Регулировка главной пары нива

Обновлено: 11.02.2025

Регулировка переднего моста на Ниве – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:

1. Регистрируемые постоянно.
2. Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:

Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.

Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:

1. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

1. Cнятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05.

Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.

При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается.

После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.

Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев.

Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Видео про ремонт переднего моста

Руководство по замене сальника переднего моста Нива Шевроле

Нива 2121 отвязка переднего моста своими руками: разбираем плюсы и минусы, чертежи и пошаговая инструкция

Разбавим багажно- мангальную эпопею в кулибин клубе:)
скончался в страшных муках редуктор моста…при помощи космофена и соды сателиты дифференциала были успешно восстановлены.Главная пара- визуально, не пострадала…
Этапы разборки и мойки пропустим.Перейдем сразу к подробностям.

вспоминаем арифметику (-0,34)+(-0,27)/2 = -0,31

на новой морковке, написан поправочный размер.у меня- (-6).отнимаем 0,06 от толщины шайбы.
итого, спилить нужно (-0,31)-(-0,06)=0,37

Штангенциркулем тяжело контролировать точный размер, поэтому.достаем приспособу( модифицированную морковку )под штангу с выставленным нулем подкладываем шайбу и видим сколько еще пилить.

кстати…новую втулку беру редко- подкладываю под старую 3 шайбы 0,25…

собираем по инструкции.

затяжка гайки контролируется по усилию проворота морковки за хвостовик- усилие составляет 0,3- 0,5 кг\м
все просто- метр веревки наматывается на хвостовик- и тянется безменом.(3-5 кг по шкале)

если перестарались- и запороли распорную втулку- ослабляем и пихаем под нее 3 шайбы 0,25 стопкой

притягиваем бугелями, момет затяжки- 1 кг(до смыкания гроверов)
выставляем тепловой зазор с явным запасом, и отводим гайку подшипника назад.другой гайкой подводим тепловой зазор.он должен составлять 0,1- 0,16 мм.

как только необходимое значение получено, ну или попадает в диапазон, подводим от руки первую гайку.
обе гайки поочередно крутим от руки- без ключа.
крутиться они уже не должны
контролируем тепловой зазор
в норме?
выставляем преднатяг подшипников дифференциала:допуск- 0,1-0.2 мм
ноль не выставлял, все и так ясно

по индикатору контролируем изменение преднатяга.первой гайкой выбираем не менее 5 сотых(гайка, отводящаяя ведомую от ведущей шестерни)второй гайкой выбираем еще 5 микрон.
перемещаем индикатор на контроль теплового зазора.

может показаться, что зазор- исчез, прокрутите ведущий вал на пару оборотов, усилие на планетарке для контроля теплового зазора должно сильно возрасти.

если тепловой зазор в норме- и минимальный преднатяг нас устраивает- протягиваем бугеля усилием 8 кг, контрим гайки, контрим гайку хвостовика.

готово к установке.

далее все приспособы для точной регилировки редукторов.методика подходит на классику и ниву.

30 августа 2017 Метки: регулировка моста , регулировка редуктора ваз , регулировка нива , индикатор часового типа , микрометр

Метки: регулировка моста, регулировка редуктора ваз, регулировка нива, индикатор часового типа, микрометр

Комментарии 85

Хочу спросить! Я поставил СРПМ тоесть задний редуктор только вперед.Вопрос нужно ли его перерегулировать на обратное вращение.Редуктор новый.

нет.пятно можно оптимизировать, но лучше- не станет, если конечно с завода- норм

пардон про космофен и соду — серьезно или шутка ?

та ладно, там нагрузка то детская…

это я так понял не для себя :)))
тогда пойдет :))
нормально чо :)
какой только космофен ? не путаете с быстроклеем ? кофмофен — это клей для пвхи…

главное какой аттракцион с индикатором часового типа…маде ин юсср…

не часового а стрелочного
механик нна :)

уасся — это панты
к тому же в вашему случае — неоплачиваемые — как логическое следствие — дешевые :)
собрать редуктор на соде
но по индикатору
— в этом что то есть я скажу вам :)

я реально соберу на соде(говне и палках ) лучше чем ты из готовых запчастей.ты в каждом своем комменте показал 100 процентов понтов, отсутствие знаний по любому предмету.что касаемо хоть космофена и соды.что касаемо индикатора. дополню фоткой.
пы сы: пора спать утренняя смена в макдаке уже скоро

отличная работа!
жаль таких мастеров все меньше и меньше. а сервисов-косяков "типо, все мы умеем лучше всех за ваши бабки" все больше.
готов попроситься на переборку заднего редуктора. если найдется на меня время.

не страшно? к програмисту на регулировку редуктора ехать?

нет. совдеповская технология никогда не подводила. доверяю только одному мотористу он делает только по совдеповски и только ВАЗы. чертовски круто! ходит как часы при любой погоде!

не доверяю свой тазик- никому, ну мб- 1-2 из знакомых…

я только 2-м людям доверяю.
1-й моторист. он только мотор ведет. в прямом смысле слова. делает записи, что делалось, что вышло, какие допуски, размеры и замеры
2-й ходовку делает только. но он по типу снять-поставить. но подходит с совестью к проделанной работе. но агрегаты перебирать не берется. по крайней мере у меня. боится "обидеть меня" если что то не выйдет

не доверяю свой тазик- никому, ну мб- 1-2 из знакомых…

ну, как договоримся по заднему редуктору?
нужен для отвязки переднего моста, но он гудит

не страшно? к програмисту на регулировку редуктора ехать?

программы — это хорошо в умелых руках
но опытные руки — это другое…

все дело- в желании делать- хорошо

в большинстве сервисов главное — вытянуть деньги и побольше. а что дальше с авто — срать!

круто! хотя визуально "афганистан после 20 лет войны"

А мы на глаз всё регулируем. Индикатором один раз в жизни пробовал провозился 2 часа с тем как его туда пристроить и отрегулировать, а получилось не лучше. Не моё походу это, мне руками люфты нащупывать проще)

ну хорошо, а преднатяг? или нехай бы с ним?деньги взял- и ладно?

Подшипники мы регулируем подобно подшипникам ступиц. Потихоньку подтягивая до тех пор пака люфт не исчезнет. На счёт деньги взял и ладно ты не прав. Мы гарантию даём. Если что человек приедет и мы всё переделаем. Да и потом, никто пака не возвращался кроме ерунды типа масла подтекающего.

Тепловой зазор, это конечно — круто! Я вот не понял про регулировку пятна контакта шестерен, выть редуктор не будет?

если все делать по мануалу- и гп не изношен- нет.регулировка пятна контакта- заложена в поправочном коэффициэнте на морковке

…я проще делал, (правда еще на "москвиче") Наносил краску на хвостовик (зубья) прокручивал) смотрел оттиск на "планетарке" и гайками, шайбами выводил пятно к середине. Зазор — "на глаз", вернее "на слух" Тем не менее получилось отлично… Должен заметить, что тогда гаража и в помине не было, весь ремонт проводился на платной стоянке, на коленке

проще?или быстрее? я за 90 минут управился

думаю, что проще! Не нужно столько приспособ, мерительного инструмента, кондукторов всевозможных и т.д.

проще = быстрее.думаю проще сделать сразу- хорошо, ибо снять и поставить редуктор- целая история

Тепловой зазор, это конечно — круто! Я вот не понял про регулировку пятна контакта шестерен, выть редуктор не будет?

Самое главное на мой взгляд, это правильно подобрать регулировочную шайбу на морковке.Обычно как делают, со старой морковки эту шайбу сняли, на новую поставили, падши прессанули и засунули ведущую шестерню в редуктор.Суют дифер с ведомой шестерней и начинают боковое зацепление крутить.Вот пятно контакта типа ставлю.А оно не выходит, так как ведущую шестерню надо либо в сторону дифа задвинуть, либо наоборот, отодвинуть.Вот и ставят пятно контакта регулировкой бокового зацепа.Зазор делают побольше, иначе редуктор воет.А потом еще и говорят, а чо ты хотел, зч гомно!

бинго.секрет криворукости сервис менов всплыл- гласом народа!

Gennadich59

Самое главное на мой взгляд, это правильно подобрать регулировочную шайбу на морковке.Обычно как делают, со старой морковки эту шайбу сняли, на новую поставили, падши прессанули и засунули ведущую шестерню в редуктор.Суют дифер с ведомой шестерней и начинают боковое зацепление крутить.Вот пятно контакта типа ставлю.А оно не выходит, так как ведущую шестерню надо либо в сторону дифа задвинуть, либо наоборот, отодвинуть.Вот и ставят пятно контакта регулировкой бокового зацепа.Зазор делают побольше, иначе редуктор воет.А потом еще и говорят, а чо ты хотел, зч гомно!

так на пятне контакта видно, что морковку тоже двигать надо, а не только боковыми регулировками обходиться…

Когда был яростным нивоводом, эти распорные втулки заказывал токарям цельные.Подгонял по месту.Гайку хвостовика тянул со всей дури.Бывало даже на гайку кусочек пластилина лепил, ставил кардан и смотрел высоту оттиска и на гаечку ставил поверх втулку, которая после установки кардана не давала откручиваться.
Вот приспособу из морковки изготовить не смог.Приварил к венцу пластину, но шлифануть на станке в размер у нас в Мухосранске не смог.Все заводы загнулись.

какой размер вы высчитали?единственный кто про размер написал…мне интересно проверить мои подсчеты…

Про втулку речь?

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

…и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Снимаем со шпилек шайбы.

…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…

…и, потянув за болт, снимаем крышку.

Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни (см. тут).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника…

Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника.

При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…

…и уплотнительную прокладку.

Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм.

Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Всё о переднем редукторе Шеви Нивы — устройство, неисправности, ремонт

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

• Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
• Повреждены шестерни.
• В картер залито мало трансмиссионного масла.
• Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

• баллонный ключ;
• домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
• зубило:
• молоток;
• шестигранный ключ на 12;
• накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
• шприц для заливки трансмиссионного масла;
• емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

• керно;
• молоток;
• накидные ключи на 10 и 17;
• вороток с удлинителем;
• торцевые насадки на 10, 17,19;
• выколотка;
• съемник для подшипника;
• монтажная лопатка;
• штангельциркуль;
• пассатижи;
• динамометр;
• плоский щуп;
• уровень;
• тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

• уровень;
• штангенциркуль;
• плоские щупы для измерения зазоров;
• регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
• идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

• Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
• Повреждены шестерни.
• В картер залито мало трансмиссионного масла.
• Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

• баллонный ключ;
• домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
• зубило:
• молоток;
• шестигранный ключ на 12;
• накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
• шприц для заливки трансмиссионного масла;
• емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

• керно;
• молоток;
• накидные ключи на 10 и 17;
• вороток с удлинителем;
• торцевые насадки на 10, 17,19;
• выколотка;
• съемник для подшипника;
• монтажная лопатка;
• штангельциркуль;
• пассатижи;
• динамометр;
• плоский щуп;
• уровень;
• тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

• уровень;
• штангенциркуль;
• плоские щупы для измерения зазоров;
• регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
• идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Всё о трансмиссии Шевроле Нивы — устройство, принцип работы и неисправности

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Читайте также:

  
• Замена салонного фильтра ниссан теана
  
• Лифан х60 замена лампы дальнего света
  
• Опель антара замена радиатора кондиционера
  
• Фиат добло замена сальника штока переключения передач
  
• Коммутатор ваз 2110 подключение