Регулировка эгрд ауди 80 б3

Обновлено: 11.02.2025

Процедура регулировки, доступная в "домашних условиях" выглядит так: к средней ноге потециометра подключаем плюсовой щуп мультиметра (лучше цифрового), минусовой щуп к массе автомобиля и включаем режим измерения постоянного напряжения. Последовательно с ЭГРД подключаем миллиамперметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение должно быть 0,1 - 0,2В. Далее запускаем мотор и на ХХ ищем границы допуска. Обычно, нижняя 0,4 - 0,5 верхняя 0,8 - 1,1 В. Напряжение регулируется поворотом корпуса потенциометра относительно корпуса расходомера. При поиске границ рабочего диапазона ориентируемся на показания амперметра (ток регулятора дифф. давления, который должен быть 0 мА +/- 0,5мА), стабилизацию ХХ и показания эконометра, стрелка которого должна оставаться в начальном положении. Выход за пределы сопровождается либо изменением тока, либо изменением оборотов ХХ. Как правило, получается 0,6 - 0,9 В (точнее 0,68 - 0,7 В). После регулировки глушим и опять запускаем двигатель. Напряжение должно подняться до 1,0 - 1,3 В (автоматическая прогазовка при пуске) и вернуться к установленному значению. Если в этот момент напряжение не поднимется до порога сброса оборотов и они останутся повышенными, то только перегазовка (ручная, т.е. открытием дроссельной заслонки) вернёт мотор на ХХ. В этом случае напряжение на средней ноге потенциометра надо немного поднять (достаточно 0,1 - 0,2 В).

Если же нет желания и/или навыков "ловить микроны", то просто ставьте 0,8 В и всё будет функционировать.
======================\\===================\\===================\\======================\\================
КАК НАЙТИ ИСКРУ .
Сигнал можно проверить..\\ наличие сигнала \\ ..Свет-диодом от зажигалки. Можно прибором. Но диодом по моему удобней и видней.

Как проверить Д.Х. Для этого надо проверить наличие напряжения на Д.Х..\\ Естественно зажигание включить \\..Это крайние контакты на разъёме..Проводки автомобиля. Можно прибором . можно свет-диодом.

Затем СМОТРИМ СИГНАЛ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ. С Д.Х..\\ датчик холла \\ Только теперь подключаем средний контакт на разъёме Д.Х. И крайний. Крутим стартером ..Диод должен моргать. Разъём подключен к трамблёру .

Если на Д.Х всё нормально ..\\ диод моргает \\ ..Смотрим так-же ..Наличие напряжения на ключе \\ коммутаторе \\ что стоит возле или на самой катушке. Так-же крайние ..питание . А крайний и средний . Это наличие сигнала.

ЗАЗОРЫ ГИДРО-ТОЛКАТЕЛЯ. В ГНЕЗДЕ. РАЗРЯДНИК. СВЕЧИ НА ААR.

КАК НАЙТИ НЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ВПУСКЕ..

Снять гофру \\ воздуховод от дозатора \\ ..На дозатор положить пакет \\ целлофан \\..Гофру одеть на место ..Через любое отверстие \\ штуцер .\\ во всасывающем коллекторе .. подать воздух..\\ лучше с камеры ..нет шума \\ и смотреть где травит..

В розничной торговле "свечи-долгожители" чаще укомплектованы тремя - четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. По ошибке автолюбители часто полагают, что четыре электрода улучшают "поджигаемость" смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное. "Поджигаемость", а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий - тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.
Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры - к искре затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по CO и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь - свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или . совсем без бокового электрода.

Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…
Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.
Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.

1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, " 049 133 485 A " эту заказал, подошла).

2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.

3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.

4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)
5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм

6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!

Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:

1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!
2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.
3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.

4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)

Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!

Ребята,подскажите пожалуйста!Проблема такая:диф=0,5.Открутил ЭГРД.Регулировочный винт вкручен на глубину 7.0 мм.Выставил поворотом на 2 оборота праеотив часовой 6,6.Поставил на место-машина заводится и глохнет через 2 сек.Обороты при этом 300-400.Методом проб запустил нормально двигатель при 6.8мм.Диф=4.6.Работает ровно,но при отключенном ПНД.Если запускать двиг. при подкл. ПНД,то обороты ХХ так же 300-400.Снимаешь разъем-обороты приходят в норму.Работет ровно.Одеваешь-изменений нет.Так же ровно до следующего пуска.В чем может быть дело?

эгрд черный или серый? Номер в студию. Один и тот же номер но разного цвета с завода задает дифдавление одинаково при разной глубине винта. Обычно на серых это 7 мм у черных 6,6. И крутить винт ЭГРД и не трогать винт СО это утопия. И вообще крутить без манометров и тока ЭГРД и живой лямбды - это пальцем в небо. А вообще по хорошему все это на СО метре делать.

Вы лучше опишите симптоматику работы когда винт на 7 закручен. То что на 6,6 выкрутили понятно не заведется ли схватит и глохнет.

Спасибо за внимание к моей проблеме!ЭГРД черый,№2437020009.лямбда новая,манометры на месте. Крутил,т.к диф не в норме. Когда винт на 7.0,все устраивает,кроме расхода в 20 л. по городу.На свечах здоровый нагар.Из трубы даже пара не видно.Куда горючка девается.

.
paradox777..Привет.. Может вы знаете что это за нагар..А то я не в курсе.

черый,№2437020009.лямбда новая,манометры на месте. Крутил,т.к диф не в норме. Когда винт на 7.0,все устраивает,

. Выставить диф как положено ..А затем выставить ток на ЭГРД. а ВОТ ПОТОМ И СМОТРЕТЬ КАК РАБОТАЕТ АВТО.

нагар?!))) ну я думаю человек подкован не зря есть глубина винта на 6,6 и 7))) значит здоровый нагар это светло коричневый нагар на свечах от 92-95 бензина.
Я просто не сильно в курсе сейчас нагаров, для меня работа на правильно выстроенной смеси 80-го бензина это чистые свечи (т.е. как новые + термозакалка).
BMI , я бы для начала все таки уточнил с зажиганием у человека все в норме? а то смысл под неправильное зажигание подгонять смесь и обороты. Тем более есть расход в 20 л.
Ты мне Выкаешь из-за того что у меня 92г. а у тебя 94г.?
Кстати 20 в городе это норма. если конечно машина не овощ или стиль езды не как на дачу.
Я вот свою забирал у прежнего хозяина тож оч большой расход был, причем чем больше ездишь тем больше - оказалось задние колодки подклинивало))))

Нагар светло-коричневый.зажигание выставлено 6 или 8 градусов. (цифра нечеткая и всем по-разному видится),но я думаю,что всетаки 6,т.к. она одна и должно быть 6.
На счет диф.:в том то и дело,что при помощи винта не могу его выставить.Или 0.5 и выше,или авдотья не заводится.

На счет диф.:в том то и дело,что при помощи винта не могу его выставить.Или 0.5 и выше,или авдотья не заводится.

. Причину надо искать ..Почему при базовом размере 6,6 нет нужного ДИФ. А не пытаться его вогнать в эти параметры.

Промыть КЕ -жиклёр. Промыть ЭГРД. Система будет нормально работать . только при условии нормальной работы всей цепочки.

при 6.6 может диф и в норме(каюсь не замерял),но движка пускается и глохнет.
Эгрд попутно промыл карбом. ке-жиклер. это что?

и еще . в начале темы писал про отключеный ПНД.Он сильно влияет на работу системы и расход?Может его зашунтировать?или .

сначала выстроить нужно мех часть потом электрику (она как бы придает антураж механике).
Итак при 6,6 мм винта какое управляющее давление? И в студию давление верхней камеры и нижней. Размерность шкалы манометра, в чем он кажет и какой диапазон. А то мы сейчас нарегулируем!

У меня мотроник.Теперпь по порядку. Отвечаю на предыдущий вопрос.При 6.6 не замерял(машана не заводилась ,да и я чо-то тупанул..)Системное - 6.3, в нижней 5.8.Манометр до 10 очков,цена деления 0.2.Кажет в bar.Едем дальше. Т.к.механика должна работать сама по себе,решил отстроить ее. снял дозатор с расходомером,выставил НД 1.9 от конуса(было 1.1). расстояние до ролика получилось 18.1,а должно,если верить знающим людям, 22,2-22.4.Попытался добиться этих параметров винтом СО.Винт урерся,а максимум получилось 19.1!Дальше выбил заглушку под ПНД.Подогнул щетку короткой дорожки,чтобы бегала по непротертому . поставил все на место.Машина схватывала и глохла,как я и предполагал.Вращением винта СО добился пуска и устойчивых оборотов ХХ.Прокатился-огонь!!как бы все устраивает,но напомню суть проблемы-РАСХОД. Какой стал сейчас-не знаю.И еще смущает напряжение на ПНД- 3.2в при вкл. зажигании и на ХХ.При подъеме лопаты плавно растет до 4в,а в конце подъема слетает к 0.Вот как то так. думаю все правильно изложил.Надеюсь на поддержку

раз у вас Мотроник..Так и выставите СО ..по току на ЭГРД.

В начале темы МЕХ -ВПРЫСКА ..Есть как выставить ПНД.

Прежде чем крутить ЭГРД,надо бы убедиться,что дозатор чист на 100%(особенно МЛ,забитость которой,как раз таки и даёт повышенный дифф и,соответственно, расход).И только потом,при включёном принудительно насосе,и отключёном ЭГРД,выставить(ЕСЛИ БУДЕТ НУЖНО. ) винтом ЭГРД разницу между системным и нижним давлениями=0,4 бара.И НИКАК ИНАЧЕ. На горячем моторе,также должен быть быть дифф 0,4,а ЛЗ должен казать 0. +5ма(КЕ-мотроник) на ХХоду. А если крутить ЭГРД с неизвестным состоянием дозатора,то морОка с рег-ками будет обеспечена..не раз проверено..

когда брал машину она не заводилась. простояла 3 года в боксе после покраски.Когда завел,работала неустойчиво,могла на ходу заглохнуть.Насос то гудел,то вроде тихо работал. заменил,а из него собрал промывочную установку,промыл винсом,сменил масло,свечи.через отверстие 0,3 мм за минуту сливается 160-170 мл топлива.

Привет Миша! автору видать нужна передышка от своего движка . совсем видать запутался в информации.
нужно отдохнуть и спокойно все что вы ему дали осмыслить

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

почти так - при условии что не трогались регулировки пружин каналов дозатора. Можно так пружинками доиграться что система выставится только по другому упр давлению а при 0,4 будет перкос.

диф был =0.5. снял ЭГРД и выставил 6.6 мм до винта регулировки(было 7.0).Машина заводилась и сразу глохла.Постепенно возвращая винт в первоначальное положение,запустил двигатель при 6.8 мм.Диф стало равно 4.6.По другому объяснить не могу. каюсь.

так, я конечно понимаю что это уличная магия )))) но всеж
Давайте уйдем от непонятностей.
разница между ниж и верх камерой - это управляющее давление или разница давлений. Оно у вас при 0,7мм =0,5 и при 6,8мм=4,6 (не может такого быть, ну если это не звездолет). Тогда при 6,8мм на ЭГРД давление верхней и нижней камеры в студию - будем ужасаться.
Проверить винты каналов можно (теоретическая мысль, глядя на схему давлений в дозаторе) - если на ЭГРД выставить 0,2 (упр давление) то по идее при подъеме лопаты и вкл насосе в каналы к форсункам бензин подаваться не будет (0,2 это давление как раз правильно отрегулированных пружин). На практике не проверял, но логически по схеме так придумал))) (это на случай атомной войны - пока ждем давления верх и низ при 6,8)

. Диф давление. Это разница показаний между давлением верхней камеры. и нижней.

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

. Диф давление. Это разница показаний между давлением верхней камеры. и нижней.

3. Так вот когда мы меряем системное давление (6.25 атм у DAN'а) и давление
в нижней камере (5.55 атм), разница между ними не есть дифдавление. Так как дифдавление есть разница между давлениями верхней и нижней камер. Оно всегда равно 0.2 атм. А у нас в верхней камере (после щелей) давление будет всегда ниже, чем до щелей (системное давление), так как на щелях происходит перепад давления.
4. Те не менее, то, что называют дифдавлением, а на самом деле разница между системным давлением и давлением в нижней камере, должны быть равны 0.3 атм на машине с отключенным ЭГРД.
Если давление в нижней камере меньше , чем положено, значит, для этого есть причины.
так где же мерять?

. Диф давление. Это разница показаний между давлением верхней камеры. и нижней.

Читайте также: