Регулировка колодок газ 31029

Обновлено: 11.02.2025

Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.

Регулировка колодок на барабанных тормозах не сложная.
Фото уже есть. Вывешиваешь колесо (не на домкрате конечно, на стойку), откручиваешь контргайки на эксцентриках, если колесо зажато- немного расслабляешь. Крутишь колесо. Добиться наиболее близкого расположения колодок к барабану, но чтобы колесо легко прокручивалось.
Затягиваешь контргайки (следить, чтобы эксцентрик не повернулся, даже немного- для этого желательно держать его ключом). И все. Опускаешь колесо.
Задние так же. Только там еще ручник. Его предварительно прослабить надобно, под днищем регулировка, где трос ручника расходится на левый/правый барабаны. Потом конечно подтянуть.

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

Болт крепления колодки (он-же эксцентрик) на передке разрезом смотрят на цилиндр , а задних друг на друга . И кольца в цилиндрах должны смотреть строго разрезом в верх.

для начала натяни трос при помощи натяжника, если не поможет, то тут труднее. есть эксцентрики ручного тормоза на колодках, только придется снимать барабаны

снимаешь барабаны, крутишь эксцентрики ручника, чтобы свободных од троса не превышал 5 мм с каждой стороны. одеваешь барабаны. перемещаешь на один щелчок и крутишь регулировочную гайку так, чтобы колеса вращались свободно. проверяешь - при 5. 6 щелчках автомобиль должен удерживаться на подъеме 23%

Когда уже тросики вытянулись или где то подзаедает их,то лучше их поменять на новые,т.к. регулировка не помогает достичь желаемого результата.Проверено.

это новый салон. то, что у всех под машиной, в новом салоне под подлокотником, снимаеш его за 2 минуты и подтягиваеш, по крайней мере у меня так

Тормозные механизмы передних и задних колес имеют специальное устройство, поддерживающее постоянный зазор между барабаном и колодками мо мере их изнашивания. Это устройство состоит из упорных разрезных колец 10 и 37, запрессованных в тормозной цилиндр. Прорезь кольца должна располагаться в вертикальной плоскости со стороны отверстия для прокачки. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляются поршни 9 и 35. Положение поршня после поворота его на 90 фиксируется концом колодки 1, входящим в прорезь стержня 7, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в проделан 1.7…1.9 мм, перемещая при этом тормозные колодки. По мере изнашивания накладок и барабана упорные разрезные кольца 10 и 37 постепенно смещаются в цилиндрах давлением жидкости, действующей на поршни, обеспечивая автоматическую регулировку зазора.

Регулировочный эксцентрик 16 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. Прредний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра И с внутренним диаметром 32 мм. Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной TiO мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед. Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки 1. Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза.
При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в процессе эксплуатации. В колесных цилиндрах тормозных механизмов под защитными колпачка- ми б установлены пенополиуретановые кольца 34, пропитанные смазкой НГ-213 для защиты зеркала цилиндра от коррозии. При каждой разборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитать смазкой НГ-213. Тормозные барабаны 5 всех четырех колес цельнолитые из серого чугуна. Внутренний диаметр барабана 280 мм. Барабаны передних тормозов центрируются и крепятся на фланцах ступиц колес, а задних тормозом на фланцах полуосей.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять внешним осмотром состояние тормозных барабанов, обращая особое внимание на их рабочие поверхности; состояние стяжных пружин, защитных чехлов и рабочей поверхности тормозных цилиндров. По мере изнашивания накладок зазоры между колодками и барабанами устанавливаются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нужда- ются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок в следующей последовательности. 1. Отрегулировать подшипники передних колес. 2. Отпустив гайки 13 опорных пальцев 15 и 32 задних тормозных механизмов, повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них кольца колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза). 3.

Нажать на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15…20 дан (15…20 кгс) при неработающем двигателе, чтобы выбрать зазор в автоматической регулировке, и отпустить педаль. 4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15…20кгс при неработающем двигателе, повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка затяните гайки опорных пальцев. 5. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана. Если барабан задевает за накладки, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении. После этого следует проверить легкость вращения барабана и окончательно затянуть гайки опорных пальцев. момент затягивания 4…5 дан-м (4…5 кгс.м).

Схема тормозов Газ 31029

1.Регулятор давления.
2. Шланг гибкий задний.
3. Трубопроводы.
4. Усилитель вакуумный.
5. Цилиндр главный.
6. Сигнализатор.
7. Тормозные механизмы передние.
8. Шланг гибкий передний.
9. Тормозные механизмы задние.
10. Штуцер.
11. Трубопровод с гайкой.
12. Датчик контрольной лампы.
13. Шарик.
14. Кольцо уплотнительное.
15. Поршень сигнализатора короткий.
16. Корпус сигнализатора.
17. Поршень сигнализатора длинный.
18. Крышка бачка.
19. Бачок главного тормозного цилиндра.
20. Манжета наружная.
21. Втулка направляющая.
22. Пружина.
23. Крышка корпуса.
24, 26. Поршни.
25. Соединитель поршней.
27, 41. Диафрагмы.
28. Направляющее кольцо.
29. Манжета уплотнительная.
30. Фильтр.
31. Корпус клапанов.
32. Проушина.
33. Чехол защитный.
34. Толкатель с поршнем.
35. Диафрагма клапанов.
36. Шайба реактивная.
37. Корпус усилителя.
38. Толкатель.
39. Крышка упорная.
40. Кольцо упорное.
42. Клапан обратный.
43. Шланг.
44. Кольцо уплотнительное.
45. Болт регулировочный.
46, 49. Поршни.
47. Манжета главная.
48. Манжеты разделительные.
50. Пробка.
51. Корпус главного цилиндра.
52. Втулка соединительная.
53. Трубка.
А, Б, В, Г. Полости вакуумного усилителя.

Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок? Оценка:

Собстно поменял сегодня колодки спереди. Как правильно теперь отрегулировать эксцентрики опорных пальцев? В книжке написано что нужно нажать на педаль с усилием 10-15 кг и потом подвести этими эксцентриками колодки так чтоб касались барабана.
А какие-нить более гуманные способы есть? А то непонятно как-то, гирю чтоль на педаль вешать?

Кстати говоря, хороший вопрос, сам недавно интересовался. А вот буквально в четверг прочитал в мануале 57-го года, что опорные эксцентриковые пальцы нельзя трогать, чтобы не нарушить заводскую регулировку, только разводные эксцентрики и больше ничего. Но это так, к слову. У себя сделал следующим образом: свел регулировочные эксцентрики, и проворачивая колесо отрегулировал экс. пальцы до зажатия колодки, потом отпустил их, чтобы колесо свободно вращалось(ну, или чуть шаркало, если накладка не очень ровная), примерно 1/8 -1/6 оборота, и потом, как обычно развел колодки регулировочными эксцентриками. Не знаю насколько это правильно, но, по-моему, более менее логично. И еще, грани накладок лучше, наверное, немного сточить(сделать фасочки), что обеспечит более равномерное прилегание накладки к барабану. А как по научному - не нашел.

Здрасте господа! Все сделано правильно. Главное, чтобы при нажатии на педаль колодка прижималась по всей поверхности. Про нетрогать руками для тех у кого их "нет" (не в обиду никому, у самого долго отсутствовали ) . А вобще мне перепала от одного дедушки хорошая приспособа - тормозной барабан с прорезанными окнами (самопальный) специально для регулировки. Оч удобная штука. При наличии свободно болтающегося по гаражу или квартире тормозного барабана и ювелирного инструмента - болгарки легко изготовить это приспособление самому.

Дык, а если барабан проточенный попадеться, а приспособа, допустип непроточена, то зазор между колодкой и барабаном будет слишком большой. Как быть?

Элементарно-спинка дивана наклоняется и сам диван двигается вперед-назад.Поднимаем перед машины домкратом,чтобы оба колеса висели[я пользуюсь подкатным],далее сводим колодки в цилиндрах и эксцентриками.Берем доску,упираем в педаль и спинку,и диваном нажимаем педаль до тяжелого прокручивания колес руками.Далее поджимаем экс.пальцы одной стороны до упора ,но без усилий.Колесо после этого должно не прокручиваться руками.Делаем так же другую сторону.Отпускаем диван,убираем доску и проверяем легкость вращения при отпущенной педали.ВАЖНО:экс.пальцы не должны иметь поперечный люфт[качаться в плоскости колеса] в отверстиях тормозных цилиндров-при первом же сильном нажатии на педаль регулировка уйдет.

Насчет проточенных барабанов. В мануале не сказано, что при проточке барабанов компенсировать ее (проточку) эксцентриковыми пальцами. В принцыпе логично. При малой проточке колодки сами притруться быстро и встанут как надо, а при большой проточке надо менять барабан, т.к. он не равномерно стачивается, как правило. Поэтому приспособа правильная, заодно, если вдвоем работать, позволяет посмотреть как работают цилиндры.
А про диван - класно придумано -)) дочего же удобная машина .

Эксцентрики на опорных пальцах нужны для компенсации неравномерности прилегания колодок из-за несоосности ступицы и барабана. Не совсем понимаю, как и зачем регулировать эксцентрики, прикладывая усилие к педали? У себя, после установки барабана, подводил сначало одну колодку основным эксцентриком ( не знаю как правильно), проворачивая барабан, до тех пор, пока не происходило задевание за барабан. Далее, поворачивая барабан в этом месте туда-сюда, с помощью эксцентрика опорных пальцев, добивался положения, при котором "чирканье" прекращалось. Опять подводил основным эксцентриком, и так находил оптимальное положение. Думаю, что вроде логично. Книги родной по 21 у меня нет, только современная, издательства "Пончик", но толку от нее мало. Если что не так делаю, подскажите.

кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
Когда менял тормозные барабаны, разкурутил все нах, в том числе и опорные пальцы.
Поставил новые т.б., собрал, подвел колодки но колесо стало крутиться как-то хреново.
сначала не придал этому значения.
далее, на нейтралке заметил, что машина произвольно слегка тормозит. долго думал.
поддомкратил колесо, подвел еще раз колодки, при максимально сведении их к центру, колесо все равно имеет тугой ход.
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

Пардон, полный бред!
Точки эти показывают только положение колодки, регулируемое опорным пальцем, относительно барабана (т.е. приближаешь ты ее при регулировке или отдаляешь). И единого положения для колодок со всевозможной толщины накладками, относительно барабанов любой степени изношенности или проточенности, просто не может быть.
2Dim: Если мы говорим об одном и том-же мануале, то там написано что нельзя трогать эксцентрики опорных пальцев при подводке колодок к барабану, а только при замене колодок. Вот!

На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

Странно ,во всех инструкциях про эти метки указывается,при направлении меток к центру диска колодки будут максимально сжаты.

PNC, ты ошибаешься.
Если бы эти самые точки надо было выставлять куда-то там, это было бы написано в мане. А в мане написано именно про эти самые 10 кг на педаль и тд. А ман писали не дядиваси из соседнего гаража, а конструкторы волги. А они, как известно, плохого не посоветуют

не знаю бред или нет, но вчера приблизил точки к центру, отрегулировал колодки эксентриком, тормозит, и машину никуда не бросает машину.

И еще такой вопрос, поддомкрачиваем машину, если крутануть колесо, сколько в идеале (с правильно подведенными колодками) оно сделает оборотов?

Если колодки отрегулированы правильно, то количество оборотов будет зависеть только от подшипников и веса колеса.

я ж написал в идеале, тобишь с правильно отрегулированным подшипником и т.п.
хочу собрать статистику, хоть приблизительно, а то мне скоро ехать в другой город, надо поднастроить.

Ну колличество оборотов-вещь очень и очень относительная. Во первых у всех разное усилие на раскрутку колеса прикладывается. Но думаю должно не меньше 10 оборотов сделать(если за колодки не цепляется). А ещё эксцентрики опорных пальцев, мой знакомый механик, выставляет по шляпкам болтов. Они имеют с одной стороны срез. Так оба болта должны быть направлены срезами друг к другу и соответственно перепендикулярно земле. Они на базе всем волжанам так колодки выставляют, говорит никогда не промажешь

у меня с трудом 1 оборот!
на опорных пальцах есть точечки, можешь спросить куда они должны смотреть? (по срезам не могу сориентироваться)

Про пальцы, метки и про то, что и куда должно смотреть.
На опорных пальцах есть эксцентриковые бронзовые втулки на которые одеваются неподвижные концы колодок. Метки на этих пальцах показывают где самый большой радиус эксцентрика. Эти пальцы надо крутить только когда устанавливаются новые колодки. При подведении вследствие износа их не трогают.
Теперь по поводу того, куда эти метки должны смотреть. При установке новых колодок эти метки надо поставить на передних тормозах к штуцерам крепления тормозной трубки между цилиндрами, а на задних друг к другу. Иными словами так, чтобы максимально отвести неподвижные концы колодок от барабана. Эксцентрики, которыми подводим колодки тоже максимально отодвигаем от барабана. После этого начинается регулировка, тут без помощника почти не обойтись. Нажимаем на педаль тормоза (как пишут в книгах силой 10-15 кг), короче просто сильно, и держим (помощник держит) или ставим распорку. Лезем под машину и поворачиваем опорные пальцы так, чтобы колодки неподвижными концами уперлись в барабан, но без фанатизма (почувствуется увесистое сопротивление и хорош) . Слегка затягиваем стопорные гайки. Крутим до легкого упора те эксцентрики, которыми подводим колодки. Отпускаем педаль и подкручиваем эти же эксцентрики так, чтобы колодки не задевали за барабан. Если все равно задевают, то отпускаем стопорные гайки и чуток поворачиваем опорные пальцы. Все затягиваем и наслаждаемся тормозами. Да, совсем забыл, колесо, на котором производим регулировку надо поддомкратить. Хорошо бы еще, чтобы сам барабан не был эксцентриком, иначе.

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Дверной замок

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

Для этого требуется:

Снять замок спереди.
С внутренней стороны двери снять ручку.
Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
Смена дверного замка на ГАЗ-31029
Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Тормозная система

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
Постоянно следить за тормозной педалью.
Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

Подвеска

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Двигатель

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Читайте также: