Регулировка педали тормоза мазда сх 5

Обновлено: 11.02.2025

Ездил в МСК, на обратном пути при заправке в Нижнем Новгороде.

Залез на форум почитать по ситуации: нашел инфу что якобы при долгой работе прикуривателя бывают такие глюки.

Решил ехать дальше, ошибок никаких не вылезало.

При запуске двигателя индикатор зеленным цветом не загорелся, но двигатель запустился.

Доехал до дома решил проверить второй ключ (может села батарея), но и с другим ключом аналогичная ситуация.

В итоге нашел на Мазда6 форуме — есть глюк датчика, который передаёт сигнал для отключения бортовых приборов.

Решил этим вопросом заняться по утру.

Скинул клемму аккумулятора, поставил на место в итоге на приборной панели надпись на англ. нажмите кнопку Off.

Но на нажатие не реагирует.

На нажатие Кнопка не реагирует, штатный свет работает, ГУ работает.

ОД говорит везите на эвакуаторе(((((

Что в таком случае делать?!

Ещё нашел инфу на форумах — якобы релюшки заливает ещё, типа из за этого может быть.

Щас машина стоит, клемма с минуса снята, что бы не посадить акк.

Не заводится двигатель Мазда CX-5 — выясняем причины

Нередко даже опытные автолюбители, тщательно следящие за состоянием авто, сталкиваются с тем, что двигатель попросту не заводится. И даже такой надежный автомобиль как мазда СХ5 может рано или поздно дать сбой. Машины японского автоконцерна достаточно сложны в своем внутреннем устройстве, здесь много электроники и специфических автосистем, однако простейшую самостоятельную диагностику все же можно провести.

Общие причины

• есть бензин;
• аккумулятор заряжен;
• клеммы не повреждены.

Эти причины неисправности характерны для новичков, но могут озадачить и опытного, но усталого или рассеянного водителя. Если машина сразу начинает издавать слабые и странные звуки, ей как будто не хватает мощности на прокрутку стартера, это причина проверить аккумулятор. Фактически автомобиль даже не глохнет, а не заводится вообще. Мазды требуют от аккумулятора хорошего уровня заряда и при этом системы потребляют достаточно много электричества.

Проблема с бензином решается еще проще и также просто диагностируется. Даже если казалось, что топлива достаточно, а машина все равно глохнет, следует обратить внимание на ее положение. Баки у мазды имеют достаточно плоскую форму, и если машина стоит под определенным уклоном, бензин просто стекает в угол, недоступный для насоса. Можно попробовать просто столкнуть автомобиль на ровную поверхность.

Специфические поломки

Еще одно слабое место этого автомобиля – бензиновый насос. Сама деталь вполне качественная, однако, она крайне чувствительна к качеству топлива, а вот оно нередко подводит. Если машина глохнет регулярно или же вообще не заводится, можно пробовать в сервисе подключить насос отдельно от авто. Владельцам Мазды нужно помнить, что у этих машин, независимо от модели, насос работает очень тихо и поэтому отсутствие звука срабатывания еще не говорит о поломке. Выйти из строя может даже провод питания насоса, что также следует учитывать. В этом случае проблемы будут появляться регулярно и только затем машина совсем не заведется.

С качеством топлива может быть связана и другая распространенная неисправность пятой модели – загрязненность заслонки дросселя. Эта особенность Мазды СХ 5 особенно ярко проявляется при слабо отрицательных температурах. К примеру, авто может заводиться в минус 20, но не схватывать зажигание в минус 10. Это распространенная ситуация, поэтому осенью следует тщательно промыть заслонку. Вообще данную особенность модели испытывают на себе многие владельцы Мазды СХ 5 самых первых выпусков. Официальная версия производителя – плохое качество топлива.

Как и для любой другой Мазды, для СХ 5 актуальны и такие причины плохого старта:

• неисправность инжектора;
• поломка свечей;
• выход из строя стартера.

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mazda CX-5 , прокачка тормозов Mazda CX-5 , схема тормозной системы Mazda CX-5 , ремонт тормозной системы Mazda CX-5 , неисправности тормозной системы Mazda CX-5

6. Задние тормозные механизмы

Снятие и установка тормозных колодок

*Передняя часть автомобиля*

1. Тормозной суппорт.
2. Тормозные колодки.
3. Прокладки.
4. Держатели.

1. Установить электрический стояночный тормоз в режим сервисного обслуживания.

• В режиме сервисного обслуживания зазор между тормозной колодкой и диском увеличивается.
• После завершения технического обслуживания выполнить автоматическую настройку электрического стояночного тормоза.
• При автоматической настройке электрического стояночного тормоза время работы электродвигателя стояночного тормоза немного больше, чем обычно.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять колесо и шину в сборе.

4. Отсоединить электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза.

*Электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза

Передняя часть автомобиля*

5. Отвернуть болт крепления тормозного суппорта, показанный на рисунке ниже, и затем развернуть суппорт вверх вокруг оси направляющего штифта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам.

6. Снять остальные компоненты в порядке нумерации на рисунке выше.

7. Установка производится в порядке, обратном снятию, за исключением некоторых особенностей:

• Очистить видимые части поршня.
• С помощью специального приспособления утопить поршень в цилиндр.

Внутренние детали заднего тормозного суппорта могут быть повреждены при утапливании поршня с одновременным его вращением. Соблюдать осторожность, чтобы не вращать поршень при его утавливании в задний тормозной суппорт.

*Приспособление для утапливания поршней*

• После утапливания убедиться, что канавки поршня находятся в положениях, показанных на рисунке ниже.

• Если канавки поршня не находятся в требуемом положении, медленно вращать поршень по часовой стрелке с помощью специального инструмента и отрегулировать нужное положение поршня.

• Вернуть тормозной суппорт в первоначальное положение и установить болт крепления.

*Болт крепления (22-31 Н·м)*

8. После установки завершить режим сервисного обслуживания электрического стояночного тормоза.

9. Несколько раз нажать на педаль тормоза и убедиться, что выступающая часть тормозной колодки не контактирует с поршнем или суппортом, а также убедиться, что тормоза не подклинивают.

Снятие и установка тормозного суппорта

R: Заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Болт крепления.
2. Электродвигатель стояночного тормоза в сборе.
3. Болт крепления.
4. Тормозной шланг.
5. Болт крепления.
6. Задний тормозной суппорт.

1. Установить электрический стояночный тормоз в режим сервисного обслуживания.

• В режиме сервисного обслуживания зазор между тормозной колодкой и диском увеличивается.
• После завершения технического обслуживания выполнить автоматическую настройку электрического стояночного тормоза.
• При автоматической настройке электрического стояночного тормоза время работы электродвигателя стояночного тормоза немного больше, чем обычно.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять колесо и шину в сборе.

4. Отсоединить электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза.

*Электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза

Передняя часть автомобиля*

5. Снять компоненты в порядке нумерации на рисунке выше.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию, за исключением некоторых особенностей:

• Очистить видимые части поршня.
• С помощью специального приспособления утопить поршень в цилиндр.

Внутренние детали заднего тормозного суппорта могут быть повреждены при утапливании поршня с одновременным его вращением. Соблюдать осторожность, чтобы не вращать поршень при его утавливании в задний тормозной суппорт.

*Приспособление для утапливания поршней*

• После утапливания убедиться, что канавки поршня находятся в положениях, показанных на рисунке ниже.

• Если канавки поршня не находятся в требуемом положении, медленно вращать поршень по часовой стрелке с помощью специального инструмента и отрегулировать нужное положение поршня.

7. После установки завершить режим сервисного обслуживания электрического стояночного тормоза.

8. Долить в бачок тормозную жидкость, удалить воздух из тормозной системы и снова проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Несколько раз нажать на педаль тормоза и убедиться, что выступающая часть тормозной колодки не контактирует с поршнем или суппортом, а также убедиться, что тормоза не подклинивают.

Разборка и сборка тормозного суппорта

Смазка для резиновых уплотнений (розовая) (тип Renolit Rubber Grease JP))*

R: Заменять деталь новой после каждого снятия. : Нанести тормозную жидкость.

1. Колпачок штуцера для прокачки. 2. Штуцер для прокачки. З. Поршень. 4. Пыльник. 5. Уплотнение поршня. 6. Корпус суппорта.

Тормозная жидкость может повредить лакокрасочные поверхности кузова автомобиля. Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попадала на окрашенные кузовные поверхности. Кроме того, если на жгут проводов попадет тормозная жидкость, то она может повредить изоляцию провода, что в последствии может привести к неисправности, например, к короткому замыканию. Если тормозная жидкость попала на окрашенную поверхность или жгут проводов, немедленно смыть ее водой.

1. Разобрать суппорт в указанной на соответствующем рисунке выше последовательности, за исключением некоторых особенностей: вставить деревянный брусок в суппорт, как показано на рисунке ниже, и подать сжатый воздух через отверстие, чтобы извлечь поршень из корпуса суппорта.

• При подаче сжатого воздуха в корпус суппорта можно прищемить пальцы выскочившим поршнем. При подаче сжатого воздуха не помещать пальцы между поршнем и корпусом суппорта.
• При резкой подаче сжатого воздуха поршень может повредиться, подавать сжатый воздух постепенно для предотвращения выстреливания поршня.
• Внутренние детали заднего тормозного суппорта могут быть повреждены при извлечении поршня с одновременным его вращением. Соблюдать осторожность, чтобы не вращать поршень при его извлечении из заднего тормозного суппорта.

2. Сборка производится в обратной последовательности, за исключением некоторых особенностей:

• Установить пыльник на поршень.
• Вставить кромки установленного на поршень пыльника в канавку суппорта, как показано на рисунке.

• Совместить край шпинделя с внутренней стороной поршня и полностью утопить поршень в корпус тормозного суппорта.

Внутренние детали заднего тормозного суппорта могут быть повреждены при утапливании поршня с одновременным его вращением. Соблюдать осторожность, чтобы не вращать поршень при его утавливании в задний тормозной суппорт.

• Убедиться в том, что пыльник надежно вставлен в канавку поршня.
• После утапливания убедиться, что канавки поршня находятся в положениях, показанных на рисунке ниже.

• Если канавки поршня не находятся в требуемом положении, медленно вращать поршень по часовой стрелке с помощью специального инструмента и отрегулировать нужное положение поршня.

Снятие и установка скобы-держателя тормозного суппорта

Смазка для резиновых уплотнений (розовая) (тип NIGLUBE RX-2)*

R: Заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Болт крепления.
2. Тормозной суппорт в сборе.
3. Основной направляющий штифт.
4. Дополнительный направляющий штифт.
5. Пыльники.
6. Тормозные колодки.
7. Держатели.
8. Болт крепления.
9. Скоба-держатель тормозного суппорта.

1. Установить электрический стояночный тормоз в режим сервисного обслуживания.

• В режиме сервисного обслуживания зазор между тормозной колодкой и диском увеличивается.
• После завершения технического обслуживания выполнить автоматическую настройку электрического стояночного тормоза.
• При автоматической настройке электрического стояночного тормоза время работы электродвигателя стояночного тормоза немного больше, чем обычно.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять колесо и шину в сборе.

4. Отсоединить электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза.

*Электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза

Передняя часть автомобиля*

5. Снять компоненты в порядке нумерации на соответствующем рисунке выше, за исключением некоторых особенностей: снять тормозной суппорт в сборе и затем подвесить его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

Тормозной суппорт в сборе*

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

7. После установки завершить режим сервисного обслуживания электрического стояночного тормоза.

8. Долить в бачок тормозную жидкость, удалить воздух из тормозной системы и снова проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Несколько раз нажать на педаль тормоза и убедиться, что выступающая часть тормозной колодки не контактирует с поршнем или суппортом, а также убедиться, что тормоза не подклинивают.

Снятие и установка тормозного диска

1. Болт крепления.
2. Скоба-держатель тормозного суппорта в сборе.
3. Тормозной диск.

1. Установить электрический стояночный тормоз в режим сервисного обслуживания.

• В режиме сервисного обслуживания зазор между тормозной колодкой и диском увеличивается.
• После завершения технического обслуживания выполнить автоматическую настройку электрического стояночного тормоза.
• При автоматической настройке электрического стояночного тормоза время работы электродвигателя стояночного тормоза немного больше, чем обычно.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять колесо и шину в сборе.

4. Отсоединить электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза.

*Электрический разъем электродвигателя стояночного тормоза

Передняя часть автомобиля*

5. Отвернуть болты крепления, снять скобу-держатель тормозного суппорта в сборе и затем подвесить ее при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Скобу-держатель тормозного суппорта необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда она будет снята с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к тормозному суппорту. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

Скоба-держатель тормозного суппорта в сборе*

6. Снять тормозной диск.

7. Установка производится в порядке, обратном снятию, за исключением некоторых особенностей: с помощью специального приспособления утопить поршень в цилиндр.

*Приспособление для утапливания поршней*

8. После установки завершить режим сервисного обслуживания электрического стояночного тормоза.

9. Несколько раз нажать на педаль тормоза и убедиться, что выступающая часть тормозной колодки не контактирует с поршнем или суппортом, а также убедиться, что тормоза не подклинивают.

Снятие и установка тормозного шланга

Передняя часть автомобиля*

R: Заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Тормозной трубопровод.
2. Зажим.
3. Болт крепления.
4. Тормозной шланг.

Тормозная жидкость может повредить лакокрасочные поверхности кузова автомобиля. Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попадала на окрашенные кузовные поверхности. Кроме того, если на жгут проводов попадет тормозная жидкость, то она может повредить изоляцию провода, что в последствии может привести к неисправности, например, к короткому замыканию. Если тормозная жидкость попала на окрашенную поверхность или жгут проводов, немедленно смыть ее водой.

Для затяжки фланцевых гаек тормозных трубопроводов используется специальный накидной ключ с прорезью для установки на трубопровод.

1. Снять колесо и шину в сборе.

2. Снять тормозной шланг в указанной на рисунке выше последовательности.

3. Установка производится в порядке, обратном снятию, за исключением некоторых особенностей: установить зажим, как показано на рисунке ниже.

4. После установки долить в бачок тормозную жидкость, удалить воздух из тормозной системы и снова проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 5дв. кроссовер, 155 л.с, 6АКПП, 2017 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Регулировка высоты педали тормоза

Не оставляет идея опустить немного педаль тормоза.

На CX-5 найти не получается, но нашлась схема, подписанная как CX-5

ClutchPeadalAssembly.jpg 25,61К 39 Количество загрузок

Вопрос, так можно все-таки отрегулировать высоту педали на нашей машине?

год назад задавался этим вопросом, т.к. было ну очень не удобно. потом привык. спрашивал у ОД по этому поводу — говорит что можно, но не рекомендуется, т.к. это сделано специально, чтоб не перепутали педали. т.е. со временем формируется привычка, что тормоз выше и вероятность нажатия на педаль газа случайно — уменьшается.

ну да, а то что ногу выше задирать приходится это все для безопасности ))

Меня это тоже смущало сначала, но теперь как-то даже не задумываюсь об этом. все на автомате.

Mazda CX-5 2.0 AT 2WD Arctic White + биксенон

год назад задавался этим вопросом, т.к. было ну очень не удобно. потом привык. спрашивал у ОД по этому поводу — говорит что можно, но не рекомендуется, т.к. это сделано специально, чтоб не перепутали педали. т.е. со временем формируется привычка, что тормоз выше и вероятность нажатия на педаль газа случайно — уменьшается.

Такое объяснение особенно странно на фоне рекламных заявлений, что умная мазда сама отключает педаль газа при одновременном нажатии на тормоз

Первое время постоянно рантом цеплял, а теперь привык

spire1986 , А если человеку не удобно ногу задирать на такую высоту тормоза, то и на газ тоже придется. тут хотят именно опустить педаль тормаза.

Mazda CX-5 2.0 AT 2WD Arctic White + биксенон

На прошлой мазде 6 именно так регулировался. На нашей, шток вакумника жестко соединен с вилкой, без резьбы и контргайки. Т.е. длину штока так не отрегулировать. В руководстве по ремонту про регулировку вакумника ни слова, просто меняется целиком, если что. Сверху педаль тормоза упирается в выключатель тормозных фар. Он автоматически выставляет зазор под педаль при фиксации. Т.е. если бы шток укоротить, потом снять и заново зафиксировать выключатель, то он педаль удержал бы на более низком уровне. Но, во-первых шток не укорачивается. Во-вторых, выключатель этот вроде как одноразовый (в инструкции замена при каждом снятии), в экзисте стоит 500р. В-третьих, не ясно какой у выключателя диапазон автоматического выставления зазора.

На улице сырая мерзкая погода с мокрым снегом. А мой "японец", как и я, явно скучает по тепленьким денькам, которыми это лето было не так богато. Закапризничал… Только этим, наверное, можно объяснить. В общем, неожиданно освятил меня следующими ошибками:
Ошибка SCBS + значок шины с восклицательным знаком
Ошибка TPMS + значок "пьяная дорога"
Ну и конечно i-stop заморгал желтым.
Возможно глюк? Заглушил/завел — ошибки исчезли. Точно — глюк. Не проехал и 50 метров — опять высыпали. А я в лесу — лапник для роз на даче собираю. Пока вылазил на твердый грунт — попутно загорелся красный значок ABS и "CHECK" двигателя. Как вылез — остановился, сканером "ELM327" сбросил все ошибки — на месте смотреть некогда было, теща на борту :). Все торопились на дачу — дел по горло. ABS и CHECK ушли, а первые две вылезли. И еще заметил — двигатель не всегда с первой попытки заводится, а просто включается магнитола, как будто не нажата педаль тормоза, и рычаг коробки с паркинга не всегда разблокируется. Понажимаешь на педаль тормоза — заводится, переключается. Похоже, концевик педали тормоза пытается слится на тот свет. Последующий анализ ошибок через Forscan подтвердил мои догадки:

Что ж, дела на даче сделаны, поехал в гараж разбираться. А надо сказать, дефект прогрессировал прямо на глазах — последние старты двигателя и переключение с паркинга дались с большим трудом. В гараже осмотрел концевик и понял, что он снимается просто небольшим вращательным движением по часовой стрелке — градусов на 45 и вынимается.

Концевик в установленном положении. Чтобы его вытащить — надо просто провернуть его корпус на 45 градусов по часовой стрелке.

Штекер отстегивается, нажав на язычок посерединке. Пара минут, и концевик уже у меня в кармане — прекрасно. Визуально — чистый. Понес домой.
Дома начал потрошить его.

Состоит из двух половинок — синей и черной, держится на шести защелках. Подсунул иголки под них и располовинил концевик.

Внутри работает так: когда педаль тормоза отпущена, а шток поджат — крайняя пара контактов разомкнута, а внутренняя пара — замкнута. Причем у первой — контакты нажимного действия, а у второй — скользящего.

Зачистил все спиртом — на глаз всё бодрое, критичного износа нет. Смазал скользящие дорожки ЦИАТИМом и собрал. Есть некоторые тонкости с сборке: подвижная черная втулка на контактной группе встает на место в строго в определенном положении — обратите внимание. Собирать лучше в следующей последовательности:
1. Ориентируете подвижную контактную группу относительно втулки и вставляете в ее ложе по шлицам.
2. Вставляете шток.
3.Удерживая всё за шток, схлопываете половинки.
Попутно изучил конструктив — а он довольно интересный.
Этот концевик — с самоустанавливающимся зазором в контактной группе. Т.е. когда он находится у вас на столе — концевик не работает должным образом, а его шток гуляет вхолостую. Но когда вы вворачиваете его на место — благодаря специальным усам, внутри проворачивается не менее специальная втулка, шток входит в зацепление с подвижной контактной группой, ориентируя ее на правильном расстоянии относительно стационарных контактов.

Поэтому, если вы все же хотите проверить работоспособность контактной группы тестером, нужно сделать следующее:
1. Нажать пальцем на шток до упора.
2. Узким пинцетом провернуть черные усы по шлицам.
3. Отпустить шток — концевик вылезет в рабочее в рабочее положение, примерно на половину.
Далее проверяете работоспособность контактной группы и не забудьте привести концевик в установочное положение, проделав ту же операцию, как описано выше, только усы надо завернуть обратно до конца, чтобы они спрятались за синей горловиной штока — иначе в посадочное место концевик просто не влезет.

Соответственно правильная установка концевика:
1. Убедится, что педаль тормоза отпущена.
2. Подключить штекер к концевику.
3. Не трогая педаль тормоза, вставить концевик на место и зафискировать его проворотом против часовой стрелки примерно на 45 градусов.

Читайте также:

  
• Регулировка фар дэу эсперо
  
• Как снять порог аутлендер 1
  
• Установка выносного тахометра на ваз 2114
  
• Как снять датчик абс задний на митсубиси аутлендер 3
  
• Как снять генератор на фольксваген туарег