Регулировка дверей субару форестер

Обновлено: 11.02.2025

Со временем появилась проблема с дверьми, стали плохо закрываться. Раньше было толкнешь легонько открытую дверь, она щелк и закрылась. А сейчас нет, щелк и не закрылась до конца, приходится либо сильнее хлопать, либо рукой дожимать.
При внимательном рассмотрении оказалось что дверям мешают закрываться. стекла. При закрытии стекло упирается в резиновую накладку (ну или как там она называется), пружинит, в результате дверь до конца не доходит. Если стекла приопустить то все работает нормально.
Прочитал мануал но так и не понял как отрегулировать, там описана регулировка только по высоте и наклон стекла вперед-назад (по тангажу).
А как его отодвинуть от кузова, чтобы не мешали дверям закрываться? Машина импреза коньюктивит, но вроде двери по конструкции на всех субарах одинаковые.

Сними обшивку, молдинг снаружи, все будет видно. Там направляющие с бархотками, можно попытаться подкорректировать. Петли еще проседают, можно полечить разворотом осей на 180гр. Мне помогло.

Петли вряд ли, тогда и опущенными стеклами наверное заедало бы. А насчет направляющих завтра гляну. Спасибо.

Есть специально обученные упоры, ограничители. Ими можно регулировать выход стекла. Естественно они под обшивой.

buklet
Снял обшивку, действительно есть направляющие с бархотками, ослабил, отжал к внешней стороне двери, закрутил. Дверь стала закрываться почти как раньше. Спасибо.
Теперь бы еще опустить стекло вниз на несколько миллиметров и будет вообще отлично.

shalam
А где стоят эти упоры ограничители и как их переобучить, чтобы стекло при поднятии чуть-чуть (там надо буквально пару миллиметров) до конца не доходило?

Миниатюры

Вобщем сам отвечу на свой вопрос :) Если снять обшивку и защитную пленку внутри двери через прорези видны вертикальные направляющие для стекол. В направляющих (передней и задней) есть вертикально вытянутые отверстия в которых стоят упоры. При подъеме планка стеклоподъемника упирается в них и дальше не идет.
Отрегулировал так: опустил стекло, для обеих направляющих ослабил гайку и чуть сдвинул вниз и закрутил. Двери закрывать стало намного приятнее.

Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.

1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3).
3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.

4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.

5. Отсоедините держатель штекера (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Расстыкуйте штекерное соединение.

1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.

2. Поставьте дверь на верхнюю и нижнюю петли. Для этого требуется ассистент. Направляется дверь осью (3). С помощью шайб (5) можно отрегулировать положение двери по высоте. При установке старой двери регулировка, как правило, не требуется.
3. Вверните в каждую петлю болт (1).
1 — болт
2 — петля кузова верхняя
3 — ось петли
4 — петля двери верхняя
5 — шайба
6 — стопорная шайба

6. Ослабьте болт -1- запорного пальца на стойке В с помощью ключа TORX, и ослабьте болт -2- настолько, чтобы запорный клин можно было сдвинуть. Не изменяйте положение запорного клина -3- по глубине.

7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.

Кузов не такой жесткий как у предшественников, отсюда перекос проема на неровной площадке, задние распорки сильно помогают, но не на 100%.
В теме про владельцев SH затрагивали энтот вопрос, народ делился впечатлениями от установки всевозможных вариантов распорок..

У меня часто не закрывается, если что то лежит на краю. Причем с виду вроде и не мешает. Стоит отодвинуть - все закрывается. Вот только что то в двери еще и брякает - собственно только там и брякает, остальных сверчков убрал, а до двери руки не доходят.

У меня часто не закрывается, если что то лежит на краю. Причем с виду вроде и не мешает. Стоит отодвинуть - все закрывается. Вот только что то в двери еще и брякает - собственно только там и брякает, остальных сверчков убрал, а до двери руки не доходят.

)) это резиновая балда внутри двери бухтит, гаситель резонансных колебаний - прикручен на внутренней панели, зачем он там - хз, без него тише..

один Sh с распорками был все равно не закрывался иногда, особенно зимой, даже петлю новую покупал, второй sh без единой распорки закрывается всегда еще не подводил с февраля месяца. вывод распорки дулу не помогут только ровная поверхность сильнее херакнуть

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Вчера, при очередном закрытии багажника подумал о том, что нужно бы отметиться по этому вопросу на форуме.
Зашел, а тут уже и тема есть)

У меня все как и у многих: Летом - закрывается адекватно, если конечно машина стоит относительно ровно. На неровности приходится прилаживаться чуть сильнее.

А вот зимой приходится долбить дверкой так, что у самого мурашки по телу, хотя машина стоит ровно. На морозе железяка расширяется или как - пока неясно, но факт остается фактом

я и петлю брал брал и замок регулировал в когти дул на морозе как-то очень долго. Пока не еб. л отдуши не закрылась, ничего не помогло

Возможно, кто-то из людей купит лет через пять Forester SH и будет удивлён незакрытием 5 двери.

Поскольку это массовый дефект, я хотел бы поделится опытом борьбы с ним. И оценить, хотя бы приблизительно влияющие на эту проблему факторы.

Как видите, на фото, машина стоит на кочке. Задняя дверь, ушла вбок на 15 мм. Закрыть её нереально. Надо предпринимать меры, иначе лопнут сварные швы, со временем.

Все объясняют этот недостаток фатальной слабостью кузова. Я не стану так говорить, поскольку у меня нет никаких доказательств. Да и жалоб на кузов немного.

Дверь не закрывалась сразу в салоне дилера. А после пробега в 20 000 км, появился хруст кузова в районе верха лобового стекла. Такой хруст был на всех предыдущих Субариках. На предыдущих я грешил на недостаточную обработку стыков между панелями маделином. Но, на Форестере всё сделал добротно и это объяснение отпало. Видимо шум идёт из-за взаимного воздействия крыши авто и приваренного поперёк снизу, первого усилителя крыши.

Больше проблем не было. На домкрате машина ведёт себя нормально.
Помимо того, что задней дверью приходилось бряцать раз по 5 при закрытии, меня удивил один случай. На 6 раз просто при закрытии давил на грязную дверь и она закрывалась. А вот случай …

Подойдя утром к машине и открыв багажник я опешил. Т.к. в нём было полно травы. Первая мысль была о том, что в машине переночевали наркоманы. И лишь постепенно, до меня вдруг дошло, что рано утром я слышал звук бензокосы. Дворники привели в порядок территорию. Вот скошенная трава и налетела в машину. Поневоле вспомнишь анекдот про советские машины. Если кошка за ночь из неё не сбежала, значит уплотнения хорошие )))

На одном из ТО я простебался и попросил дилера отрегулировать 5 дверь и дребезжащие опускные стёкла. На что менеджер ответил, что надо просто купит Forester SJ. Там двери закрываются. Я ему объяснил, что мне не нужна переднеприводная машина, а нужна была понижающая передача и некрашеные бампера. Думаю, что после такого совета менеджер Мерседеса потерял бы работу. Но, у Субару, даже представительство не ответило мне на обращение (((

Мне проблема с дверью представлялась в следующем свете. На Ауте дверь закрывалась всегда, при этом был слышан звук мягкого закрытия замка. Тут такого звука не было.
В моём сознании была следующая картинка: под плоскостью двери есть помеха, которая не даёт двери плотно закрыться.

Далее я время от времени, пытался вяло что то изменить, это приводило к следующим результатам.

1 Закручивание резиновых ограничителей хода. Они вставлены в металл двери как бы на резьбе. Высоту ограничителя можно уменьшить, довернув его, как винт. Есть люди у которых ограничитель торцем тёрся по кузову и дверь скрипела. Они на поверхность фонаря приклеивали фетр и всё затихало. Резина уже не скрипела по фонарю. На закрытие двери эти действия практически не повлияли.

2 К резиновому коврику багажника я приклеил липучки. Они удерживали коврик подальше от двери. Это дало некоторый эффект, дверь стала закрываться лучше.

3 Регулировка скобы. Снимаем пластиковую накладку и ослабляем 2 болта. На старых Субару, не надо было снимать всю накладку, был специальный съёмный лючок. Сейчас экономят. Скобу отвёл назад по ходу машины, стало лучше, но при этом понимал, что щель для травы становится больше.

4 Регулировка замка. Болты замка ослабил, попытался его подбить. Практически ничего не дало.

5 Установка фаркопа. Мощная балка фаркопа фиксирует между собой задние лонжероны получше любой распорки. Не помогло.

6 Регулировка петель. Открутил крепления петель. Хотел постучать, что бы сдвинуть, но на глаз, движение не заметно. На ослабленных болтах петель позыкрывал дверь резкими хлопками, несколько раз. Потом затянул крепление петель. Помогло. Дверь стала закрываться в 98 случаях из 100. Вздохнул с облегчением, т.к. если бы не помогло, то стал бы подкладывать под петли проставки.

7 Многие писали, что после установки верхней задней распорки между опорами, дверь стала закрываться. Я это проверить не смог. Т.к. распорка от Димы пришла позже.

Как показала дальнейшая эксплуатация, эта распорка ещё немного улучшила закрывание. Но, при наезде на бордюр и она не даёт 100 % закрытия.

8 Потом, я купил у Димыча ещё нижнюю заднюю распорку. Она на Фото.

Вот тут дверь стала закрываться, практически всегда ! Т.е. каждый шаг улучшал немного ситуацию ))))

Вот и всё, пусть ваши машины вас радуют и не доставляют вам проблем !

Иногда со скрипом задней двери путают скрежет спинки дивана. Лечится куском резинового шланга. Вставляют его в скобу на крыле. Механизм подвижной регулировки, в результате этого, перестаёт бряцать и сохраняет подвижность.

Для подстраховки кусок шланга можно поставить и в замок спинки.

Ну, и протирка уплотнителей дверей силиконовой смазкой перед морозами, тоже улучшает тишину и препятствует примерзанию дверей к кузову после мойки.

Двери без рамок! Фишка всех субарей, до 2009 года((((
Очень красиво смотрится, но со временем появляется несколько проблем:
1 — Приопущенные стёкла гремят, и ооочень бесят.
2 — На передних дверях рвутся резиновые уголки.
3 — Когда совсем всё плохо и стекло слишком высоко поднимается появляется "пощёлкивание" при подъёме до верха, а так же дверь тяжелее закрывается потому что стекло залезает на уплотнительную резинку.

У меня была 2 проблемы: гремело приопущенное водительское стекло, и рвались резиновые уголки.
Когда ставил зеркала с подогревом, сразу решил устранить всё.

Стук при опущенном стекле появляется из-за того что стекло не поджато упорами (поджимами), многие не парятся а просто поджимают упоры, но это не совсем правильно!
Внутренние упоры (со стороны улицы) удит с пружинистым элементом и обклеиваются специальной тканью, не знаю как умно написать, простыми словами ткань с ворсом). Наружные упоры обклеины той же тканью. Со временем ворс забивается грязью песком и тд, и уже не мягко прижимает стекло а становится каменным и стекло бьётся об эти жёсткие упоры. Так же бывает внутренние упоры ломаются или с них отрывается ткань (как это было у меня).
Если вы просто прижмёте упоры, стекло конечно перестанет греметь, но оно будет стишком зажато и стекло-подъёмник будет медленно поднимать стекло и ему от этого хорошо не будет)
И так, снял я упоры и был не очень рад из состоянию.

Недостающие части нашёл в двери!

Закинул их в воду на часик, потом поскрёб их ножом и они стали мягкие и пушистые!
Внутренний упоры которым было совсем плохо обклеил моделеном.

Также увидел следы трения метала об метал.
Тёрлись крипёжки стекла (планка на который закреплено стекло), почему они тёрлись я так и не понял. За шкурил ржавчину, обработал метал преобразователем ржавчины, покрасил грунтовкой, о обклеил моделеном эти места. Поднял стекло до придела ничего не трётся моделен наклеенный на месте трения не цепляет и не отрывает.

Отрегулировал упоры стекла (точнее поставил по заводским местам) стекло не болтается и не гремит!

2 вещь которая меня напрягала это рвущийся резиновый уголок, так так стекло поднималось выше положенного.
Отрегулировал правый и левый упор стекла. Теперь стекло не рвёт резиновый уголок!

Решил отрегулировать наклон стекла, регулировал очень долго))) в итоге вернулся почти к заводским регулировкам!

Проделал туже операцию с пассажирской дверью (только уже не эксперементировал с наклоном стекла).
Теперь резиновые уголки не рвутся, и ничего не гремит))))

Читайте также: