Регулировка колдуна нива 21214

Обновлено: 11.02.2025

Регулятор задних тормозов,он же колдун. регулировка

Всем привет! Вот хочу со всеми поделиться инфой, которая относится к регулятору задних тормозов и что с ним делать.
1. от него отказываться нельзя, сколько бы вам не внушали. Он реально нужен. Любая имитация его работы,ни к чему хорошему не приведет.
2. Его можно регулировать двумя способами,но лучше всего вторым, который я опишу ниже.
3. Регулятор после 7 лет работы на машине, лучше заменить новым,как и тормозные трубки и трубки бачка под капотом. Т.к они со временем разбухают,расширяются и теряют свою упругость и жесткость.
4. Торсионную тягу по одним источникам нужно выставлять на расстоянии 15 см ,по другим 20 см.

Способ первый: вывешиваем задний мост ,чтобы колеса зависали. далее вывинчиваем болтик, который крепит длинную часть торсионной тяги к мосту,а точней к Х- образному кронштейну. Вынимаем из круглой проушины торсиона маленький сайлентблок и втулочку,чтобы не растерять. Расслабляем два болта на кронштейне самого регулятора . Потом берем линейку, упираем ее в кузов-в пол машины ,отмечаем там 15см , подводим к этой метке длинную -свободную часть торсиона,фиксируем,а кто нибудь другой (помощник) , двигает регулятор по регулировочной направляющей кронштейна сам регулятор до тех пор, пока рычаг торсиона не расположится так,чтобы он еле прикасался к поршню регулятора. Как только это сделано,регулятор можно затянуть двумя болтами,а сам торсион вернуть -закрепить на своем же месте.
Лично от меня: такая схема и такой план действий не возможен чисто физически, т.к на этом расстоянии и линейке от пола, не возможно выставить торсион и сам регулятор,чтобы торсион еле прикасался. Испытано мною лично. Чуда не будет.

Второй способ: начальный этап такой же, но измерения с линейкой производим от прямоугольной балки , на которой собственно и прикреплены кронштейны регулятора и самого торсиона. Мое мнение,нужно это делать именно от этой балки. Так же по моему мнению и логике, плоскость, от которой нужно отталкиваться должна проходить по уровню этой балки (нижняя точка от кузова,а не там где она крепится).
Все остальные манипуляции проводим точно также. По крайней мере,теперь сам торсион более реально установить на расстояние 15 см и сам регулятор подвести к рычагу так,чтобы исполнительная часть торсиона еле прикасалась к поршню регулятора.

В первом случае, это сделать ну просто не реально. Т.к торсион постоянно давит на поршень,а он должен давить только тогда,когда зад машины приподнимается при торможении, передок получает при торможении большие нагрузки,т.к там еще и масса двигателя, а задок пустой. При загруженной машине, рычаг торсиона расслаблен и вообще не давит на поршень, а значит и не перекрывает и усилия одинаковы практически с передними. И еще , для информации,чтобы проверить торсион на его правильную геометрию , кладете на стол, прижимаете его край, к примеру длинную часть( та, на которой круглая проушина). Так вот , от нижнего края до плоскости должно быть в пределах от 6-7мм . Такая ситуация и с большей частью. Само собой измерения проводим не от круглой проушины,а от от самого рычага ,который круглого сечения. Эти расстояния должны быть одинаковы. Эти данные получены путем замеров на новом ,заводском торсионе.
Маленькое дополнение : все измерения по регулировке ,чтобы добиться этих 15 см от балки или 20 см от пола, я все подробно опишу,как и результаты после всех тестов на машине после полной прокачки тормозной системы.

Всем удачи! Как сам все сделаю по регулировке, обязательно дополню свою тему.

- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.

Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.

При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).

Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!

Стало меня при торможении тянуть в право и случилось это после того как машина простояла с июня этого года по сентябрь.До этого проехал 7000км за два лета ,такого не было. Вчера прокачал тормоза, проверил.Перед и заднее правое в юз,а заднее левое не тормозит.Полез сегодня под авто смотреть колдун,снял пыльник .Колдун закис в открытом положении, и довольно давно. Без особых усилий отвернул трубки ,колдун и тягу.Сегодня обошел весь рынок спрашивал ДТ-1 смазку-итог не у кого нет или ,а что это такое.Купил графитовую за 80р и колдун за 400р ,на коробке написано 2121.Пыльника на рынке тоже нет.Поехал по магазинам нашел пыльник 30р,скоба 10р,ось рычага 20р,рычаг регулировки 450р и в одном из магазинов купил ДТ-1 смазку 250 гр 70р. ,взял две банки.Упаковано в пластиковые круглые контейнеры-закупают бочку и сами фасуют.На этикетке написано-ДТ-1 (ТУ 38 УССР 201116-76) 250гр.

Объясните мне,плиз, если допустим поршень утоплен полностью, и тяга упирается в него- получается задний контур закрыт полностью? Просто когда торможу, создается впечатление что работает только один контур! Может задний вообще закрыт наглухо?
В мануале написано "добиваемся легкого соприкосновения . . . " А у мну тяга жестко лежит на поршне. Завтра наверно увеличу на 1 см прорезь кронштейна , и подниму колдун немного наверх. . .
Завтра выеду на гравийку и протестирую как указал Мих . . .
to 163samarsky - везет вам (кто из Самары ) ! У нас в продаже или жигулевский в сборе или голый Нивский . . .

если допустим поршень утоплен полностью, и тяга упирается в него- получается задний контур закрыт полностью?

Нет, открыт полностью. Закрыт, это когда поршень вылез. Обычно в таком положении он и закисает. Т.е. при торможении поршень выпирает, а обратно он уже не заходит.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Спасибо други ,за отзывчивость! Этот колдун наверно меня скоро добьет.Теперь понимаю, за что все его так "любят" .
Пост Бармалея еле понял , наверно еще не проснулся . . .

Привет всем.читал тему про разницу колдунов от нивы и от класики.расскажу как было у меня.три дня назад поменял свой колдун.снял старый вытащил тягу и бочонок( в который она вставляется) с определенным лексиконом.и сравнил с новым колдуном с класики.проточки на поршне одинаковые.поставил.отрегулировал по книге.на стоячей машине от плоскости пола до конца тяги 150мм.набил резиновый чехол графиткой.на тяге его закрепил жимком а на корпусе колдуна проволкой.на корпусе есть удобная проточка.поменял заодно и тормозуху во всей системе.первые впечатления от езды пока положительные

На классике проточки нет! Мне пришлось Нивский с проточкой отдельно покупать.

Мог и классический без проточки поставить, решил с тормозами не рисковать. Только до сих пор при резком нажатии от колдуна идет скрип!

у меня стоял на ниве такой как слева.купил такой же.предыдущий хозяин с новья не менял в тормозах ничего даже колодки.менять пришлось уже мне.вывод -на моей 214 с завода стоял класический колдун.

а я вот сегодня поехал менять "колдун", т.к. задние колеса схватывали раньше и машина шла на юз. В итоге, поршень в "колдуне" закис.
Так вот, с полной уверенностью взял "колдун" 21214, а он оказался 2108, только со своим кронштейном.
Сняли старый "колдун" с машины, а он как классический.
В итоге был куплен и поставлен "колдун" от 2101.

Разницы с нивским "колдуном" не знаю, но тормоза начали работать правильно, юза нет, тормозит плавно во всем диапазоне.

Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!

Приветствую!
Такая проблема. Если немного притормозить на скользкой дороге зад блокируется быстрее чем перед. Либо вообще только один зад, если усилие на педаль было чуть послабее. Зад кстати берет тоже не равномерно, сначала заднее левое, потом правое.
Если сильно нажать блокируются все одновременно. Колдун визуально вроде бы рабочий, поршенек двигается при нажатии на тормоз. Всё равно поменять его?

Съездил я в сервис, к ОД между прочим. Там долго мудрили, чисти сзади колодки и тд. Потом предложили колдун поменять. Но в итоге обошлись его регулировкой, теперь всё ок.

Всем привет! К сожалению нет времени изучать ветку.
В общем обнаружил что задние тормоза не работают. Колодки целые (не изношены), подтёков тормозухи не обнаружено. Тормоза недавно прокачивал.

Два вопроса:
-Может ли поршень в колдуне закиснуть в таком положении, чтобы полностью перекрыть давление на задние тормоза?
-Как правильно удалить колдун? Пока в мыслях купить тройник, две трубки от колдуна в этот тройник, вот только как закрыть третий выход - болт с подходящей резьбой искать? Или может убрать внутренности с колдуна, заварить отверстие для толкателя поршня, и подсоединить как было. Посоветуйте как надо )

P.S. Знаю что удаление колдуна небезопасно - всё на моей ответственности.

-Может ли поршень в колдуне закиснуть в таком положении, чтобы полностью перекрыть давление на задние тормоза?

Да! И как правило это его основное положение закисания. Закисание проверяется визуально, на яме (не подъемнике), чтобы подвеска была под нагрузкой. Нужен любой помощник, девушка/ребенок, главное чтобы доставал до педали тормоза.

-Как правильно удалить колдун? Пока в мыслях купить тройник, две трубки от колдуна в этот тройник, вот только как закрыть третий выход - болт с подходящей резьбой искать? Или может убрать внутренности с колдуна, заварить отверстие для толкателя поршня, и подсоединить как было. Посоветуйте как надо )

Когда я убирал, помоему только трубку идущую к колдуну от ГТЦ пусти напрямую к тормозному шлангу заднего моста. Но точно с тройниками не заморачивался.

Только по этому и написал)) Но зимой реально жестко. Промерзшие с ночи колодки блокируют задний мост моментально. Первые 15-20 минут езды по городу тормозил с блокировкой дифа - по другому никак, разворачивало.

Спасибо за ответ. Возможно я сбил фокус бутылкой крепкого пива, но я не увидел у себя тормозного шланга в районе заднего моста, всё соединено через трубки. А чтобы гнуть трубки, нужно выдержать радиус изгиба, иначе залом будет (имхо). Поэтому пришла мысль не трогать трубки, а замутить тройник или удаление поршня )

Завтра ещё раз проверю.

Поверь, он там есть)))

Пардон, шланг, конечно же на месте.
Сегодня удалил колдун, операция прошла успешно, трубка легко гнётся, сразу напрямую с тормозным шлангом соединил. Прокачал тормоза, завтра испытания.

Проверил - задние тормоза хватают неравномерно - сначала заднее правое, потом подключается заднее левое. Что нужно сделать чтобы равномерно хватали? Или это нормально?

p.s.
Не в обиду, сам таким был.

Ну не все ещё знают, что на новых квадратных Нивах диагональная схема тормозов. Опять же это не первая в истории машина с такой схемой.

О дааа, оно самое. ) Спасибо!
Ну так это хорошо или плохо? Получается у меня шнивский регулятор?

Если кому интересно, то на Нивах с диагональной схемой тормозов вот такой колдун:

yonnex001
Спасибо!
Еще бы файлообменник без рекламы.

продавец
Разница получается только в кронштейнах крепления к кузову?

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

Здравствуйте.Плохо тормозили передние колеса.зад перетормаживал.Перед вообще не юзит даже по песку.И педаль чуть мягковатая.Что только не делал прокачивал раз 10.менял ГТЦ 3 штуки.Заглушил на ГТЦ задний контур,тормозит более менее и педаль по тверже стала,ну думаю колдун собака.Хотя думал я что на плохое торможение передних задний контур не может влиять.Залез под машину,точно весь закис бедняга тягу ели выдрал из него.Пошел искать от Нивы колдуна не нашел поставил от классики.Один черт так же зад на юз перед никак.Я уж и задрал его чтоб тяга на него совсем не давила.Может без тяги попробовать работоспобность его?

serrega30, советую чтобы один человек нажал педаль со всей силы при заведенном двигателе, а другой в это время осмотрел тормозные шланги.

Шланги пока не с кем было смотреть. откинул тягу от моста опят зад в юз а передние катятся.При откинутой тяге колдуна ведь зад вообще не должен тормозить,или не так??

serrega30
должен, но намного позднее переда, практичекси без юза.

Мне думается что сзади проблему не стоит искать, ищи спереди.
Причин несколько:
-не работают из-за ржавчины цилиндры в суппорте, котороые подключены к переднему контуру.
- не прокачан нормально передок
- не работает та часть главного тормозного, от которой трубки к пер. тормозам идут.

Я бы рекомендовал начать с прокачки передка.

Чтоб хорошо прокачать перед при отлично (как у тебя) работающем заде иногда приходиться в задние контура напустить воздуха. Для этого открути трубку от переденей части ГТЦ и закрути её обратно. Неблоьшого пузырька будет достаточно чтоб зад "отключился". Потом прокачай перед и проверь берут ли на юз передние колеса.
Если берут, то можно выгнать из заднего контура пузырек под капотом, прокачивая через самый верхний штуцер тройника на пер. панели.
Если после прокачки перед не берет на юз, то проверь работу поршней суппортов, если они вталкиваются в суппорт усилием руки или недлинной отвертки, то меняй главный.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

В задний контур предварительно напустить воздуха и прокачать передний контур ,потом проверить.Правильно я понял?

Читайте также: