Распиновка модуля зажигания опель
Цельный модуль на все 4 цилиндра, может подскажет кто его распиновку на колодке? 6 контактов, предполагаю что два это питание, масса и плюс, а остальные 4 это управляющие?
Нет искры на 3-4 цилиндре, нужно снять осцилом управление..
vladimirVSavto
Цельный модуль на все 4 цилиндра, может подскажет кто его распиновку на колодке? 6 контактов, предполагаю что два это питание, масса и плюс, а остальные 4 это управляющие?
Нет искры на 3-4 цилиндре, нужно снять осцилом управление..
Я на него и предполагаю, только это уже второй модуль за неделю на этой машинке, и менялось все со свечами
vladimirVSavto
vladimirVSavto
Не помню что там с минусом,но плюс и 4 управляющих там есть. Масса там может быть шунтирующей,если произошел пробой катушки внутри,типа как на наших моторах 21124,21126
sergcr
vladimirVSavto
vladimirVSavto
Управление раздельное,а эта масса общая,используется если внутри катушки пробой.
Чтобы высокое напряжение не пошло в схему и эбу.
vladimirVSavto
vladimirVSavto
Никопай
vladimirVSavto
Если еще нужно, контакты - 1 корич. - масса
2 бел. - питание 15
3 зел. - 4 цил.
4 сер. - 3 цил.
5 желт. -2 цил.
6 красн.- 1 цил.
SergeyMP
vladimirVSavto
Вобщем непонятно что неработает, импульсы четко идут на все 4 цилиндра, машина работает только на больших оборотах.. Ставим старый модуль, работает на меньших оборотах, но троит страшно. Сигнал вторички не получается поймать во время заглыхания.. Можно как то спарить сигналы 1-4, 2-3, чтоб попробовать нашу катушку?
Ошибок в ЭБУ нет
vladimirVSavto
Andr, пробовал прозвонить, все 4 звонятся одинаково, вешал на 4 свечи с увеличенными зазорами, искрят без всяких нареканий. корпус тоже весь целый, колпачки без дорожек . Чет даже незнаю что еще попробовать
А да, двигатель х12хе, если кому что подскажет
vladimirVSavto
vladimirVSavto,а может троит не из-за МЗ,раз искра везде есть?Подсос воздуха проверьте,компрессию.Может как всегда клиент что-то недоговаривает.
Sergey_karb
В том то и дело что сканера нет, подозрение на модуль по одной причине - на том который сейчас стоит машина работает только после 3000 оборотов,но на всех цилиндрах, на старом может и на 1000 если педалькой придерживать, но жутко троит. Единственное что могу еще сказать что давление топлива держит 4, и не шевелится.
Клиент может только обьяснить как ключ в зажигание вставить
Модуль поставлен китайский, за 2 тр, сменен по причине неработы 2-х цилиндров, а теперь вот и на китайском не стало работать, мне важно просто определить он это или нет.
Новогодний сюрприз! (Незапланированная запись)
Всех с прошедшими!
Перед Новогодними праздниками прилично так поджали морозы. В течение пары недель температура особо не поднималась выше -30. А двигаться как всегда надо. Работа/дом + предновогодняя суета как и у всех, наверное. В общем, без колес никак. Ночами на работе приходилось прогревать двигатель, чтобы на утро не иметь особых проблем с запуском. Да и каждый раз после длительной стоянки приходилось прилично так греть авто, чтобы совсем не околеть в дороге(только попогрей выручает в этом деле).
Как известно, греется наш двигатель не лучшим образом ввиду своих конструктивных особенностей. Ждать тепла реально напрягает. В общем, поигрался немного с оборотами прогрева, добавил оборотов на холодную (1200 с плавным возвращением к стандартным примерно к +50 гр по ТОЖ).
Греется побыстрее, но и жрёт ощутимо больше, особенно в первые минуты после холодного запуска. Мгновенный болтается в районе 6-7л/ч (если не ошибаюсь, в стоке 3,5-4,5 максимум видел). За пару тройку дней после ночного простоя (с прогревами, естественно) двигатель знатно так затроил. Особенно на холодную, просто жуть! Примерно, это выглядело так:
Ну, думаю, привет модуль! Давно не было. Катался потихоньку пару дней, и в один прекрасный момент при плавном разгоне словил ошибку 0302 : пропуск воспламенения по второму цилиндру. Модуль, кстати, ERA, ходит уже года 4 и 70ткм. Родной застрелился на 75ткм. Думаю, его время пришло. Откопал в запасах термоусадку разных размеров . Запасся еще летом, но руки так и не дошли! Точнее даже не так, не совсем хотел лезть, ждал первого пробоя, а потом уже на модернизацию.
Дальше процедура большинству из вас уже знакомая: взял поксипол, инструмент, щупы и в бой. Снял резиновые наконечники с пружинами -ничего. Снял оба экрана — такая же беда. Ни одного видимого пробоя, ни изменившего цвет пластика. Честно, был неприятно удивлен . Ну, думаю, чудес не быват. Давай пристально осматривать пластик.
Нахожу по одной микротрещине на 3-х из 4-х катушкек, и если память не изменяет мне, как раз на 2-й ничего и не нашел вовсе.
Шилом процарапал проблемные места, замазал поксиполом.
Дальше полностью затянул в один слой термоусадки каждую катушку. Второй слой натянул только на места, свободные от резиновых наконечников. Грел все это дело феном от паяльной станции. В принципе, достаточно удобно. Хвосты подрезал. Натянул на место резиновые уплотнители и наконечники с пружинами.
Снимаю этот набор писюнов на палке, пру его домой. Тестер в зубы и вперед.
Алгоритм проверки низковольтной части прост до безобразия. Ставим измерительный прибор в режим измерения сопротивления. Проверяем сопротивление между общим питанием (второй пин от салона, первый масса, остальные- управление на каждый цилиндр). Полярность тут не важна.
Сопротивление около 1 Ом. Норма.
С высоковольтной частью несколько сложнее. Звонится она только в одну сторону и имеет большое сопротивление. В теории, должно быть около 300-400 КОМ." Плюс" подаем на контакт катушки, "минус" на первый пин разъема (который масса).
В таком режиме чинийский агрегат намерил 3,5-3,9 МОм, как бы больше на порядок (нужно перемерить нормальным прибором). Что интересно, он мерил только с пределом 200 МОм, хотя по логике должен был и с пределом 20 МОм. Похоже, наши восточные друзья где-то в железе лопухнулись, или просто нас объегорили.
В общем, по результатам измерений как бы все в норме. После НГ вышел коллега с на работу, которого также судьба обидела, заставив связаться с продуктом ЖМ. Снял у него заведомо рабочий модуль, поставил себе, сбросил ошибки, и… Вы поняли, в общем.
Настроение все хуже, роем всемирную помойку, ищем основные причины:
1. Зажигание (проводка, ЭБУ)
2. Форсунки (проводка, забиты или вообще сдохли)
3. Железо (ГРМ/ЦПГ)
Нашел картинки-выдержки из ТИС по проводке и разъему ЭБУ (надо все-таки ставить прогу). Нашел методику проверки выходных ключей. Но решил все же начать с попроще: искру проверить! На холодном двигателе (лишний раз мучить уже боюсь)снимаю МЗ, предварительно нагрев разъем с проводами отжатым у мамки феном, выкручиваю в сторону, одеваю МЗ, вставляю в него свечи. Проволокой соединяю с массой. Ключ на старт.
Дальше нахожу рабочий сервис (выходные как никак), где согласились помочь с форсунками. Там, где обычно обслуживаюсь, выходной, к сожалению. Самому сейчас не до заморочек, да и холод собачий. Хотел летом ими заняться, но не сложилось.
Специалист снял ближний к себе разъем ЭБУ, открутил его и оттянул в сторону, открутил топливную рампу, снял с крепления клапан адсорбера и отодвинул к салону, скинул фишки с форсунок и потихоньку вытащил с посадочного места целиком всю рампу прямо на шланге.
Дальше сдернул форсы и на досмотр. Постучал их обратной стороной, вроде только бензин, ничего постороннего. Сопла в небольшом лаковом налете, но видно их все и на всех форсунках. На интересующем нас горшке висела какая-то смолянистая сопля, но она сами сопла и не перекрывала вовсе.
Дальше форсы на проливочный стенд. Для промывки в установку была залита ML101 от Лавра, б/ушная.
С первого импульса все форсунки заработали как надо. Распыл хороший, льют примерно одинаково. Расхождение по комплекту минимальное. Провели пару прогонов, выдержав паузу между процедурами для более качественного воздействия химии на возможные загрязнения.
После промывки "новогоднего" настроения как не бывало . Судя по всему, дело в железе. Уже начинаю прикидывать масштаб трагедии: составлять список запчастей для замены, место ремонта, время, затраты .
После промывки форс прошу замерить компрессию. Мастер открутил МЗ, скинул с него разъем. Я вытащил сам МЗ, т.к. он после закатывания в термоусадку стал туговато проходить через отверстия в клапанной крышке. Дальше снятие свечей и замер. Я кручу стартером, мастер подсказывает результаты измерений: 1ый, 3ий, 4ый — по 10 атм, 2-ой -3 атм!
Ну что ж. Привет клапана! Или того хуже…
Делать нечего. Расплачиваюсь за работу и собираюсь тащиться в гараж дабы оставить пепелац там на неопределенный срок, т.к. ездить на 3-х цилиндрах, честно говоря, страшно и жутко неудобно. Завожу двигатель. Обороты выше обычного (т.к их недавно задрал) и немного плавают(ошибка как висела, так и висит), но, сцуко, работает! Мастеру говорю, не троит. Он держит двери гаража, говорит: "Нет-нет, подтраивает…" Выкатился, немного погудел, вроде все в норме. Заглушил, зацепил ЕЛМку, с телефона сбросил ошибки, завел. Никаких изменений. Работает, ошибки не выскакивают. Еду к себе в гараж, пару раз даю по педали, едет как и раньше, никаких провалов. Ладно, думаю, бросаю эту "звезду" в гараже, а на работу в очередной раз на автобусе. В общем, время подумать было.
Ранее уже вспоминал, что у отца в гараже есть старый советский манометр. Думаю, чем черт не шутит. Надо бы перепроверить, а то что-то не особо верилось в результаты "исследований". Пробный заезд никак их не подтверждал. На следующий день пытаемся перемерить компрессию сами. Все разобрал (в этот раз, кстати, вытащил предохранитель). Первый замер -3 атм в первом или 4-м цилиндре (точно не помню). Обратный клапан манометра не держит и стравливает давление. Дальше, в процессе разбора клапана была благополучно утеряна пружина. Чтоб её! Пробежался по округе в поисках аналогичного прибора, и, естественно, ни у кого не нашел. Пока я бегал, "напарник" раздербанил какой-то ключ зажигания от трактора что ли, вытащил оттуда пружину и засунул в патрубок манометра. После провели контрольный замер: все 4- цилиндра по 10 атм. Единственное, в "проблемном" чутка меньше (порядка 0,1 атм). Возможно, просто погрешность измерения.
И теперь думай: или дело реально было в форсунке, или что-то попало между седлом и клапаном и при этом не давало ему закрываться, или клапан подвис… Я как-то больше склоняюсь к первому.
Вот такие дела. Похоже, в этот раз жопиль и не при чем вовсе…
ПС: в процессе изучения тем по зажиганию пришел к выводу, что все -таки у нас не совсем Модуль Зажигания. Модулем обычно называют устройства, которые одновременно дают искру в 2 цилиндра, а в блоке управления 2 управляющих канала зажигания. У нас же их 4. Получается, что здесь индивидуальные катушки, собранные в одном корпусе =) Ну это так, к слову.
Не ломайтесь!
Блок катушек зажигания Опель Астра является частью системы зажигания автомобиля и отвечает за преобразование низковольтного напряжения в высоковольтное.
Устройство и принцип работы
На Опель Астра блок катушек представляет собой цельную конструкцию. Он состоит из четырех катушек. Каждая катушка подходит к свече. Недостаток таких блоков в том, что при повреждении одной катушки необходимо менять весь блок, поэтому часто его пытаются отремонтировать.
Принцип работы блока заключается в аккумуляции тока и направлении напряжения через высоковольтные провода на свечи.
Сколько стоит блок катушек зажигания Опель Астра?
Оригинальный модуль зажигания с каталожным номером 1208021 стоит около 7000 рублей. Производителем катушек зажигания для General Motors является компания Delphi. Они также есть в продаже, но без маркировки GM стоят примерно в два раза дешевле.
Стоимость других аналогов начинается примерно от 2000 рублей.
Признаки неисправности
О поломке блока катушек вам скажут следующие признаки:
- Неровная работа двигателя.
- Индикатор неисправности двигателя на панели приборов.
- Нагар на свечах зажигания.
Причины неисправности
Износ катушек может быть постепенным и вызван естественными факторами. Способствуют преждевременному износу катушек такие негативные факторы, как некачественное топливо, неисправные свечи или разгерметизация блока.
Распиновка
Распиновкой катушки зажигания владельцы Опель обычно интересуются те владельцы Опель, которые хотят уйти от цельного блока и поставить отдельные сменные катушки. Оправданность такого шага сомнительная, так как изменение конструкции затрагивает электронный блок управления, а ошибки могут привести к непредсказуемым последствиям.
Требуется распиновка и при ремонте катушек. Схему лучше уточнить у официального дилера.
Словесное описание проводов:
- Коричневый (1) – масса;
- Белый (2) – питание;
- Зеленый (3) – 4 цилиндр;
- Серый (4) – 3 цилиндр;
- Желтый (5) – 2 цилиндр;
- Красный (6) – 1 цилиндр.
Ремонт
Ремонт блока катушек хоть и часто выполняется в случае неисправностей, всё же считается временной мерой. Чаще всего под ремонтом подразумевают восстановление герметичности блока. Повреждение засверливается и заливается холодной сваркой.
Последствия езды с поврежденными катушками зажигания
При обнаружении неисправности модуля зажигания рекомендуется немедленно принять меры по её устранению. Езда с пробитыми катушками ведет к образованию нагара и способствует износу цилиндров, поршней и колец.
Цельный модуль на все 4 цилиндра, может подскажет кто его распиновку на колодке? 6 контактов, предполагаю что два это питание, масса и плюс, а остальные 4 это управляющие?
Нет искры на 3-4 цилиндре, нужно снять осцилом управление..
vladimirVSavto
Цельный модуль на все 4 цилиндра, может подскажет кто его распиновку на колодке? 6 контактов, предполагаю что два это питание, масса и плюс, а остальные 4 это управляющие?
Нет искры на 3-4 цилиндре, нужно снять осцилом управление..
Я на него и предполагаю, только это уже второй модуль за неделю на этой машинке, и менялось все со свечами
vladimirVSavto
vladimirVSavto
Не помню что там с минусом,но плюс и 4 управляющих там есть. Масса там может быть шунтирующей,если произошел пробой катушки внутри,типа как на наших моторах 21124,21126
sergcr
vladimirVSavto
vladimirVSavto
Управление раздельное,а эта масса общая,используется если внутри катушки пробой.
Чтобы высокое напряжение не пошло в схему и эбу.
vladimirVSavto
vladimirVSavto
Никопай
vladimirVSavto
Если еще нужно, контакты - 1 корич. - масса
2 бел. - питание 15
3 зел. - 4 цил.
4 сер. - 3 цил.
5 желт. -2 цил.
6 красн.- 1 цил.
SergeyMP
vladimirVSavto
Вобщем непонятно что неработает, импульсы четко идут на все 4 цилиндра, машина работает только на больших оборотах.. Ставим старый модуль, работает на меньших оборотах, но троит страшно. Сигнал вторички не получается поймать во время заглыхания.. Можно как то спарить сигналы 1-4, 2-3, чтоб попробовать нашу катушку?
Ошибок в ЭБУ нет
vladimirVSavto
Andr, пробовал прозвонить, все 4 звонятся одинаково, вешал на 4 свечи с увеличенными зазорами, искрят без всяких нареканий. корпус тоже весь целый, колпачки без дорожек . Чет даже незнаю что еще попробовать
А да, двигатель х12хе, если кому что подскажет
vladimirVSavto
vladimirVSavto,а может троит не из-за МЗ,раз искра везде есть?Подсос воздуха проверьте,компрессию.Может как всегда клиент что-то недоговаривает.
Sergey_karb
В том то и дело что сканера нет, подозрение на модуль по одной причине - на том который сейчас стоит машина работает только после 3000 оборотов,но на всех цилиндрах, на старом может и на 1000 если педалькой придерживать, но жутко троит. Единственное что могу еще сказать что давление топлива держит 4, и не шевелится.
Клиент может только обьяснить как ключ в зажигание вставить
Модуль поставлен китайский, за 2 тр, сменен по причине неработы 2-х цилиндров, а теперь вот и на китайском не стало работать, мне важно просто определить он это или нет.
Переделка модуля зажигания на раздельные катушки
Ребят, почитав форум заменил, что многие страдают от того, что постоянно вылетает модуль зажигания, так не проще ли переделать систему, по принципу как у всех? по отдельной катушке, на каждый цилиндр.
Может уже кто-то так делал?
халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта
Так же ты нарушаешь правила форума используя в названии темы ТОЛЬКО заглавные буквы. Исправь.
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
А зачем такой дикий колхоз?
Обезжиривайте изоляторы катушек модуля перед установкой и ничего не пробьёт.
Ребят, почитав форум заменил, что многие страдают от того, что постоянно вылетает модуль зажигания, так не проще ли переделать систему, по принципу как у всех? по отдельной катушке, на каждый цилиндр.
Может уже кто-то так делал?
что то не заметил что бы у людей постоянно вышибало - у меня за 190 тыс первый раз месяц назад и то прошляпил замену свечей. если за этим делом следить то вероятность пробоя преждевременно стремиться к нулю ( не брать случаи усталости и естественного износа) а то что ты предлагаешь - это большой гемор и в моем понимании того не стоит
Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
позади 350 тыс. км.
Помог? Нажми "СПАСИБО"
Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
вадик-юра
как владелец астры и калины с 16 кл мотором говорю тебе- минимум 700 за 1 ИКЗ. за эти деньги она или будет работать или нет.
нормальная катушка бош, она стоит сейчас около 1500 р
1500х4=6000 рублей, что в общем то примерно равно стоимости родного МЗ астры.
таким образом не вооружённым взглядом заметно, что экономические причины для агротюнинга системы зажигания отсутствуют
Причины такого тюнинга есть - обычно из строя выходит одна катушка - 1500 руб.
Разница с ценой модуля значительна.
Но вся проблема в такой переделке - сложно, дорого и "колхозно".
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
ЭХ, ваши слова - выгравировать на крышке двигателя. И сколько проблем и вопросов избежать можно было.
Но все упорно чтят регламент GM.
Причины такого тюнинга есть - обычно из строя выходит одна катушка - 1500 руб.
Разница с ценой модуля значительна.
Но вся проблема в такой переделке - сложно, дорого и "колхозно".
для того, что бы вышла из строя только 1 икз нужно сначала поставить 4 катушки и надругаться над проводкой, а может и эбу поменять, если в нём каких нибудь транзисторов-шманзисторов не хватает. всё это за теже 6 тр, что и безгеморная замена сток на сток. это если самому делать и мозги не менять. если платить за работу и покупать эбу экономика летит к чёрту, стоимость переделки значительно превысит цену стокового ремонта.
к тому же на вторичном рынке цена такой машины околонулевая
У соседа Приора. Полетела 1 катушка при пробеге около 100 тыр. Так вот через неделю вторая. Еще через месяц и остальные. Так вот при штатной работе ресурс примерно одинаков у каждой из 4х. Бош стоял. Он взял тоже Бош по 1700р. Так вот если и впихнуть невпихуемое, то 1 катушкой не отделаетесь. Ну только если брак и пробьет через 20 тыр одна, тогда да, можно и 1 менять. Только нафига эти роги? На мой 1.4т есть ремкомплект резиновых наконечников с пружинками. При замене свечей на 50 тыс взял этот ремкомплект 542руб стоит при стоимости свечи в 610р считаю даром и заменил наконечники вместе со свечами. Новые эластичнее что дает меньше шансов на пробой. Пружинки чуть растянул для лучшего контакта свечи с модулем. Зазор на свечах проверил согласно мурзилки. Полет нормальный. Двиг шепчет. Нафига мудрить что то ? Не проще ли ухаживать должным образом ?
Читайте также: