Регулировка клапанов тойота королла

Обновлено: 11.02.2025

Любой машине после длительного периода эксплуатации требуется настройка, регулировка или ремонт. Независимо, иностранная это машина или отечественная. Мы знаем, что в нашей стране практически нет хороших дорог, качественного топлива. Поэтому регулировка автомобиля, настройка или ремонт случается чаще, чем этого бы хотелось.

Здесь я хочу рассказать, как происходит регулировка клапанов Toyota Corolla 2007-2010г, разборка и сборка. Почему клапана стучат? Увеличиваются зазоры, изнашиваются детали. В двигателях 1ZZ гидрокомпенсаторы, автоматически настраивающие зазоры в клапанах за счёт давления масла, не предусмотрены. Вместо них стоят регулировочные толкатели разной толщины, стаканчики которых выполняют две функции: функция толкателя и функция шайбы. Для двигателя более оборотистого это было – бы нормально, но для мотора 1ZZ регулировка клапанов с такой системой сильно усложнилась. Одно радует – настройка клапанов производится не так часто. Один раз за 80 тысяч км.

Стук клапанов обычно проявляется при каждом запуске мотора в холодную погоду. По мере прогрева стук затихает, и вскоре исчезает совсем. То есть металл разогрелся, зазоры уменьшились, соответственно стук исчез. И чем больше машина эксплуатируется с такой, как некоторым может показаться, незначительной проблемкой, тем быстрее подкрадётся не только настройка и регулировка клапанов Toyota Corolla 2007-2010г, но и серьёзный ремонт. Запасные части для этого мотора не такие дешёвые. В частности толкатели в сборе различного размера очень трудно найти, да и мастеров, умеющих грамотно настраивать зазоры, не так много.

И так, снимаем клапанную крышку, убираем в сторону. Перед нами механизм ГРМ. Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку такта сжатия. Замеряем с помощью плоского щупа зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов впуска 1 и 3 цилиндров и клапанов, выпускных 1 и 2 цилиндров.

Зазоры на холодном моторе для впускных клапанов должны быть 0,15-0,25 мм, для клапанов выпускных 0.25-0.35 мм. Следует записать данные измерений, которые не соответствуют заводским настройкам. Они будут нужны позже, когда будут подбираться толкатели клапанов.

Далее, прокручиваем коленвал на один цикл , и устанавливаем поршень 4 цилиндра в верхнюю мёртвую точку такта сжатия. Проверяем впускные клапана 2 и 4 цилиндра, и выпускные клапана 3 и 4 цилиндра. Измеряем зазоры всё тем же плоским щупом, и записываем изменённые данные в наш блокнот, чтобы дальнейшая регулировка клапанов Toyota Corolla 2007-2010г была успешной.

Следующим этапом будет снятие распредвала. Освобождаются толкатели клапанов. С помощью микрометра делаем замеры. Далее, сравниваем данные размеров, снятых толкателей клапанов с размерами, которые прописаны в характеристике автомобиля. Естественно разницу вы увидите, иначе бы ваш мотор не стучал, и вы не занимались бы регулировкой клапанов.

Вот небольшой пример, как рассчитать излишний зазор: впускные клапана – зазор по замерам 0,4 мм.
0,4 мм – 0,2 мм = 0,2 мм
(зазор измеренный – зазор номинальный = зазор излишний)

Толкатель клапана: промеры показали, что толщина нашего толкателя равна 5,25мм.

0,2 мм + 5,25 мм = 5,45мм
Излишний зазор + толщина рабочего толкателя = толщина нового оригинального толкателя.
Значит, самая оптимальная толщина толкателя будет 5,46 мм. Подбираем толкатель с № 46.

И так, мы теперь знаем, что регулировка клапанов Toyota Corolla 2007-2010г задача хоть и не лёгкая, но вполне решаемая. И при наличии необходимых инструментов и запчастей, всю эту процедуру можно выполнить самому.

Сборка автомобиля, после регулировки и настройки клапанов производится в обратном порядке.

Небольшой оффтоп, обратил внимание на еще одну наклейку, судя по ней что то в Японии делалось на 88 тысячах км. Машина 99 года, в России с 2005 года, так что японцы не так уж и мало ездят.

Теперь про клапаны, зазоры были такими (если набор щупов не врет):

0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.3 0.25 выпуск

Причем на некоторых клапанах щуп то пролезал с трудом то вообще не лез. С одной стороны вроде и не критично, а с другой стороны на пределе уже.

Снял крышку, под ней срач но хуже с последнего вскрытия не стало

В закромах нашел кучку шайб и предварительно их промерял, чтобы по возможности ставить новую шайбу, а не шлифовать старую — экономия времени)

Дальше все просто, снимаем распредвалы и вперёд, но мне было лень их крутить, поэтому решил все сделать не снимая их, тем более точно знал что так можно. Дальше фоток толком нет, так как делал все сам и лишних рук небыло. Но в целом все просто, одной отверткой нажимал на край стакана, в котором шайба лежит И держал его утопленым, второй отверткой поддевал шайбу и пинцетом доставал. В итоге с первыми двумя клапанами впуска провозился где то час, потом руки поняли что надо делать и выпуск весь за час отрегулировал. Правда вот отсюда шайбы доставать довольно интересно, но вполне возможно

В итоге благодаря запасу шайб точить пришлось всего две, остальные или из запаса или с других клапанов. Зазоры как с завода, впуск 0.2, выпуск 0.3. Кстати на шайбах из двигателя следов шлифовки не увидел, поэтому подозреваю что клапана никто не трогал по крайней мере в России, а если это так то в очередной раз поражаюсь качеству японских авто.

Ну и раз все равно клапанную крышку снимал, решил попутно поменять некоторые резинки: прокладку под клапанной, прокладку маслозаливной пробки и прокладку клапана вентиляции картера, а то маслом все потеть стало. Прокладки купил

Прокладки под пробку и клапан вроде как оригинал, хотя на первой вообще обозначений нет, а вторая какой-то inoac.

Из заливной пробки прокладку пришлось саморезом извлекать, ибо прокладка задубела настолько, что при попытках поддеть ножом крошилась.

Ну и самое интересное это прокладка клапана вентиляции, держится в крышке она хорошо несмотря на потение, но при этом от старости она уже пластмасса и при попытке поддеть ее получается такое

Но с помощью тонкой стамески и тонких пассатижей прокладку извлек по кускам, мелкие обломки упавшие внутрь крышки достал пинцетом. Старая прокладка кстати тоже inoac, так что новая походу реально оригинал.

По итогу одной насущной проблемой в машине стало меньше, я доволен, спать буду крепче)
Спасибо за внимание всем кто дочитает до конца) надеюсь кому-то информация окажется полезной.

(а) Удалите девять болтов, две уплотняющих шайбы, две гайки, три скобы зажимов и снимите блок крышки головок цилиндров.

(а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его паз с меткой зубца "0" на крышке приводной цепи.

(б) Проверьте, что точечные метки зубчатого колеса коленчатого вала и зубчатого колеса VVT располагаются на прямой линии на поверхности крышки приводной цепи, как это показано на рисунке.

Если это не так, то поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и выровняйте метки описанным выше способом.:
9. ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР.

(1) Используя щуп для измерения зазоров, измерьте клапанный зазор между толкателем клапана и распределительным валом.

(2) Запишите значения измерений клапанного зазора, превышающие установленные параметры. Они будут использоваться позднее для определения требуемой регулировочной пластины.

Клапанный зазор (холодное состояние)::
Впуск: 0,15 – 0,25 мм (0,006 – 0,010 дюйма):
Выпуск: 0,25 – 0,35 мм (0,010 – 0,014 дюйма):

Клапанный зазор (холодное состояние)::
Впуск: 0,15 – 0,25 мм (0,006 – 0,010 дюйма):
Выпуск: 0,25 – 0,35 мм (0,010 – 0,014 дюйма):
10. СНИМИТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА.

(а) Медленно поверните натяжное устройство ребристого клинового ремня по часовой стрелке и ослабьте его. Затем снимите ремень вентилятора и генератора, постепенно вставьте обратно натяжное устройство ребристого клинового ремня, после чего закрепите его.

(а) Поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем, установите домкрат, после чего удалите четыре болта, две гайки и снимите изолятор подвески двигателя, правая сторона.

Чтобы удалить болт, поднимайте и опускайте домкрат.:
13. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР.

Не поворачивайте коленчатый вал без натяжного устройства цепи.

(г) Закрепите распределительный вал гаечным ключом, после чего ослабьте установочный болт зубчатого колеса распределительного вала.

Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

(д) Ослабьте за несколько проходов болты крышек подшипников распределительного вала на распределительном вале № 2 в том порядке, который показан на рисунке, после чего снимите крышки.

(ж) Ослабьте за несколько проходов болты крышек подшипников распределительного вала на распределительном вале в том порядке, который показан на рисунке, после чего снимите крышки.

Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить под крышку цепи.

(л) Вычислите толщину нового толкателя, так чтобы величина клапанного зазора находилась в пределах указанного значения.

А	Толщина нового толкателя
В	Толщина использованного толкателя
С	Измеренный клапанный зазор

Клапанный зазор:
Впуск: А = В + (С – 0,20 мм (0,008 дюйма))
Выпуск: А = В + (С – 0,30 мм (0,012 дюйма))

• Выберите новый толкатель, имеющий толщину наиболее близкую к вычисленным значениям.
• Имеются толкатели (35 размеров) толщиной от 5,060 мм (0,1992 дюйма) до 5,740 мм (0,2260 дюйма) с шагом 0,020 мм (0,0008 дюйма).

(м) Установите цепь на зубчатое колесо распределительного вала, как показано на рисунке, совмещая окрашенные звенья с метками зубьев на зубчатом колесе распределительного вала.

(н) Проверьте метки на передней поверхности и номера, после чего затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

(о) Установите распределительный вал № 2 на блок головок цилиндров, совмещая окрашенные звенья цепи с меткой зубца на зубчатом колесе распределительного вала.

(р) Проверьте метки на передней поверхности и номера, после чего затяните болты в последовательности, показанной на рисунке.

(т) Закрепите распределительный вал гаечным ключом, после чего затяните установочный болт зубчатого колеса распределительного вала.

Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

(у) Проверьте соответствие меток на цепи и зубчатых колесах распределительного вала, после чего совместите канавку шкива с меткой на крышке цепи, как это показано на рисунке.

(1) Проверьте, что уплотнительное кольцо является чистым, после чего установите крючок, как это показано на рисунке.

При установке натяжного устройства установите крючок заново, если он высвобождает поршень.

(4) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, что направляющая планка прижимается поршнем.

Если поршень не отжимается, прижмите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так чтобы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:
14. УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

Крутящий момент затяжки:
Гайка: 29 Н·м (296 kgf·cm, 21 ft·lbf)
Болт: 69 Н·м (704 kgf·cm, 51 ft·lbf)
15. УСТАНОВИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Крутящий момент затяжки: 52 Н·м (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)
16. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

• Удалите масло с поверхности контакта.
• Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах трех минут после нанесения уплотнения.
• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(в) Закрепите крышку головок цилиндров и скобу кабеля девятью болтами, двумя уплотняющими шайбами и двумя гайками. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

Крутящий момент затяжки:
Без шайбы: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
С шайбой: 9 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
17. УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОД ДВИГАТЕЛЯ.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
19. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

Двигатели

Неправильные зазоры в клапанном механизме ДВС могут стать причиной его шумной работы, низкой отдачи мощности, а также повышенного расхода топлива. Тойотовские моторы серии ZZ в этом плане не исключение. Обращаться в автосервис или попробовать решить проблему самостоятельно? Если речь идет о двигателе 1ZZ-FE регулировку клапанов можно осуществить в течение нескольких часов, используя при этом недорогое оборудование.

Необходимые инструменты и формулы

Для регулировки клапанов 1ZZ понадобятся следующие инструменты:

рукоятка трещеточная с удлинителем;
вороток с удлинителем;
торцевые головки на 10, 12, 16 (для откручивания свечей) и 19 (для вращения распредвала);
динамометрический ключ;
микрометр;
набор щупов для измерения зазоров;
гравер с насадкой;
магнит.

Во время регулировки клапанов измеряются зазоры между толкателями (стаканчиками) и кулачками распредвала. В клапанном механизме на холодном ДВС должны быть следующие показатели:

для впускных клапанов – 0,15-0,25 мм;
для выпускных – 0,25-0,35 мм.

Правильная регулировка предполагает вычисление толщины нового толкателя (или старого в случае стачивания). Расчет ведется по формулам, в которых принципиальное значение имеет толщина несоответствующего нормам стаканчика. Если за X принять толщину требуемой детали, за Y – толщину забракованной, а Z будет измеренным зазором, то формулы будут выглядеть так:

Поэтапное описание регулировки

Предварительное условие регулировки – двигатель 1ZZ-FE должен быть в холодном состоянии. Объясняется этот факт просто – металл во время нагрева расширяется. Поэтому регулировочные работы, проведенные на горячем ДВС, приведут к неправильным значениям зазора на холодном (например, после запуска при прогреве).

Снятие клапанной крышки и сдвигание распредвалов

Чтобы провести регулировку клапанов на двигателе 1ZZ-FE, необходимо снять клапанную крышку и сдвинуть распределительный вал. Последовательность действий следующая:

откручиваются и снимаются наконечники свечей зажигания;
с форсунок снимаются фишки;
откручиваются крепежные элементы крышки, она убирается;
при помощи набора щупов проверяются зазоры, результаты замеров фиксируются;
при помощи стяжек на звездочке фиксируется цепь ГРМ;
откручивается натяжитель цепи;
в соответствии со схемой равномерно ослабляются и откручиваются болты крышек подшипников распредвала;
в зависимости от того, какие клапаны требуют регулировки, сдвигается один из распредвалов (или оба).

Регулировка

Стаканчики извлекаются при помощи магнита. В соответствии с произведенными расчетами каждый толкатель (из тех, что не дают нужного зазора) стачивается до требуемой формулой толщины гравером. В процессе необходимо контролировать свои действия микрометром, определяя толщину элемента. Обороты во время стачивания можно установить примерно на 15 тысяч в минуту.

В руководстве по эксплуатации автомобиля говорится о необходимости подбора нового толкателя. Такую же информацию часто преподносят в сервисах. Если регулировка клапанов уже производилась, вполне вероятно, что на авто уже стоят сточенные стаканчики. При этом зазоры клапанов 1ZZ-FE соответствуют нормам и машина демонстрирует уверенную работу без постороннего шума.

Процедура стачивания не приводит к ослаблению металла толкателей и последующей усиленной выработке. Владельцы авто с мотором 1ZZ-FE, проводившие подобный эксперимент с самостоятельной регулировкой и стачиванием стаканчиков, утверждают, что соответствующие норме показатели сохранялись на протяжении почти 100 тысяч км последующего пробега.

Сборка

После регулировки сборка осуществляется в обратном порядке. Предварительно нужно лишь отмыть сточенные толкатели от абразива, смазать их и поставить на место. Далее необходимо:

вернуть на место сдвинутый распредвал (или оба);
равномерно затянуть болты крепления;
закрутить равномерно и в соответствии со схемой болты крышек подшипников (на самих деталях стрелки должны указывать на переднюю часть ДВС);
взвести натяжитель цепи и установить его на место (для этого нужно нажать на храповик, утопить полностью плунжер и зацепить крюк за штифт)
установить натяжитель в рабочее положение (для этого нужно провернуть коленвал против часовой стрелки до щелчка, затем провернуть его по часовой стрелке до момента, когда натяжитель станет давить на плунжир);
срезать стяжки;
проверить зазоры, произвести замер компрессии (при желании);
вернуть крышку на место;
воткнуть в форсунки фишки, вернуть на свечи наконечники;
завести автомобиль.

Если все сделано правильно, двигатель 1ZZ-FE станет работать ровнее, уйдет характерный металлический стук. При желании регулировку клапанов совмещают с заменой маслосъемных колпачков.

Заключение

Правильно отрегулированный клапанный механизм приведет к тихой работе двигателя 1ZZ. Своевременная регулировка клапанов двигателя необходима для продления ресурса его работы, уменьшения расхода топлива, для получения ощутимого увеличения отдачи мотора.

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом толкателя клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном - полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Зазоры регулируют подбором толкателей.

1. Снимите брызговики двигателя, чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива коленчатого вала.

2. Снимите коышку головки блока цилиндров

3. Проворачивая коленчатый вал за шкив, измерьте набором щупов зазоры в приводе тех клапанов, кулачки которых направлены вверх от толкателей. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального значения. Запишите измеренные зазоры.

Выпускают толкатели 35 размеров с шагом 0,02 мм, высотой от 5,06 до 5,74 мм. Номинальный зазор (на холодном двигателе): в приводе впускных клапанов 0,15-0,25 мм; в приводе выпускных клапанов 0,25-0,35 мм.

4. Если зазор в приводе клапанов отличатся от номинального, снимите распределительные валы

5. Запишите толщину толкателя, которая нанесена на него с внутренней стороны. Если надпись не видна, измерьте толщину толкателя микрометром.

6 Рассчитайте толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм)

где В - толщина старого толкателя;

А - измеренный зазор;

С - номинальный зазор.

Например (для впускного клапана):

В = 5,06 мм; А = 0,26 мм; С = 0,2 мм.

Тогда Н = 5,06 + 0,26 - 0,2 = 5,12 (мм). В пределах допуска зазора (±0,02 мм) подбираем ближайший по толщине толкатель -5,12 мм.

7. Установите новый толкатель, толщина которого рассчитана по формуле.

8. Установите распределительные валы

9. Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального, повторите регулировку.

10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При необходимости замените сильно обжатую прокладку крышки

ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА И ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРОВ ПРИВОДА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 1NR-FE И 1ZR-FE

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для устранения зазоров в приводе. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.

Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

- попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

- загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме призода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.

Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

- пустите двигателя. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

- при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при выключении сцепления или при включении элекропо-требителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

- прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

- если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком масло взбалтывается и зспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

- проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы

- пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1 -3 мин;

- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин", затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу;

- повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10-30 циклов;

- после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;

- дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров

2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия

3. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо нажимного рычага, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров.

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров

2. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора

3. . и нажимной рычаг клапана

4. Извлеките неисправный гидрокомпенсатор.

5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

примерно 5 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую - для окончательной промывки, а третью - для заправки гидрокомпенсаторов.

6. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.

7. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5-10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор

Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.

8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости

и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

9. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.

10. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 7.

11. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх, и отожмите проволокой шарик его клапана.

Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.

12. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

13. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.

Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 10 и 11 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.

До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в _идро-компенсаторы.

Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

14. Установите гидрокомпенсатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

15. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1-3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Читайте также: