Регулировка передних подшипников нива

Обновлено: 11.02.2025

В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот.

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
Стук или потрескивания в передней части машины при движении;
Нагрев передних колес в районе оси.

При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.

1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.

Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.

Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.

2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.

Регулировка ступичного подшипника Шнивы

Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.

Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:

Закрепить индикатор, уперев его ножку в ступице возле регулировочной гайки.
Надеть на шпильки накидные ключи и закрепить их гайками.
Провернуть ступицу и переместить ее в осевом направлении. (В качестве ручек используются прикрученные накидные ключи).
Замерить величину осевого перемещения (зазора) ступицы, ориентируясь по показаниям индикатора.
Если ход превышает 0,15 мм, отрегулировать люфт.

Регулировка выполняется следующим образом:

Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:

Потуже затянуть гайку.
Провернуть колесо на несколько оборотов.
Проверить люфт.
При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
Застопорить поясок гайки.

Видеоинструкция по регулировке ступичного подшипникаНа Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по ссылке.

Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.

Для работы понадобится:

Домкрат, баллонный ключ, зубило, молоток.
Стандартный комплект отверток и ключей.
Съемник полуоси.
Газовая (бензиновая) горелка или муфельная печь.
Ремкомплект, включающий подшипник, сальник и стопортное кольцо.
Труба диаметром 40-45 мм, длина которой превышает размер полуоси.

Замена подшипников выполняется следующим образом:

Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке. Подшипник не нуждается в регулировке.

Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нивы Шевроле

Вывесить и открутить колесо;
Посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;

• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;

• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.

Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?

Для ремонта потребуются:

Мощный торцевой ключ на 30.
Съемник для пальца рулевой тяги.
Оправка для выпрессовки подшипника либо отрезок трубы подходящего диаметра.
Набор накидных ключей или головок с трещоткой.
Баллонный ключ.
Молоток.
Круглогубцы.
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Тиски.
Монтировка.
Динамометрический ключ.
Доски или деревянный брусок.

Процесс замены делится на пять этапов:

Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа.
Выпрессовка старых подшипников.
Установка новых деталей.
Сборка узла и установка его на место.
Затяжка регулировочной гайки.

Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.

Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:

Установить автомобиль на площадке и подставить противооткатные упоры под задние колеса.
Поддомкратить колесо.
Открутить болты крепления колесного диска.
Соорудить под лонжероном импровизированную опору из колеса с уложенными на него досками или бруском и опустить домкрат так, чтобы машина легла на нее.
Поддомкратить нижний рычаг, сжимая пружину подвески.
Повернуть руль вправо или влево (в зависимости от стороны, с которой выполняется замена ).
Открутить и снять скобу, суппорт и тормозные колодки.
Подвесить суппорт так, чтобы он не нагружал своим весом тормозной шланг.
Выкрутить руль в противоположную сторону.
Снять датчик ABS.
Расшплинтовать и открутить гайку рулевой тяги.
Снять палец с помощью съемника.

Открутить гайку ступицы.
Демонтировать болты крепления шаровых опор.
Аккуратно снять ступицу вместе с поворотным кулаком, шаровыми опорами и тормозным диском.
Демонтировать защитный экран суппорта.
Снять тормозной диск.
Открутить рулевую сошку.
Зажать в тисках поворотный кулак.
Удалить сальники монтировкой или мощной отверткой.
Подставив оправку, выбить внешние обоймы подшипников.
Протереть и очистить посадочное место.
Разобрать новые подшипники.
Запрессовать внешние обоймы в ступицу, используя для этого оправку или старые детали.

Заложить смазку, заполнив ⅔ пространства обойме.
Установить кольцо и внутреннюю обойму подшипника.
Аккуратно запрессовать новый сальник.
Повторить операцию монтажа для подшипника со второй стороны ступицы.
Поставить узел на шлицы ШРУСа.
Наживить ступичную гайку.
Прикрутить шаровые и рулевую сошку.
Установить защитный кожух и скобу суппорта.
Закрутить болты крепления защитного экрана и застопорить.
Поставить суппорт с тормозными колодками на место.
Поддомкратить машину.
Поставить и закрепить колесо.
Затянуть гайку ступицы, постукивая по колесу в направлении 6 и 12 часов.

Подробное видео о замене ступичных подшипников

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Сколько стоит ремонт вариатора Jatco

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Регулировка

Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода.
Отсутствует вероятность проворота;
Износ посадочных мест минимален;
Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. тут)

Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. тут и тут)

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.

Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

Соединив тормозной диск со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

Во-первых люфт должен быть обязательно. Это не люфт, а т.н. тепловой зазор.А этот тепловой зазор надо не убирать, а регулировать.Методика регулировки должна быть указана в разделе регламентных работ по обслужке машины.Если по какой-то причине в комплект купленной машины Лузер"с мануал не входит, то вкратце эта регулировка делается так:
Заранее готовим 2 новых ступичных гайки.Ставим машину на ручник, подкладываем под заднее колесо башмаки со стороны, противоположной от регулируемого колеса.Поддомкрачиваем.Снимаем защитный колпачёк.откручиваем старую гайку.Наживляем новую гайку и аккуратно закручиваем, время от времени проворачивая колесо, до того момента, когда начинаем ощущась увеличение усили на ключе.При этом колесо должно начать крутиться туже.Люфт должен исчезнуть полностью.Как только мы почувствовали этот момент то затяжку следует немедленно прекратить.Делаем пару оборотов колесом, чтоб ролики в подшипнике "стали на место".Несколько раз отпускаем и подтягиваем гайку, чтоб чётко почувствовать момент, когда заканчивается свободная резьба и начинается момент затягивания гайки(момент увеличения усилия на ключе).Как только мы нашли эту точку, то отворачиваем гайку на четверть оборота.Колесо дожно вращаться так же, как и при полностью ослабленой гайке.Желающие могут могут пару раз ударить по колесу кулаком в верхнюю и нижнюю часть колеса.Теперь берёмся за колесо руками сверху и снизу и начинаем покачивать его из стороны всторону(не вращать).Должен ощущаться небольшой люфт, крайне необходимый для работы ступичных подшипников.Если люфта нет или он ощутимо велик, то регулировки следует повторить.После окончания регулировки берём молоток, и завальцовуем края ступичной гайки напротив проточек, специально сделанных на пальце поворотного кулака,чтоб гайка сама не раскрутилась.Ставим наместо колпачёк ступицы и сниаем машину с домкрата.Теперь проделываем все то же саме и для второго колеса.
Если по какой-то причине у вас не оказалось новых ступичных гаек, то допускается использование старых.Главное условие - место, где гайка будет завальцовываться не должно быть использовано ранее.Для этого можно применить ступичную гайку с противоположной стороны, потому что место вальцовки левой гайки от правой совпадает крайне редко.

Если вы на Ниве после полной затяжки отпустите гайку на пол-оборота, то даже мой сосед-ботаник поймет, что на получившемся люфте ездить нельзя. Там зазор ловится оборотом гайки в 5-10 градусов. Не пишите этот ужас, вас же неподготовленные люди читают.

Если вы на Ниве после полной затяжки отпустите гайку на пол-оборота, то даже мой сосед-ботаник поймет, что на получившемся люфте ездить нельзя.

Я делаю так - закручиваю новую гайку, затягиваю ключом, чтобы зазор совсем ушёл, и колесо чуть туговато крутилось, делаю несколько оборотов колесом в обе стороны, приотпускаю гайку и покачивая колесо и крутя гайку туда-сюда ловлю момент, чтобы зазор ушёл и было на грани его появления, но его всё-таки не было, это словами трудно объяснить. Мне этот способ показал знакомый мастер, который чисто ходовками занимается. Он так и сказал: "Нива" - не "классика". Зазор, как в книжке, никогда не оставляй, гайку нужно кернить на грани появления зазора, чтобы его не было, но и перетягивать тоже нельзя и проверяй наличие люфта на Ниве нужно как можно чаще, тогда ступицы долго проходят". Я уже так много лет делаю, никаких проблем не возникало.

чтобы зазор ушёл и было на грани его появления, но его всё-таки не было, это словами трудно объяснить.

Вполне возможно, только вот проблема в том, многие под "зазором" подразумевают ощутимый руками люфт при покачивании колеса, а его быть не должно.

Неверно это.
Потому то и уважаемый nibor предлагает всем правильно, по инструкции делать.
И, потому, эта темка никак не убиваема. Неверное представление порождает неверные действия.

Попробую ещё раз на пальцах объяснить.
С завода ступицы идут с размером 39,96. Редко кому повезёт и будет 39,97, или больше.
Хороший подшипник, он практически с нулевым допуском в минус.
Расстояние между подшипниками -19 мм, ширина подшипника 19мм.
Отсюда, среднее расстояние между подшами -38мм.
Радиус колеса примерно в 10раз больше ( для удобства прикидки).

Предположим, что осевой зазор выбран в "0".
Но остался ещё радиальный зазор между кольцом подша и ступицей.
А он, если вы заметили , равен 0,04мм. как на внутреннем подше, так и на внешнем.
Что будет , если мы покачаем колесо?
Край колеса сдвинется на 0,4мм в одну сторону, и на 0,4мм- в другую.
Впечатляет?
И это, я подчёркиваю : при нулевом осевом зазоре.

И как это можно связать с настройкой осевого зазора на "бзынь" "бряк" или
"вроде есть зазор, но его уже нет"?
По хорошему то: там надо сотки ловить.
А сотку, тут уж поверьте мне на слово, вы даже не в состоянии почувствовать. Да и две- ибо там- масло.
Вязкое масло.
Кстати, о масле.
Даже в таком, почти идеальном узле конических подшипников, как в так называемом "Ивеко", нужен осевой зазор.
Чуть меньше "сотки", но нужен!
При зазоре меньше половины "сотки" подшипник нещадно греется.
И в результате обкатки выходит на чуть больший зазор 0,7-0,8 "сотки"
Отсюда: нулевого зазора быть не должно!
Если учесть несоосность деталей заводского узла.
Дальше понятно?

Можно ещё немножко попугать вас тем, что "подшипник нещадно греется".
А греется- это трение. Это силы препятствующие вращению.
А внутренняя обойма подша свободно сидит на ступице- ничем не зажатая.
Надеюсь, и здесь- дальше понятно.

С другой стороны,зазор не помешал бы как можно меньше. По многим причинам.
В зависимости от качества ( соосностей) деталей узла,но, как можно меньше.
А как это гарантированно сделать?
Я вижу три пути решения задачки:
1. задать зазор по методике мурзилки. По сути, это метод измерения.
Принцип микрометра с заданием начальной реперной точки усилием сжатия подшей(моментом).
2. Измерить в процессе регулировки. опять же тем же микрометром.
3. всё это,что под цифрой"3"- от лукавого.

Ну вот, потюкал по клавишам безо всякой надежды на эхфект.

Вот зазор хороших подшей " Ивеко" и приспособа.
Пару часов потратил на её изготовление. Правда, полоски уже были-линейка малярная.

Самый верный признак: через небольшой пробег опять требуется регулировка. У меня так было однажды, оказатось, что по внешней обойме пошла трещина. К моменту замены она прошла четверть окружности.

Алексей aka ALER.

У меня вот не подшипники менять надо а кулак. Просажены посадочные места под внешние обоймы. Уже и кернил их чтоб обоймы плотнее садились, не помогает, проворачиваются.

Я ступицы менял. Но у меня там было вообще кошмар - после пары километров колесо болтаться начиналось. Когдя снял, помянул о-о-очень недобрым словом предыдущего хозяина, который, наверное, ни разу подшипники не регулировал - все посадочное место на ступице как будто изжевано, кое-как снял.

Всем привет!
У меня пробег 4500 читавши на досуге факи и форумы пришел к выводу что ступица у нивы проблемное место. Решил отрегулировать зазор в подшипнике и вот мои наблюдения:

1. Осмотрел колеса, обнаружил большой люфт. Все сделал как помануалу, т.е. затянул ослабил, подтянул на 20 град открутил закернил. На обоих колесах люфт в виде звука "тук-тук" очень даже явно слышится но меньше чем был.

Проехал около 100 км. подумал, что нехорошо, что люфт, тем более моя интуиция мне подсказывает что люфт сам по себе явление нехорошее. Решил от него избавиться.

2. Осмотрел колеса и решил делать как писал в факе Володюшка. И тут я обнаружил, что чтобы пасажирское колесо не люфтило совсем, мне гайку ступицы надо затянуть 20 Нм. На водительском колисе вообще интересная штука. Там потребовалась примерно такае же затяжка 21 Нм чтобы ибавиться от люфта. Но прикол в том, что в одном из положений колесо всеравно люфтит. Скажем условно если колесо -это 360 градусов, то люфтит скажем на промежутке , условно , от 40 до 60 градусов. В отстальных положениях не люфтит.

В данной ситуации не знаю что делать. Нужен совет как отрегулировать зазор? С одной стороны на пасажирском колесе я его убрал но затяжка сравнительно с мануалом (7Нм) большая. С другой стороны, стоит ли затягивать сильно водительское колесо чтобы убрать люфт в одном из положений? Там потребуется затяжка около 26 Нм.

Колеса при затяжке 20Нм, со снятыми колодками тормозов при резком толчке останавливаются приметно за 1,5 секунды. Насколько свободно должны крутиться колеса?

Читайте также: