Регулировка клапанов ниссан дизель ge13
Регулировка клапанных зазоров. ⇐ Atlas. Дизельный двигатель
Сегодня залез под клапанную крышку проверить зазоры,там оказалось аж по 0.60 зазоры,думаю это слишком много,но регулировать не стал так как не знаю какие зазоры ставить
Dis
Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.
Серега55: Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.
Про регулировку клапанов Сантяй написал в теме "Высокие обороты". Я сделал также. Dis, а че за книга по ТД-23? Мне не попадалась, везде ТД-27 идет, накрайняк ТД-25
Упс,извеняюсь,небольшая опечаточка вышла, хотел сказать по TD 25, по 23 я тоже ничего не нашел. Неделю назад заказал себе книгу по Атласам в автодате,через неделю примерно должна придти уже,и будет у меня свой "Новый завет" )
Скажите пожалуйста я собираюсь регулировать зазоры клапанов на тд-27 всю систему знаю как и что но загвоздка в том как выставить на вмт нужные цилиндры подскажите кто как и чем вращает
Алекс Сан, А как ты определиш зазор между клапаном и коромыслом? Вобщето клапана всегда регулируются при вмт именно при вмт происходит воспломенение смеси, а если у тебя какойто клапан поджат либо неоткравается полностью? Для этого и ловят верхнюю мертвую точку
Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал - предыдущий хозяин, и то не известно когда..
В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу - она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу - уровень один, ещё кручу - клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень - почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..
Решил пока проверить зазоры, которые оказались - под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один - 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали - тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся - типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент - отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.
Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема - не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому - выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.
Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты - т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)
После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.
После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад - свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 - 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 - 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..
Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.
Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры - не знаю..
P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.
Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал - предыдущий хозяин, и то не известно когда..
В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу - она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу - уровень один, ещё кручу - клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень - почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..
Решил пока проверить зазоры, которые оказались - под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один - 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали - тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся - типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент - отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.
Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема - не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому - выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.
Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты - т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)
После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.
После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад - свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 - 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 - 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..
Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.
Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры - не знаю..
P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.
После замера компрессии было решено замерить зазоры клапанов. И отрегулировать их, если будут расхождения с мануалом.
До клапанов добраться легко, снимается интеркулер и клапанная крышка. Клапанная крышка на резиновой прокладке, многоразовая.
Для замеров использовались щупы 0,05, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35мм.
Клапанные зазоры для проверки на холодном двигателе:
Впуск 0,24-0,32мм
Выпуск 0,26-34мм
Перед проверкой выставляем поршень цилиндра 1 в ВМТ в такте сжатия. Для этого ключом на 19 по часовой стрелке вращаем КВ (за шкив) таким образом, чтобы левый (по ходу движения машины) распредвал встал прямо вверх:
После этого снимаем показания зазоров на следующих клапанах:
Затем помечаем шкив КВ краской и проворачиваем его на 360 градусов. Снимаем показания зазоров всех остальных клапанов. Составляем таблицу, сравниваем с мануальными значениями.
В моем случае 6 клапанов пережато, один ушел аж почти на одну десятую.
Сутки думал регулировать самому, или съездить в сервис — не было требуемого инструмента, чтобы отжать толкатель клапана. В мануале говорится про специнструмент А для отжатия толкателя клапана от распредвала, и специнструмент Б для фиксации толкателя. Далее вынимаем шайбу. Обзвонил несколько организаций — одни предложили сточить имеющиеся шайбы )) Официальный дилер Ниссан в Чебоксарах Автон сообщил, что шайб у них в наличии нет, но выполнить могут — приезжайте — сначала снимем замеры имеющихся шайб — стоить будет в районе 20 000 рублей. Затем заказ — 2-3 недели, регулировка. В регулировку входит замена топливных пластиковых магистралей и всех прокладок — все вместе в районе 45 000 рублей. Итого 65 000 рублей! Мысленно сразу были посланы на йух такие специалисты и при помощи болгарки из гвоздя и штанги от принтера, найденных в гараже изготовлены специнструменты: штангой от принтера клапан отжимаем, гвоздем фиксируем толкатель (шляпка стачивается таким образом по высоте, чтобы надставленный гвоздь на толкатель клапана упирался в распредвал, толщина гвоздя в месте упора в толкатель — не толще этого толкателя. На конце отжимателя обязательно термоусадка, чтобы ничего не испортить!
Вставляем отжиматель, подкладываем что нибудь под него (ключ на 22, деревяшку и тд), отжимаем клапан, вставляем гвоздь, убираем отжиматель, клапан зафиксирован. В регулировочной шайбе есть отверстие, за него она легко вынимается наружу тонкой жесткой проволочкой с крючком на конце.
Далее замеряем все требуемые замены шайбы. В моем случае поменять местами шайбы не выходит — заказываю все 6 новые. Результаты сводим в таблицу, определяем замены.
Регулировка клапанных зазоров. ⇐ Atlas. Дизельный двигатель
Сегодня залез под клапанную крышку проверить зазоры,там оказалось аж по 0.60 зазоры,думаю это слишком много,но регулировать не стал так как не знаю какие зазоры ставить
Dis
Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.
Серега55: Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.
Про регулировку клапанов Сантяй написал в теме "Высокие обороты". Я сделал также. Dis, а че за книга по ТД-23? Мне не попадалась, везде ТД-27 идет, накрайняк ТД-25
Упс,извеняюсь,небольшая опечаточка вышла, хотел сказать по TD 25, по 23 я тоже ничего не нашел. Неделю назад заказал себе книгу по Атласам в автодате,через неделю примерно должна придти уже,и будет у меня свой "Новый завет" )
Скажите пожалуйста я собираюсь регулировать зазоры клапанов на тд-27 всю систему знаю как и что но загвоздка в том как выставить на вмт нужные цилиндры подскажите кто как и чем вращает
Алекс Сан, А как ты определиш зазор между клапаном и коромыслом? Вобщето клапана всегда регулируются при вмт именно при вмт происходит воспломенение смеси, а если у тебя какойто клапан поджат либо неоткравается полностью? Для этого и ловят верхнюю мертвую точку
Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал - предыдущий хозяин, и то не известно когда..
В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу - она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу - уровень один, ещё кручу - клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень - почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..
Решил пока проверить зазоры, которые оказались - под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один - 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали - тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся - типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент - отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.
Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема - не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому - выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.
Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты - т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)
После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.
После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад - свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 - 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 - 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..
Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.
Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры - не знаю..
P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.
Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал - предыдущий хозяин, и то не известно когда..
В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу - она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу - уровень один, ещё кручу - клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень - почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..
Решил пока проверить зазоры, которые оказались - под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один - 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали - тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся - типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент - отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.
Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема - не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому - выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.
Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты - т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)
После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.
После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад - свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 - 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 - 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..
Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.
Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры - не знаю..
P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.
разбери почисть осушитель поменяй гель и проверь свечуподогрева на нем а воообше у меня сброс при 8 происходить у тебя похоже грязь гдето в трубке около осушителя разберай смотри
не позволяет и черевато не надо лезть туда где уже все придумано не нами к стати намного удобнее и надежнее чем у европейцев
не позволяет и черевато не надо лезть туда где уже все придумано не нами к стати намного удобнее и надежнее чем у европейцев
Всем привет! Поделюсь успехами в ремонте шасси на подушках. Поменял саленблоки на реактивных тягах саленблоки заказывал в ООО"Динамика" г. Новосибирск 850р шт. сменил саленблоки на v образке подходят от мерседеса актерос , цена вопроса 2100 2шт и ценр 1500, поменял подушки 5 шт из 8ми(марка 940 МВ) стоимость 4500 шт с маленькими переделками. Теперь зад не шипит и работает как часы. Но самое важное троил движек. Оказались насос-форсунки 2 из 6 не работали завис клапан. Все говорят что форсунки не делаются. новые стоят 35000 1шт. В реале нашел контору в Луганске за неделю перебрали 6 штук с гарантией на 6 месяцев с заменой клапанов цена вопроса 37 т.р форсунки проверили протестировали поставили диагноз нашли рем комплект. все в ажуре и делают все насос-форсунки и форсунки молодцы. У меня дви жка GE13 так что будут вопросы по форсам пишите в личку. Всем удачи.
Всем привет! Поделюсь успехами в ремонте шасси на подушках. Поменял саленблоки на реактивных тягах саленблоки заказывал в ООО"Динамика" г. Новосибирск 850р шт. сменил саленблоки на v образке подходят от мерседеса актерос , цена вопроса 2100 2шт и ценр 1500, поменял подушки 5 шт из 8ми(марка 940 МВ) стоимость 4500 шт с маленькими переделками. Теперь зад не шипит и работает как часы. Но самое важное троил движек. Оказались насос-форсунки 2 из 6 не работали завис клапан. Все говорят что форсунки не делаются. новые стоят 35000 1шт. В реале нашел контору в Луганске за неделю перебрали 6 штук с гарантией на 6 месяцев с заменой клапанов цена вопроса 37 т.р форсунки проверили протестировали поставили диагноз нашли рем комплект. все в ажуре и делают все насос-форсунки и форсунки молодцы. У меня дви жка GE13 так что будут вопросы по форсам пишите в личку. Всем удачи.
Читайте также: