Регулировка карбюратора мерседес 190
Предупреждение: Перед работой с любой деталью системы питания, изучите меры предосторожности, изложенные в параграфе 1.
Замечание: После замены или установки деталей системы питания рекомендуется провести диагностику на станции технического обслуживания. Такая проверка позволит уничтожить ошибочные коды, которые могут содержаться в памяти электронного блока управления системой питания.
Распределитель топлива
Снятие
1. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите воздухоочиститель, как описано в параграфе 3.
3. Отверните штуцера подводящей магистрали форсунок на распределителе и самих форсунках. При отворачивании гаек удерживайте форсунку при помощи гаечного ключа.
4. На распределителе топлива отверните штуцера магистрали от клапана пуска холодного двигателя, регулятора давления и подводящей трубки топлива.
5. Отсоедините колодку жгута от гидравлического регулятора давления на многоконтактном разъеме сбоку на распределителе.
6. Отверните три винта крепления сверху на распределителе топлива, затем поднимите узел вверх, поворачивая его из стороны в сторону, чтобы отделить от датчика воздушного потока (см. рис. 10.6, а, б). Удалите уплотнительное кольцо.
Рис. 10.6, а. Детали крепления узла распределителя топлива к датчику воздушного потока (4-х цилиндровый двигатель)
1 Распределитель топлива
2 Уплотнительное кольцо
3 Винты крепления
Рис. 10.6, б. Винты крепления узла распределителя топлива к датчику воздушного потока (6-цилиндровый двигатель)
Установка
7. Установка проводится в обратном порядке. Между распределителем и датчиком воздушного потока следует установить новое уплотнительное кольцо. Там где это предусмотрено, затяните все соединения с требуемым усилием.
8. По окончании, запустите двигатель и проверьте отсутствие течей вокруг снимавшихся деталей. Затем проверьте и отрегулируйте обороты х.х. и содержание СО в выхлопных газах (см. Главу 1А).
Датчик воздушного потока
Снятие
9. Обратитесь к соответствующим пунктам данного параграфа и и снимите распределитель и регулятор давления топлива.
10. Отверните болты и сдвиньте кронштейн рычажного механизма в сторону (см. рис. 10.10).
Рис. 10.10. Болты кронштейна рычажного механизма дроссельной заслонки (показаны стрелками)
11. Отсоедините от многоконтактного разъема колодку жгута проводов датчика воздушного потока (см. рис. 10.11).
Рис. 10.11. Разъем датчика воздушного потока (показан стрелкой)
12. Согласно описанию в параграфе 9, отделите корпус дроссельной заслонки от основания узла датчика воздушного потока (см. рис. 10.12)
Рис. 10.12. Детали крепления датчика воздушного потока к корпусу дроссельной заслонки (4-х цилиндровый двигатель)
А Распределитель топлива
В Датчик воздушного потока
D Корпус дроссельной заслонки
13. Отверните гайки крепления датчика воздушного потока к резиновым опорам и кронштейну (см. рис. 10.13).
Рис. 10.13. Гайки крепления датчика воздушного потока к резиновым опорам (показаны стрелками)
14. Снимите узел с корпуса, отсоедините воздушный шланг холостого хода и уберите узел датчика воздушного потока из моторного отсека.
15. После отворачивания винтов, можно отделить от корпуса датчика резиновый направляющий молдинг. Учтите, однако, что винты различаются длиной и при сборке должны устанавливаться строго на свои места.
Установка
16. Установка проводится в обратном порядке. Там где это требуется, затяните все крепежные соединения с требуемым моментом.
17. По окончании, запустите двигатель и проверьте отсутствие течей вокруг снимавшихся деталей. Затем проверьте и отрегулируйте обороты хх. и содержание СО в выхлопных газах (см. Главу 1А).
Насос впуска воздуха (только на 6-цилиндровых двигателях)
Снятие
18. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
19. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов как описано в Главе 1 и снимите ремень со шкива насоса впуска воздуха.
20. Отсоедините штекер электромагнитной муфты от колодки.
21. Ослабьте крепление хомута и снимите воздушный шланг с патрубка на задней части насоса.
22. Отверните верхний и нижний болты крепления. После этого снимите насос с двигателя.
Установка
23. Установка проводится в обратном порядке. По окончании, обратитесь к Главе 1 и натяните ремень.
Клапан пуска холодного двигателя
Снятие
24. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
25. Отсоедините от колодки штекер клапана пуска холодного двигателя, который располагается на впускном коллекторе близко к сопрягающей поверхности с головкой цилиндров (см. рис. 10.25).
Рис. 10.25. Разъединение разъема клепана пуска холодного двигателя
26. Ослабьте и отверните гайку штуцера топливной магистрали, затем отсоедините топливопровод от клапана и распределителя топлива (см. рис. 10.26). Приготовьтесь к тому что часть бензина вытечет-подставьте емкость.
Рис. 10.26. Гайка штуцера топливной магистрали на клапане пуска холодного двигателя (А) и передний винт крепления клапана (В)
27. Отверните два винта Аллена и поднимите клапан. Удалите прокладку.
Установка
28. Установка проводится в обратном порядке.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Снятие
29. Обратитесь к Главе 3 и частично слейте жидкость из системы охлаждения. Убедитесь, что зажигание выключено.
30. Датчик температуры жидкости ввернут в верхнюю поверхность головки цилиндров с левой стороны двигателя. Не перепутайте его с датчиком указателя температуры.
31. Отсоедините разъем от датчика.
32. Выверните датчик из корпуса и удалите уплотнительное кольцо.
Установка
33. Установка проводится в обратном порядке. По окончании, долейте охлаждающую жидкость.
Выключатель дроссельной заслонки
Снятие
34. Выключатель можно отсоединить после снятия корпуса дроссельной заслонки — за информацией обратитесь к параграфу 9. Напомним, что при замене выключатель подбирается к корпусу дроссельной заслонки. Эту работу лучше всего поручить дилеру фирмы Mercedes-Benz или специалисту по системам впрыска топлива фирмы Bosch.
Электронный блок управления ОБУ
Снятие
Предостережение: Электронный блок управления (ЭБУ) содержит детали, которые являются чувствительными к уровню статического электричестве, создаваемого человеком при обычной работе. При отсоединенном разъеме жгута проводов свободные контакты могут свободно проводить статическое электричество к этим деталям, выводя их из строя или даже повреждая их. Повреждение может быть не заметным и сразу не проявиться. Дорогостоящего ремонта можно избежать если следовать следующим основным правилам:
- а) Удерживайте ЭБУ только за корпус: не касайтесь контактов блока пальцами или инструментами.
- б) Проводя работы с ЭБУ, время от времени заземляйте себя самого касаясь металлических предметов, например неокрашенных водопроводных труб. Это позволит заряду статического электричества стечь с Вашего тела.
- в) Не оставляйте ЭБУ отсоединенным дольше, чем это необходимо для работы.
35. ЭБУ расположен в отделении за перегородкой моторного отсека рядом с аккумуляторной батареей.
36. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. На некоторых моделях, чтобы обеспечить достаточное пространство, необходимо снять аккумулятор (см. Главу 5А).
37. Чтобы отсоединить многоконтактный разъем, вначале сожмите пружинные пластины на наконечнике кабеля соединительного блока, поднимите блок со стороны кабеля, затем разделите прилив на противоположном конце блока.
38. Отожмите фиксатор, затем отверните винты (там где это предусмотрено) и снимите ЭБУ с опор (см. рис. 10.38, а, б). Учтите, что на некоторых моделях с АБС необходимо вначале снять электронный бок управления АБС — за дополнительной информацией обратитесь к Главе 9.
Рис. 10.38, а. Отожмите фиксатор от крышки распределительного вала…
Рис. 10.38, б — затем вытащите ЭБУ и отсоедините штекер разъема
Установка
39. Установка проводится в обратном порядке.
Топливные форсунки
Снятие
40. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
41. Снимите крышку воздухоочистителя, как описано в параграфе 3 и, там где это требуется для улучшения доступа, отсоедините шланги от крышки распределительного вала и узла дополнительного воздуха (см. рис. 10.41, а, б).
Рис. 10.41, а. Отсоедините шланги от крышки распределительного вала…
Рис. 10.41, б — и узла дополнительного воздуха — 4-цилиндровый двигатель
42. Ослабьте гайки штуцеров топливной магистрали на каждой форсунке и соответствующем патрубке на распределителе топлива. При отворачивании гаек удерживайте форсунки с помощью гаечного ключа. Отведите топливные магистрали в сторону из рабочей зоны.
43. На 4-цилиндровых двигателях ослабьте центральную гайку и снимите соединительное звено между каждой парой форсунок. На 6-цилиндровых двигателях ослабьте и отверните винт, затем снимите хомут крепления форсунки (см. рис. 10.43, а, б).
Рис. 10.43. а. Форсунка в сборе — 6-цилиндровый двигатель
А Гайка штуцера топливной магистрали
В Винт крепления хомута
Рис. 10.43. б. Форсунка в сборе — 4-цилиндровый двигатель
А Гайка штуцера топливной магистрали
В Гайка соединительного звена форсунки
44. Извлеките форсунки, удаляя уплотнения.
Установка
45. Установка проводится в обратном порядке. Используйте новые прокладки форсунок. Надежно затяните винты крепления.
Регулятор давления топлива
Снятие
46. Разгерметизируйте систему питания как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
47. Снимите воздухоочиститель, как описано в параграфе 3.
48. Пережмите гибкие топливные шланги, которые идут к регулятору давления. Не применяйте тиски, поскольку они могут повредить шланги изнутри.
49. Отверните штуцера топливных магистралей и отделите топливные трубки от гнезд на регуляторе давления (см. рис. 10.49). Будьте готовы, что часть бензина может пролиться. Там где это предусмотрено, отсоедините вакуумный шланг от задней части регулятора.
Рис. 10.49. Соединения регулятора давления топлива
А Штуцера топливных магистралей
В Вакуумный шланг
50. Ослабьте и извлеките болт хомута, затем снимите регулятор давления с корпуса датчика воздушного потока.
Установка
51. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.
Узел дополнительного воздуха / исполнительный механизм холостого хода
6-цилиндровые двигатели
52. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
53. Исполнительный механизм располагается сверху на впускном коллекторе перед распределителем топлива.
54. Отсоедините штекер от колодки на механизме.
55. Снимите воздушные шланги с патрубков исполнительного механизма, помечая их чтобы облегчить установку.
56. Отверните болты и снимите механизм с его опор (см. рис. 10.56).
Рис. 10. 56. Болты крепления исполнительного механизма холостого хода — 6-цилиндровый двигатель
57. Установка проводится в обратном порядке. Убедитесь, что шланги подсоединены правильно, как было до снятия.
4-цилиндровые двигатели
58. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
59. Узел дополнительного воздуха располагается в задней части впускного коллектора рядом с перегородкой моторного отсека.
60. Отсоедините провод от колодки узла (см. рис. 10.60).
Рис. 10. 60. Штекер клапана дополнительного воздуха (А) и воздушный шланг (В) — 4-цилиндровый двигатель
61. Ослабьте хомут шланга и снимите воздушный шланг с патрубка сверху на клапане дополнительного воздуха.
62. Отверните болты и снимите клапан с опор.
63. Установка проводится в обратном порядке.
Лямбда зонд
Снятие
64. Лямбда зонд (датчик кислорода) располагается в выступе приемной трубы — доступ к нему открывается снизу автомобиля.
65. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите его на опоры (см. “Подъем автомобиля и установка его на опоры”. Можно расположить автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде.
66. Убедитесь что зажигание выключено и, прежде чем приступить к работе, выждите пока выхлопная система полностью остынет.
67. Действуя снизу автомобиля, отсоедините провода Лямбда зонда от колодки на лотке днища. Соединение выполнено в виде байонет-чтобы разъединить его, необходимо повернуть на четверть оборота против часовой стрелки.
Замечание: На более поздних моделях разъем располагается в салоне автомобиля под ковриком пола со стороны водителя. Разъедините разъем и протащите провод через перегородку в лотке днища.
68. Отстегните металлический экран, затем пользуясь гаечным ключом выверните зонд из приемной трубы (см. рис. 10.68).
Рис. 10.68. Отстегните металлический чехол (показан стрелкой) от Лямбда-зонда
Замечание: Поскольку на зонде после отсоединении остается висячий провод и у Вас нет ключа соответствующего размера чтобы снять зонд потребуется разрезная головка. Будьте осторожны чтобы не повредить провод или наконечник снятого зонда.
Установка
69. Нанесите на резьбу зонда антиприхватывающий состав.
70. Установите зонд в корпус, затяните его с требуемым моментом. Восстановите соединение жгута.
Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190, 123 и 124 с двигателем М102. Как экономично и эффективно подкрутить смесь на этом моторе.
Я уже писал статью про переборку этого карбюратора, но там полезного только фотографии, настройка уровня в поплавковой камере, да проверка клапанов.
Сейчас же я расскажу, как настроить зажигание и карбюратор Стромберг-175, он же Пирбург-175. Хочу отметить, что это сугубо мой способ. Можете им не пользоваться. И критиковать в комментариях.
Почему я считаю свой способ правильным? Потому что Мерседес-190 – это очень старая машина, у всех разная степень изношенности иглы, жиклера, цепи зажигания.
Бывает, что маховик или трамблер стоят вроде по меткам, а идет детонация. Потому что цепь может стоять неправильно на зуб, быть растянутой. У меня, например, цепь и все натяжители поменяны, но метки идеально не совпадают. А вдруг на валу шпонка сорвана и шкив заварили, мало ли?
Каждую машину лучше настраивать индивидуально – это мое мнение.
Это неправильный термостат
Перед настройкой обязательно убедитесь, что у вас стоит правильный термостат (на 87 градусов), залит 95-й бензин, трос газа натянут, а в карбюраторе есть масло ATF под пробку.
Если есть октан-корректор на зажигании, то пусть он стоит на 95-м бензине.
Шаг первый: первоначальные значения
Для начала нужно выставить метки зажигания по умолчанию.
Одна метка – под крышкой маслозаливной горловины, вторая – на маховике OT, третья – на трамблере.
После этого делаем первоначальную настройку карбюратора. Прогреваем машину до 87 градусов, то есть, когда термостат откроется, и температура будет полностью рабочей.
Выставляем холостые на 1000 оборотов длинным винтом холостого хода (который ближе к двигателю).
Нижним винтом качества (сначала нужно открутить стопорящую гайку ключом на 22) добиваемся максимальных оборотов. Потом холостые возвращаем к 800-1000 оборотов в минуту. Если погода адекватная, можно при этом смотреть на дым при нажатии на газ. Черный дым – богатая смесь, сизый – бедная, в идеале – прозрачный выхлоп.
У многих после этого машина начинает нормально ехать. Но у меня, например, этого было недостаточно для корректной работы.
Шаг второй: садимся и едем
Садимся в машину, выезжаем на дорогу, пытаемся резко разогнаться. Если слышен треск при разгоне (детонационные стуки, “пальцы стучат”, детонация), останавливаемся и смещаем зажигание чуть вперед по часовой стрелке на пару миллиметров. Делаем так пока детонация не исчезнет совсем.
Регулировка зажигания (в оригинале там шестигранник). Лучше манипуляции делать на выключенном моторе, чтобы не получить разряд током.
Если машина сильно тупая при разгоне, ставим зажигание раньше, пока не пойдет звон. Ловим момент начала звона, и смещаем трамблер на миллиметр вперед до устранения посторонних звуков.
Дальше нужно проехать на машине на прогретом двигателе хотя бы километров 10, вернуться к месту стоянки, заглушить двигатель, дать ему остыть, и посмотреть свечу.
Шаг третий: смотрим на свечу
На холодном моторе вытаскиваем свечу, смотрим на ее цвет. Если черная (богатая смесь) – убавляем, то есть, закручиваем на миллиметр нижний винт качества карбюратора. Если белая – немного откручиваем, добавляем смеси.
После замены цепи и натяжителей метки сместились, поэтому зажигание стало более ранним. Свеча - белая.
Опять ездим какое-то время, чтобы сформировался нагар. Если посредством регулировки карбюратора невозможно добиться коричневого (светло-кирпичного) цвета свечи, он все время, то резко черный, то резко белый, то работаем с зажиганием.
Черный цвет свечи – слишком позднее. Белый – слишком ранее. Регулировки – доли миллиметра.
В общем, суть метода – корректировка зажигания и смеси по цвету свечи. Через 2-3 поездки обычно удается добиться идеальной смеси и зажигания без всяких стробоскопов, газоанализаторов и так далее.
После этого даже выхлоп не будет особо вонять, станет прозрачным. Машина начнет хорошо тянуть, и не жрать бензин.
Шаг четвертый: настройка зимнего запуска (подсоса)
Чтобы запустить зимний запуск, он же подсос, нужно нажать до отказа педаль газа перед тем как заводить мотор. Тогда механизм сработает, и карбюратор начнет выдавать прогревочные обороты.
У меня не работает подогрев тосола в карбюраторе и не подключен ни один из клапанов Pierburg-175. Но машина нормально запускается в холода. Иногда надо немного пошерудить педалью газа.
У нас морозы не слишком кусачие, но очень высокая влажность. При -13-15 машина заводилась легко.
Холодный запуск я настраивал очень просто. Маленьким болтом выставил прогревочные обороты примерно на 1500.
Боковым винтом отрегулировал качество смеси по принципу самых высоких оборотов. По достижению рабочей температуры обороты должны вернуться на уровень рабочих.
Регулировка качества прогревочных оборотов. Принцип тот же - добиваемся максимальных значений по тахометру.
После настройки зимнего запуска желательно опять посмотреть на свечу и основную смесь при рабочей температуре. Если смесь богатит – смазать столбик, на который давит биметаллическая пружина, а также проверить, держит ли клапан. Посмотреть, по меткам ли стоит корпус пружины. То есть, "подсос" должен полностью отсекаться при рабочей температуре.
Настройку Pierburg/Stromberg-175 лучше делать именно самому, подкручивая машину на ходу, контролируя цвет свечи, дым, детонацию, тогда Мерседес будет разгоняться практически идеально и без провалом, а ездить на нем будет исключительно приятно.
К мастерам обращаться не нужно. Особенно к “жигулистам”. Даром потратите деньги. К тому же машина все равно будет требовать периодических корректировок (вытяжение цепи, качество топлива, да и вдруг вы поедете в горы).
Диагностика и ремонт Stromberg-175 / Pierburg-175 для Mercedes, BMW и Volvo, владельцы которых опасаются этого очень простого устройства. Определение поломок одним махом. Задумка статьи про эти карбюраторы была неслучайной, очень хотелось помочь людям, которые листают сотни страниц форумов, и так и не находят решение проблемы.
Итак, перед вами – немецкий карбюратор, из которого торчат провода, в который заливается масло, и к которому подходит тосол. 90% карбюраторщиков, которых вы попросите отремонтировать Стромберг-175, либо сразу откажут, либо сдерут с вас денег, ничего при этом не исправив. Хотите, чтобы ездила машина – ремонтируйте сами.
Внимание! В этой статье - только настройка уровня в поплавковой камере, чистка и проверка клапанов.
Конструкция карбюратора Stromberg-175 – сложна, но совершенна по своей сути. Немцы сделали полностью автоматическое устройство, которое не только экологично и обеспечивает эластичную тягу на всем диапазоне оборотов, но и способно завести машину в 50-градусный мороз. Пирбург или Стромберг – самые совершенные карбюраторы из всех существующих. Но до наших дней доживает очень мало машин, у которых этот карбюратор исправен.
Готовимся к ремонту
Прежде, чем лезть в карбюратор Стромберг-Пирбург-175, лучше всего где-то найти донора и заказать ремкомплект. В магазинах ремкомплектов уже почти нет, так что заказывайте с Ebay, желательно, сразу с мембраной.
Номера ремкомплектов:
- SWAG 99 90 3651
- FEBI 03651
- MB 4.02323.06
Донор нужен для того, чтобы с него можно было взять иглу, биметаллическую пружину, клапаны, поплавки и так далее. Обычно эти детали сильно не изнашиваются, но в виду возраста карбюраторов и многочисленных ремонтов криворукими мастерами, могут быть сложности с неоригинальными деталями. Например, с жиклером или иглой – а без них машина не поедет. Поэтому из двух карбюраторов можно собрать один.
Если на разборке найти Stromberg-175 не получилось, то не беда. Карбюратор может работать даже без электроклапанов и подключенных проводов. Пружинки добываются из авторучек, шарики – из подшипников, а мембраны можно вырезать из ВАЗ-овских. Колечки на жиклер переделываются из сантехнических прокладок. Но любой колхоз – это геморрой.
Поэтому если у вас под рукой:
- Донор Pierburg-175;
- Ремкомплект прокладок, колечек и мембран;
- Герметик;
- Тиски;
- Отвертки;
- Растворитель, кисточка, зубная щетки;
- Очиститель карбюратора (спрей с трубочкой).
То шансы сделать из своего переливающего или неработающего карба конфетку составляют 100%.
Также перед ремонтом стоит посмотреть ролики Сергея Светлова .
Диагностика и ремонт
Чтобы снять карбюратор, необходимо отсоединить тросик газа, шланг подачи бензина и обратки, шланги охлаждающей жидкости, убрать провода, а затем отвинтить девайс ключом на 10.
Для удобства разборки лучше подыскать пластиковую коробочку для запчастей. Разборка – простейшая, понадобится только плоская отвертка. Сначала откручивается верхняя крышка, сливается масло (часть его обычно вытекает при транспортировке), затем снимается пусковое устройство и поплавковая камера.
Дальше нужно взять миску, растворитель, кисточку и зубную щетку и очистить карбюратор внутри и снаружи. Продуть все каналы при помощи спрея с трубочкой. Иначе при сборке, диагностике и настройке, грязь будет вам мешать.
В первую очередь важно провести диагностику мембраны, которая держит иглу. Ее нужно подсветить фонариком в темной комнате, проверить на просвет, нет ли дыр. Порванную менять, так как заклеивания хватает очень ненадолго, да и эластичность теряется.
Дальше – посмотреть запорную иглу поплавковой камеры. Нужно подуть в трубку для подвода бензина, подвигать поплавок, чтобы увидеть, как этот клапан работает. Принцип действия как в унитазе, в нижнем положении (то есть когда карбюратор перевернут при разборке и поплавок естественным образом лежит) воздух проходить не должен.
После этого идет проверка клапана обратки – вставить трубку в рот, насадить ее на штуцер клапана, а в приемную трубку топлива – шприц или клизму. Тянуть в себя, приподнимая мембрану, и одновременно нагнетать грушей воздух в приемную трубку. Если воздух пошел в обратку – все работает (поплавок при этом должен запирать иглу, т. е. быть в нижнем положении). В идеале должно быть герметично, либо очень-очень медленно уходить (там в кольце клапана есть очень микроскопический заводской паз).
Пусковое
Проверка пускового – очень важный шаг. Если у вас перерасход топлива на Стромберг-175, то почти всегда виновато оно. Во-первых, столбик должен свободно ходить, во-вторых, клапан – запирать.
Подсоединяем трубочку к перепускному отверстию, дуем, передвигаем столбик взводной скобой, если перекрывает, то хорошо. Если идет воздух – меняем либо узел целиком, либо ремонтируем.
На пусковом необходимо посмотреть мембрану, которая поднимает плечо при подаче вакуума, и уменьшает обогащение смеси. Если мембрана порвана, то можно ее рассверлить и поставить жигулевскую, но лучше найти готовую из ремкомплекта. Проверяем ее точно также – трубочка на штуцер, втягиваем, смотрим, поднимается ли плечо.
Проверяем биметаллическую пружину. Делаем метку, ставим в морозилку. Крючок должен сдвинуться. Заодно можно визуально отметить ход, что потом пригодится при регулировке.
Проверяем подогрев пускового устройства. Подводим 12В, если через 5 секунд пойдет дымок – значит, исправно. Только нужно сразу же выключить, а то сгорит.
Проверяем атмосферный клапан. Вставляем в центр трубочку, подводим питание 12В, начинаем дуть. Через 5-10 секунд клапан должен перекрываться.
Уровень в поплавковой камере и жиклер
Для моделей Stromberg и Pierburg-175 CD уровень топлива составляет 19 мм +-1 мм. Лучше ставить 18 – меньше будет жрать. Если уровень еще меньше, то может не хватать топлива.
Если карбюратор CDTU – уровень в поплавковой камере составляет 16-17 мм.
Поплавки должны стоять ровно относительно друг друга (расстояние мерить с двух сторон), ось следует почистить. Уровень меняется посредством изгибания пластины (утконосы и плоскогубцы в помощь).
Снимаем жиклер (он держится на колечке, покачивая тянем вверх), вывинчиваем клапан отсечки топлива.
Снизу жиклера есть клапан отсечки топлива. Подсоединяем к клапану 12 В, шарик в дырке должен качнуться. Дуем в жиклер сверху, проверяем, перекрывает ли клапан подачу топлива.
Смотрим на сохранность колец на стойке жиклера. Их должно быть два. Если нижнее кольцо вырезается из прокладки, снизу делаем дополнительную резиновую шайбу на всякий случай.
Жиклер садится на трубку подачи тяжеловато, поэтому можно использовать масло.
Сборка и регулировка
Карбюратор собирается в обратном порядке, масло необходимо заливать уже после установки на машину. При сборке пружину, поддерживаюшую резиновую диафрагму, стоит растянуть до такой степени, чтобы она приподнимала крышку примерно на 1-2 сантиметра.
Важные моменты при сборке.
Пусковое устройство зацепляется скобой за рычаг, после сего устанавливается по меткам. Мембрана на клапане обратки имеет отверстие, которое должно совпадать с отверстием в верхней крышке. Мембрана с иглой должна смотреть пазами в сторону двигателя (дроссельной заслонки).
Быстрая настройка (чтоб только доехать, остальное - в полной статье). Регулировка карбюратора осуществляется только одним нижним болтом (обогащение смеси) и регулятором холостого хода (длинный болт на приводе дроссельной заслонки). Перед установкой болт ставится в среднее положение, а холостой ход приоткрывается (в дроссельной заслонке должен быть зазор).
Заводим машину, если мотор начинает колбасить, нижним болтом добиваемся ровных оборотов. Если глохнет – добавляем холостого хода. Прогреваем до рабочей температуры 87 градусов.
Дальше вкручивая или выкручивая нижний болт, добиваемся максимальных оборотов и наиболее ровной работы. Холостой ход выставляем на уровне 900-1000.
После этого операцию повторяем – опять винтом добиваемся максимальных оборотов, снижаем холостой ход до 800-900.
После пробной поездки необходимо провести повторную регулировку. Если машина хорошо тянет без провалов, не жрет литрами топливо, то карбюратор в полном порядке.
FAQ по Stromberg-175
Какой карбюратор лучше всего покупать на разборке?
Какой расход должен быть у Stromberg-175 по паспорту?
Номинальный расход для этого карбюратора – 12 литров по городу. Все зависит от стиля вождения. Зимой в пробках, при резком ускорении, с полной загрузкой может жрать до 14-16. В пустом городе, с 1 пассажиром, при спокойной езде 10-11.
Какое масло заливать?
Красное ATF (масло для автоматических трансмиссий) до края выступа.
Стромберг-175 много жрет, на что смотреть?
При разгоне Stromberg-175 тупит и дергается
Дифрагма порвана, либо под крышкой нет масла, малообогащеная смесь, позднее зажигание.
Глохнет на горячую – в чем причина?
Греется один из клапанов (обычно нижний при постоянном питании), либо вместо резиновой и паронитовой прокладки карбюратор установлен на металлическую плиту.
Заводится, но глохнет при нажатии на газ.
Может быть неисправен бензонасос, либо где-то сосет воздух. Посмотрите трубочку внизу карбюратора (ее сверху не видно), шланги, вакуумник от трамблера и вакууметра. Обычно в старых Мерсах полно оборванных трубок от замков, коррективки фар и так далее.
Что делать, если не работает атмосферный клапан пускового устройства (пластмассовый с клеммой)?
Надеть на свободный штуцер шланг и заглушить его болтом.
Что делать, если не работает нижний клапан отсечки топлива?
Ездить и не париться. Но глушить двигатель после 2-3 минут холостого, так как будет капельное зажигание (после выключение двигатель дергается).
Электрика карбюратора и настройка пускового устройства Stromberg-175 будет рассмотрена в следующий раз.
Так как многие спрашивали как поставить карбюратор 21083 и 21073 на 190 мерендос решил я Описать полностью с чем придется столкнуться и что Вообще Это такое))
Поехали! мотор у меня с Объемом 2.0 карбюратор стоит 21083 Ранее стоял Дозатор Точнее KE-jetronic.
Для начала нам понадобится колектор под эТот или же другие карбюраторы!И СКАЖУ ТОЧНО КОЛЛЕКТОР ОТ ДОЗАТОРА НЕ ПОДОЙДЕТ ТАК КАК ВАШ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН СОСАТЬ БЕНЗИН В НАХАЛКУ С ЭТОГО КОЛЛЕКТОРА!ВО ПЕРВЫХ ОН ДЛИНЬШЕ А ВО ВТОРЫХ ОН ОЧЕНЬ НИЗКИЙ!
Коллектор подходит От Моквича 2141 или же 412!
Есть 3 варианта как быть с коллектором!
1 Это срезать часть колектора а точнее площадку для того чтобы приварить к ней москвичевский колектор!ну а после сварки спокойно по родным креплениям закрепить к головке мотора!
фото не мое но делал так же!
Подготавливаем Москвичевский коллектор к спариванию)))А именно срезаем ушки так как они Будут мешать потом!И делаем неболшое уГлубление на канале обогрева Посередине между 2 и 3 Цилиндром чтоб Эту дырку заварить!
Но с ОБогревом коллектора можно сделать и по другому можно и не заваривать Эту дырку а просто вытащить Заглушку в ГБЦ и обогрев будет проще Но я не стал так как торопился)
Ну раз все готово начинаем процесс сварки!и Что получаем в итоге!
На фото зелеными стрелками под Цифрой Один указано где надо будет позаваривать Дырки из под форсунок и вообще все лишние!Красным стрелкаки Указаны 2 Штуцера которые наДо будет сделать у Токаря под обогрев коллектора! а маленькие я неделал так как там вроде под газ или чет такое)Но возможно он вам пригодится для подключения вакуумной Трубки Опережения Зажигания!
Фото того что получается
Итак коллектор Готов!
2 вариант Это взять 10мм пластину алюминия наметить в ней Отверстия под крепления и дырки в колекторе!
тУт как раз тоже нужно сделать Обогрев коллектора!Либо варить и поставить Штуцер-или просто вытащить Заглушку в ГБЦ и пустить напрямую с ГБЦ в коллектор!
3 вариант!Проще всего Это взять Колектор от карбюраторного мотора и просто сделать площадку для карбюратора!
Лично на моем мерсе стоит первый способ главное чтобы во время сварки не повело пластину и перед сваркой я подгонял пластину чтоб карбюратор стоял ровно а не наклонно !
По коллекторам все)))Может главное а может нет насчет опережения зажигания На нивовском и 21083 карбюраторе трубка вакумного опережения зажигания подключается к карбюратору у меня именно так а вот мой друг НА своем мерсе поДключил его снизу карбюратора в коллектор-к штуцеру маленькому который я указывал выше!так он лучше сосет!ниже укажу что и откуда сосет))устанавливаем готовый колектор на мотор-нужна будет прокладка и герметик!
Теперь начнем подключать обогрев коллектору
1 вариант Это мы берем подачу на коллектор с Помпы!там с боку помпы есть заглушка бывает датчик Хз для чего вкручиваем в помпу штуцер-надеваем шланг и стягиваем Хомутом!второй конец Шланга одеваем на штуцер на коллекторе
и стягиваем Хомутом!
поДача у нас теперь есть!
Обратку с коллектора соединяем с печкой! в шланг печки Врезаем Тройник на Хомутах и соединяем с коллектором!
Можно подачу с помпы не брать а прото вытщить заглушку с ГБЦ ноя чет сочканул)
Обогрев Готов
Ставим карбюратор и Делаем привод педали газа!
Я взял тросик от Восьмерки Там сами Допрете че и как!так как мерсовкий короткий !
Трос подсоса Тоже от восьмерки или от девятки!
По Карбюратору я расточил Диффузоры в нем первая камера 24 вторая 26
Жиклеры 1 камера Топливный 107.5 воздушный 150 вторая камера топливный 115 воздушный 135!
Все Жиклеры и тд с Ремкомплекта От нивы! Завтра Пофоткую подкапотку укажу еще более детально насколько получится! Также покажу как подключал Подачу Обратку бензина на карб и Опережения Зажигания!
Фото не мои но делал все в точности также Завтра Ожидайте мои!ну вроде все )
Итак думал я, какой ещё простенький мануал нам нужен, пытался вспомнить о чём я много раз рассказывал.
И да! Чем все задаются в первую очередь при покупке мерса?
Правильно! "А чо он бензин вёдрами жрёт. "
Я не великий знаток КЕ-Джетроника и о каких то крутых настройках от и до не расскажу, но расскажу я вам как настроить один из базовых параметров - смесь. Другими словами - СО
==
Данный метод был проверил на своей шкуре и был одобрен профессиональными настройщиками.
А наш одногрупник Коля Штык на станции техосмотра получил заключение что смесь выставлена правильно.
Отключаем ЭГРД. Можно этого не делать, если у вас точно всё работает, т.к. по идее на ХХ он вмешиваться в работу не должен. НО у меня вот работало не всё офигенно, поэтому и на ХХ он любил вмешаться в работу двигателя.
-
Заводим машину. И начинаем быстро-быстро нажимать на педаль тормоза. Раза 2 в секунду.
И смотрим на поведение двигателя.
Если обороты поднимаются - то смесь богатая
Если обороты падают - то смесь у нас бедная
==если стрелка тахометра у нас почти не двигается - то со смесью у нас всё збс
Теперь, когда мы поняли, какая у нас смесь, идём её регулировать
Делается это винтом-шестигранником на 3, который находится вот в этом столбике
Причём для регулировки нам надо нажать на этот шестигранник и почувствовать что он встал в своё гнездо, и только тогда начинать крутить
Крутим по 0.5 оборота, не больше. потом идём снова дрочить тормоз.
-по часовой крутим для обогащения смеси
-против часовой крутим для обеднения
(кстати давно сам не делал, могу ошибаться, в том в какую сторону крутить, но в этом ничё страшного нету я думаю ^^,)
смотрим, про какое я гнездо говорю, зачем нажимать на него:
Ну вот и всё, добиваемся чтобы стрелка тахометра никуда не уходила, во время наших манипуляций с педалью тормоза. ну или не больше чем на 10-20 оборотов.
Вот мы и выставили нормальную смесь.
.
КОГДА ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК:
-Кручу шестигранником, а ничё не меняется.
два варианта:
1. вы не достаточно нажали на него, для этого я прикрепил сюда картинку, чтобы понять как он устроен и зачем на него нажимать
2. более печальный, возможно у вас слизались грани на нём. именно на штырьке самом. но и это не проблема особо. для этого срезаем столбик ножовкой по металлу, снимаем его со всеми потрохами. И теперь регулируем сами своим шестигранником непосредственно уже саму тарелку (куда показывает непосредственно стрелка). После регулировки образовавшуюся после наших варварских махинаций дыру надо заткнуть чем-нибудь герметчно, но без фанатизма (ведь нам ещё туда лезть придётся).
=у кого есть замечания, поправки - пишем=
Кому помогла статья, не стесняемся и говорим "спасибо" - мне будет приятно, статья хоть и не большая, но я старался))
Читайте также: