.
4. Снимаем задние колеса.
5. Снимаем барабаны.
6. Сливаем старое масло.
7. Вытаскиваем полуоси.
8. Снимаем крышку картера моста.
9. Откручиваем щиты подшипников. (напомню, что местами их путать нельзя)
10. Вытаскиваем пару шестерен со всем добром.
11. Извлекаем сальник хвостовика и сам хвостовик.
12. Выбиваем наружные обоймы подшипников хвостовика.
13. Моем всё, до чего можно и нельзя добраться. Я больше всего замудохался с тормозными щитами.
14. Прессуем любым удобным способом наружные обоймы новых подшипников.
15. Прессуем внутреннюю обойму подшипника со стороны шестерни хвоста. Не забудьте установить под обойму дистанционное кольцо.
16. Устанавливаем сальники полуосей и сальник хвостовика. (балаковские у меня потекли, посмотрим, как поведут себя хваленые corteco)
17. Собираем хвостовик. (я думал, что у меня там стоит сминаемая втулка, но оказалось, что в 10-м мосту, а у нас именно такой, втулки этой нет. Вместо неё комплект регулировочных шайб — в моем случае их две штуки) Шплинтуем гайку хвостовика, собираем хвост-кардан. Проверяем легкость вращения конструкции.
18. Вставляем обратно ГП вместе со всем хозяйством.
19. Вставляем и прикручиваем полуоси. Не забудьте про отвод масленки подшипника. Выступ на щите подшипника должен совпадать с отводом масленки. Для меня это, правда, не актуально — у меня подшипники закрытые, но тем не менее))
20. Начинаем процесс регулировки пары. Я сделал просто — сначала загнал пару впритык к шестерне хвостовика. Загремело. Потихоньку сгонял пару в сторону, откручивая рег. гайки на одинаковое кол-во оборотов. После нескольких попыток удалось добиться ровного звука работы. Знаменитое "пятно контакта" указанным в мурзилке способом не проверял. Ни сейчас, ни в прошлый раз. Важный момент — не должно быть стуков-люфтов при вращении от руки кардана со всем добром в сборе. Я проверял на четвертой на среднем газу.
21. Окончательно обжимаем щиты подшипников пары, ставим фиксаторы рег. гаек.
22. Ставим на место крышку картера.
23. Заливаем масло. Кто как — я лью до появления масла из заливного отверстия. Сколько это в граммах — хз))
24. Одеваем барабаны, одеваем колеса.
25. Финиш.
Тестовый заезд показал прекрасные результаты)) Проехались около сотни км. Вой пропал совсем. Что удивило — стал более резким подхват машины при работе педалью газа. Санька прямо улетает)) Жена, которая оказала неоценимую помощь в процессе ремонта — именно она давила на гашетку, когда я регулировал редуктор, заявила, что пропали и неприятные стуки при переключении передач и при сбросе газа.
Снова заработали нормально тормоза — барабаны и тормозные щиты я вымыл полностью, колодки отчистил.
В общем близимся к полнейшему и окончательному фен-шую, браты))
Ясное дело, что сто км не тест. Сегодня доделаю несколько оставшихся мелочей и пойдем в Ачаир. Там трасса и расстояние приличное, для проверки сойдет вполне, плюс там же и устроим отвальную по поводу круиза, помоги нам Мироздание))
Всем добра, люди!
P.S. Фотосет традиционно. У кого вопросы — спрашивайте. Что смогу — отвечу))
P.P.S. Работа заняла целый день. Начали в 11.00, закончили в 20.00. Делал практически один. По сути работа не сложная — крути гайки, стучи молотком и кувалдой, мой и протирай всё подряд)) Но вот с регулировкой пришлось попотеть, это да))
В промывке очень помогла жидкость профоам. Она есть там на фотках. Побрызгал, через пяток минут тряпкой стер. Полтораста рупий цена вопроса, рекомендую.
ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.
Подробная схема конструкции
Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.
Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105
Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.
Чертеж устройства заднего моста волги 31105
Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.
Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.
Возможные неисправности
Проблема – во время движения раздаётся металлический шум
- Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
- Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
- Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
- Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
- На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
- Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
- Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.
Из тормозного барабана раздаётся металлический стук
- Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.
Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105
Замена масла
В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:
- под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
- сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
- пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения Устройство заднего моста Техническое обслуживание заднего моста Регулировка заднего моста Снятие моста с автомобиля Разборка заднего моста Разборка дифференциала Осмотр и контроль технического состояния деталей заднего моста&n.
6.4.2 Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения
Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения Причина неисправности Способ устранения Шум (гул) моста повышенной громкости Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни Подтянуть гайку Износ или люфт рабочих поверхностей подшипников ведущей шестерни или дифференциала Проверить рабочие поверхности подшипников .
6.4.3 Устройство заднего моста
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подш.
6.4.4 Техническое обслуживание заднего моста
Обслуживание заднего моста заключается в периодической проверке уровня масла в картере, доливке его и смене согласно карте смазки, очистке от грязи сапуна, подтягивании гайки фланца ведущей шестерни, гаек крепления полуосей, проверке и восстановлении регулировок подшипников ступиц колес, ведущей шестерни и дифференциала. Предупреждения Запрещается производить замену масла, заправленного .
6.4.5 Регулировка заднего моста
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают.
6.4.6 Снятие моста с автомобиля
Снятие моста с автомобиля необходимо производить в следующей последовательности: - ослабить гайки крепления задних колес; - отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни; - отсоединить тросы привода стояночного тормоза от уравнителя; - отсоединить шланг тормозной системы, снять тормозные трубки; - отсоединить нижний конец стойки регулятора тормозных сил от кронштейна заднего моста.
6.4.7 Разборка заднего моста
Перед разборкой заднего моста необходимо отвернуть сливную пробку и слить масло. Разборку моста производить в следующей последовательности: - отвернуть гайки крепления полуосей и вынуть полуоси с помощью демонтажных болтов; - снять прокладки фланцев полуосей; - отвернуть наружную гайку подшипника ступицы, снять замочную шайбу, отвернуть внутреннюю гайку подшипника ступицы; - снять тормозно.
6.4.8 Разборка дифференциала
Разборку дифференциала необходимо производить в следующем порядке: - отвернуть болты крепления ведомой шестерни, снять ведомую шестерню; Рис. 5.38. Снятие внутреннего кольца подшипника с коробки дифференциала: 1 — вкладыш; 2 — опора; 3 — гайка; 4 — подпятник; 5 — винт съемника — спрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала с помощью съемника в сборе.
6.4.9 Осмотр и контроль технического состояния деталей заднего моста
Детали разобранного заднего моста (за исключением подшипников) подержать в моющем растворе, а затем промыть и внимательно осмотреть. Детали с трещинами заменить. При наличии на механически обработанных поверхностях деталей забоин, заусенцев и других неровностей зачистить их для обеспечения хорошего прилегания сопряженных деталей. При этом следует обратить особое внимание на состояние посадочных п.
6.4.10 Сборка дифференциала
Перед сборкой все трущиеся поверхности деталей дифференциала необходимо смазать маслом, применяемым в мосте. Сборку дифференциала производить в следующем порядке: - установить в одну из коробок сателлитов шайбу полуосевой шестерни и полуосевую шестерню; - установить на ось сателлитов сателлиты и опорные шайбы сателлитов; - установить ось сателлитов с сателлитами и шайбами в коробку сателлито.
6.4.11 Сборка заднего моста
6.4.12 Установка заднего моста на автомобиль
Установку моста на автомобиль необходимо производить в следующем порядке: - вывесить заднюю часть автомобиля с помощью кран-балки, завести мост, установленный на подставке под автомобиль, опустить автомобиль на мост таким образом, чтобы стяжные болты рессор вошли в отверстия в подушках рессоры; - установить стремянки, кронштейны стабилизатора, амортизаторы, затянуть гайки крепления стремянок; .
Регулировку моста начинаем с установки осей машины в строго горизонтальном положении. Это обязательный предварительный этап, без этого можно только усугубить ситуацию. А для регулировки кастора ещё и оси надо выставить на одном уровне :) . Итак, начинаем выравнивать задний мост. К счастью, хватило уровня длиной 1 метр. У моста прикладываем уровнь к нижним площадкам крепления рессор:
После этого под заниженное колесо подкладываем проставки. Причём счёт идёт на миллиметры, мост нужно выставить абсолютно ровно. Дело в том, что любое вертикальное смещение моста приводит к сгибанию/распрямлению рессоры, что в свою очередь сдвигает мост вперёд-назад. Помимо этого, если колёса стоят на разных уровнях - то кузов слегка скрючится, что в маштабах авто даст искажения в миллиметры.
Аналогично выравниваем переднюю ось, здесь метровый уровень прикладываем к нижним площадкам пружин:
Получается, что левое заднее колесо сдвинуто назад на 6-7 мм. И вот такого положения моста достаточно, чтобы руль при прямолинейном движении приходилось держать повёрнутым влево на 10-15 градусов. Также из негативных последствий повышенный износ резины (всей причём) и повышенный расход топлива. Таким образом, необходимо было сдвинуть левое заднее колесо вперёд на 6-7 мм. Вообще, это было настолько нудно и трудоёмко, что лучше таки это делать при установке моста.
Итак, достаём реквизит, оставшийся после съёмок фильма "50 оттенков серого" :)
Цепь была на 6 она дважды рвалась, так что лучше использовать цепь потолще. Спереди цеплялся к переднему ушку для домкрата. При охватывании моста важно не задеть тормозные трубки, иначе в гараже придётся задержаться :) :
Обязательно перед смещением моста относительно рессоры нужно открутить амортизатор, так как именно он ограничивает ход рессоры и просто не даст отойти нижней площадке. Натягиваем цепь талрепом, чтобы мост не уехал. Далее самое интересное - ослабляем гайки стремянок. Во избежание повреждения площадки гайки ослабляем понемножку последовательно. При этом не забываем про технику безопасности - обязательна страховка, чтобы машина во первых не упала даже в случае обрыва стремянок, и не укатилась - нужны противооткатные упоры. При это резина скорее всего намертво пристанет к рессорам, так что наша задача - сместить рессоры с резинками относительно обойм. Далее раскачиванием машины и ломиком по возможности раздвигаем обоймы рессор. После этого талрепом подтягиваем мост вперед. У меня идти не хотел, пришлось несолько раз ударить по колесу кувалдой. Сразу скажу - понять в каком положении окажется мост после затяжки гаек стременок проблематично, мост будет всё время смещаться, так что есть вероятность промаха, и процедуру придётся повторить. Итак, сдвинув мост на требуемую величину, приступаем к затяжке гаек. Перед этим нагружаем багажник, чтобы рессоры распрямились - я положил летний комплект резины, 4 колеса это 80 кг. Затягиваем динамометрическим ключом, понемножку последовательно все гайки. Сперва усилием 4 кг, окончательно усилием 5,6 кг. Во время этого у меня порвалась натянутая талрепом цепь. Люди и животные не пострадали, правда срикошетило по днищу, но скол я замазал кордоном. Вобщем усилия там зверские, нужно работать осторожно. И вот в чём прикол - получается даже при затигявании стремянок, когда площадка сжимается примерно на сантиметр, рессора ещё выпрямляется, а мост ещё смещается назад, отчего цепь и лопнула. Это же и затрудняет прогнозирование конечного положения моста. Вобщем по уму, когда стремянки обоих рессор ослаблены, надо ровно выставить мост и подтягивать все гайки потихоньку. у меня получилось тютелька в тютельку. Левое колесо:
На десерт, обрабатывем резьбу стремянок кордном, чтобы не было проблем при последующем снятии. и не забываем прикрутить обратно амортизатор и отцепить рулетку :).
Читайте также: