Регламент замены ремня грм фольксваген бора

Обновлено: 11.02.2025

Итак, моя первая запись.
Для себя, проанализировав информационное пространство и мнения окружающих людей, определил следующие составляющие и регламенты проведения технического обслуживания своей ненаглядной VW Bora 1.6 AKL.

ТО "МАСЛО" — каждые 10000 км
1. Масло Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 5л (7501), 4л (7574), 1л (7500)
2. Фильтр масляный (06A115561B): Bosch 0451103314, Knecht (Mahle) OC264, Mann W719/30*

ТО "ВОЗДУХ" — каждые 10000 км
1. Фильтр воздушный (1J0129620): BOSCH 1457433714, Knecht LX684, Mann C37153*, WIX WA6333
2. Фильтр салона угольный (1J0819644A): BOSCH 1987432300, Knecht LAK63, Mann CUK2862*, WIX WP6895

ТО "ТОПЛИВО" — каждые 15000 км
1. Фильтр топливный ОРИГ. 1J0201511A: Knecht KL79, Mann WK 730/1

ТО "ЗАЖИГАНИЕ", ТО "ВКГ" — каждые 30000 км
1. Свечи зажигания ОРИГ. 101000033AA: NGK 2397, 3045 (BKUR6ET-10)
2. Чистка топливных форсунок со снятием с автомобиля (зарядка+карбклинер)
3. Кольцо уплотнит. топливной форсунки ОРИГ. 035906149A: Bosch 1280210752, Elring 893.889
4. Прокл-ка впускного кол-ра нижняя ОРИГ. 06A133398F: Reinz 71-34203-00
5. Прокл-ка впускного кол-ра верхняя ОРИГ. 06A133227B: Reinz 71-36061-00
6. Чистка маслоотделителя (сапуна) и клапана ВКГ

ТО "ТОРМОЗА" — каждые 30000 км
1. Жидкость тормозная dot 4, 1л (B000750M3): Ferodo FBX100, MINTEX MBF4-1000B, TEXTAR 95002200

ТО "ГУР" — каждые 30000 км
1. Жидкость гур 1л ОРИГ. G002000: BMW 83290429576 (Pentosin CHF 11S); ОРИГ. G004000M2: Febi 06161

ТО "ОХЛАЖДЕНИЕ" — каждые 40000 км
1. Антифриз-концентрат 1.5л — 2 шт. G12+ ОРИГ. G012A8FM1 сиреневый: Febi 19400, Hepu P999-G12PLUS; G12++ ОРИГ. G012A8GM1 сиреневый: Febi 37400 + 3л дисц. воды (Всего 5л)

ТО "ГРМ" — каждые 60000 км
1. К-т ремня ГРМ ОРИГ. 06A198119: Contitech CT908K1, Gates K015489XS, SKF VKMA01113
2. Ремень ГРМ (Z 138) ОРИГ. 06A109119K; Натяжной ролик ОРИГ. 06A109479C: SKF VKM11113
3. Насос сис-мы охлаждения ОРИГ. 06B121011Q: Hepu P545, Hepu P572, SKF VKPC81408

ТО "РЕМНИ" — каждые 90000 км
1. Двойной поликлиновый ремень ОРИГ. 06A260849C: Contitech 6DPK1195, Dayco 6DPK1195
По необходимости: Ролик натяжителя приводного ремня (06A903315E): Ina 533007630

*артикулы, которые идут в оригинале

Комментарии 6

пара замечаний:
1) топливный по регламенту — 30ткм, если любите тачку — то верно делаете, меняйте раньше, но. 20 ткм более чем достаточно, мне кажется кратность 15ткм в одних то и в других — 10ткм запутает вас.

2) свечи — регламент 60ткм, в зависимости от топлива (налёт есть/нету) — легко выхаживают те же 60. ну спокойствия для можно поменять на 50ткм. на 30 это излишество. там 3 электрода на свечах — она отлично работает регламетный срок. ну а чтобы не было налёта — лейте 92й или 95й без супер-пакета присадок повышающих октановое число. можете сами добавлять время от времени промывки в бак мягкие. все октаноповышающие — потом в виде золота на свечах.
чистить форсы со снятием — отэто мощщно написано. на этом двигателе это целая статья расходов. регулярно мойте мягкой промывкой (лучше перед заменой масла) будет реально достаточно.

3) жидкость тормозн — менять по годам а не по пробегу. 3-4 года. если вы шумахер (с этим авто и двигателем — врядли) — то тогда 2года.

4) воздушные — салона 10ткм верно, двигателя — зависит от условий. 20ткм я думаю легко, кроме случаев езды по полям и пахоте в клубах грунтовой пыли.

5) гур — некоторые не меняют вовсе. 30-50тык — зависит от бюджета

6) ОЖ — по возрасту. 5 лет. промыть дистиллированной водой, добавить концентрат, контроль температуры — оптическим ареометром (на -40*С) + порцию в морозильную камеру.

7) ГРМ — ремкомплект (ремень+ролик) — 90ткм. новая помпа ходит 2 пробега ремкомплекта ГРМ. так что помпу осмотреть — если нету люфта и соплей — менять на след замене ГРМ, то есть каждые 180ткм. — как раз можно совмещать с заменой ОЖ.

8) последнее по порядку но не по смыслу — topTech LM — это гидрокрекинг с присадками. лейте лучше полностью синтетическое — HighTech 5w40 или 0w40. в ваш двигатель можно добавлять дисульфид молибдена (у ликви есть присадочка) — я добавлял через раз, через два.

Всем привет, продолжим. Остановились мы на том, что мы сняли ролик с натяжной гитарой и кожух ГРМ. После этого выставляем ГРМ по меткам, дабы сняв ремень одеть его обратно и попасть сразу на метки.

Еще метку можно посмотреть на маховике коленвала, это очень удобно, когда мы сняли шкив коленвала на котором метка, есть конечно стопор коленвала, который не дает ему провернуться, но у меня его нет, пускай и дальше лежит в магазине :)

Смотровое окно находится справа на кожухе кпп, под пластиковым тройником системы охлаждения. Заглушка имеет резьбу, я ее выкрутил пассатижами, предварительно вынув пробку из заглушки.

После проверки меток ГРМ, откручиваем шкив коленвала.

Как-то вот так я извернулся, ударного пистолета у меня не было под рукой. Там болтики под шестигранник на 6.

После того как открутили шкив КВ, снова выставляем метки ГРМ, т.к. при откручивании шкива они немного собьются. Смотрим метки в смотровое окно на маховике и на шестерне распредвала. После мы откручиваем натяжной ролик ГРМ и снимаем его, кронштейн подушки двигателя будет немного мешать, но легче снять сначала ролик а потом уже кронштейн.

После этого мы опускаем кузов вниз настолько, чтобы кронштейн вылез.

Теперь надо заменить помпу, я ее за 7 лет ни менял ни разу :) Откручиваем вот этот болтик защиты датчика положения распредвала и после откручиваем саму помпу. Она до сих пор не люфтит и не текла. Но уже просто пора, старая помпа была еще оригинал.

Поддев помпу плоской отверткой за буртик срываем ее, после уже рукой аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, вынимаем помпу. При этом выльется около литра антифриза, я подставил небольшую миску и почти все поймал ;) После осматриваем посадочное место помпы на предмет налета, раковин, трещин. Я после немного прошелся шкуркой 300 почистив от налета посадочное место, раковин не было.

Просто вставил помпу в посадочное, не до конца, и наживил болты помпы. Ими поочередно я подтягивал помпу, пока она не села на место. Все помпа заменена.
Приступаем к замене ремня ГРМ. Берем старый и новый ремень и смотрим одинаковы ли они по длинне. После считаем зубцы на старом ремне, их 138, на новом должно быть столько же. И только после этого мы одеваем ремень ГРМ.

Ролик ставим на место так, чтобы его лапка попала в отверстие, дабы ролик был зафиксирован от проворота. Опять опускаем кузов машины вниз и запихиваем кронштейн обратно, либо это можно сделать после установки ремня, но, тут нужна сноровка, натяжной ролик ГРМ будет мешать впихнуть кронштейн на место, кузов надо будет опускать сильно низко. В общем я так и делал :) Сначала установил и натянул ремень ГРМ, потом впихивал кронштейн.

В общем накидываем ремень ГРМ на шкив коленвала и натягиваем через помпу на шкив распредвала, без большого усилия, чтобы метки не сбились. После одновременно подпихиваем ролик и пытаемся усадить ремень. У меня раза с 3 получилось. После того как ремень сидит на месте проверяем попал ли ролик своей лапкой в отверстие в блоке, если нет, плоской отверткой толкаем лапку пока она не провалится в отверстие. Теперь нам нужно натянуть правильно ремень ГРМ, для этого мы закручиваем ролик новой гайкой, что шла у меня в комплекте ГРМ, лучше ее менять вместе со шпилькой вкрученной в блок, но я ее осмотрел и трогать не стал. Закручиваем ролик не сильно, чутка. После берем наш инструмент для снятия стопорных колец с изогнутыми усиками и начинаем крутить ролик, против часовой стрелки, там даже на ролике есть стрелка куда его крутить. Ролик вращаем до тех пор пока планка и мушка ролика не сойдутся. Для того чтобы это увидеть нам понадобится зеркальце.

Утром глянул под машину — лужа антифриза. И картер мокрый в районе шкива. Понятное дело, помпа. Ну, будем менять. Взял помпу HEPU и ремень Contitech. Натяжного ролика в магазине не оказалось, да и у меня был в запасе от старого мотора, не новый, но еще хороший. Впрочем, он не пригодился.

Итак. Для проведения этой операции нужны:

1. Набор инструментов с головками и шестигранниками.
2. Ключи (на всякий случай, мне понадобились на "13" и на "14").
3. Лебедка или домкрат (предпочтительнее первое — удобнее работать).
4. Антифриз на долив и жидкость ГУР.

Первым делом сливаем антифриз. Затем (ну я работал с лебедкой) — подвешиваем движок за крюк (на фото видно), или подпираем его домкратом под картер, через дощечку. Теперь выворачиваем колеса вправо, ну и понеслась:

Освобождаем все это пространство — снимаем бачок радиатора. Шланги с рампы, бачок ГУР снимаем и отодвигаем в сторону:

Далее откручиваем подушку двигателя (два болта с головками на "18" и два с головками на "16"):

Далее фиксируем натяжитель ручейкового ремня (ну, скажем, с помощью гвоздя):

Здесь понадобился ключ на 14 — за отмеченную область оттягиваем натяжитель, и фиксируем его предварительно приготовленным гвоздем. После фиксации снимаем ручейковый ремень.

Далее снимаем крепление подушки двигателя:

Стрелками отмечены места, где спрятаны болты. Головка на 16 нужна. Для доступа к ним двигатель надо приподнять.

Далее снимаем натяжитель ручейкового ремня:

Теперь головкой на "10" откручиваем эти три болта:

И снимаем вот эту пластинку:

После всего этого, окончательно откручиваем шкив ручейкового ремня на коленвале (4 болтика в синих кружочках), и аккуратно снимаем его, стараясь не провернуть метки. Далее снимаем пластину, находящуюся под шкивом:

Итак, полный доступ к ремню есть! Осталось открутить натяжной ролик ( головка на "13"), и потом аккуратно стянуть ремень с места:

Откручиваем и освобождаем натяг. Ролики бывают разные, у меня натяг освобождался шестигранником на 5.

Теперь откручиваем головкой на "13" болт, отмеченный стрелкой. Потом откручиваем помпу (3 болта, головка на "10"), снимаем щиток, отмеченный на фото голубым.

Помпу вытаскиваем. И на перекур!

Натяжной ролик Ina. Повел себя как новый — без люфта, шума и биения. Будто только что смазан. Приговорен к дальнейшей работе!

Виновница торжества — помпа. Видно место, где протекла. Крыльчатка — пластмассовая, производитель неизвестен, только на ее шкиве цифры 423930 стоят.

-что бы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Для этого мотор нужно вывесить на траверсе. Но так как мы рассматриваем бюджетный ремонт своими силами, то вполне можно обойтись деревянным чурбаком, который можно подставить под поддон. Желательно с большой площадью поверхности

-опускаем машину так, что бы мотор лёг на упор, откручиваем опору двигателя

-поднимая или опуская кузов, можно менять положение двигателя. Опускаем мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна

-приподняв мотор, откручиваем ещё два болта

-снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, он крепится двумя защёлками

-сам кронштейн сложновато вынуть совсем, но его проще сместить в сторону моторного щита, там и оставить

-надев ключ на выступ корпуса ролика натяжителя, тянем его до совмещения отверстий, вставляем штифт (можно использовать сверло 5 мм )

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов, откручиваем болты крепления натяжителя

-выставляем ВМТ. Для этого совмещаем риску на шкиву с отметкой на кожухе

-при этом и риска на шестерне распредвала должна быть напротив риски на кожухе

-откручиваем шкив ручейкового ремня, снимаем

-откручиваем болты крепления кожуха, 4 снизу

-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, снимаем ремень, снимаем ролики и термонатяжитель

-откручиваем три болта крепления помпы

-поддеваем помпу плоской отвёрткой

-приопускаем мотор, даём вылиться оставшейся охлаждающей жидкости.

-приподнимаем мотор, очищаем и обезжириванием посадочное место помпы

-вставляем новую помпу, затягиваем болты усилием 15 Nm

-прикручиваем новый термонатяжитель, новые ролики

-затягиваем болт крепления ролика натяжителя усилием 27 Nm

-вынимаем фиксатор термонатяжителя. Натяжение ремня производится автоматически

-приступаем к обратной сборке

-болты крепления кронштейна к блоку закручиваем усилием 45 Nm

-прикрепляем нижний кожух

-прикручиваем шкив поликлинового ремня

-проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал, выставляем ВМТ, убеждаемся в совпадении меток

-дальнейшая сборка в последовательности, обратной разборке.

-Заливая охлаждающую жидкость, убедитесь в отсутствии воздушных пробок

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками ГРМ 1.8Т. Добавьте в закладки постоянную ссылку.