Распиновка лямбда зонда гольф 3

Обновлено: 11.02.2025

Присмотрел двухлетний Гольф 5 в хорошем состоянии. Проведенная диагностика показала, что с машиной все в порядке, но вылезла единственная ошибка при подключении к компьютеру - ошибку выдает кислородный датчик до катализатора. на сервисе сказали, что проблема, скорее всего, решится простой заменой датчика.

Насколько я понимаю, основной причиной выхода из строя датчика при маленьком пробеге (~27тыс.) является, скорее всего, некачественное топливо. Так ли это?

Во что может вылиться данная проблема? Если бы с двигателем из-за некачественного бензина были еще какие-то проблемы - компьютер должен выдать ошибки?

Последствия могут быть разнообразны.
1- никаких, 2-неровная работа мотора, 3-горит чек, 4-потеря мощности, 5 -увеличение расхода топлива.
Датчики конечно в первую очередь травятся бензином, потом заводской брак, ну и просто от времени так называемое старение.
Некачественный бензин может отравить датчик и всё, а может. перечислять долго. Если кислородный датчик вылетел на таком пробеге - скорее всего стечение совокупности обстоятельств. Раньше кислородные датчики по гарантии меняли очень редко, практически никогда, потом с изменением конструкции VW разрешил менять по гарантии и даже в некторых случаях писалось тапа ". при возникновении ошибки, заменить кислородный датчик. "

На американских машинах требования по экологии настолько жесткие, что когда европеец ездиет и ездиет там уже давно "Чек" горит.

Iliya, респект! Спасибо за ответ!

Мне самому тоже кажется, что проблема все-таки именно в датчике. что ж буду думать.

В принципе ничего особенного, ну может полететь датчик на любом пробеге от брака никто не застрахован, но. Что если данная проблема уже достаточно давно, тогда проблем будет гораздо больше и самая большая это загубленный катализатор, а это уже немалые деньги.
Но может быть, что это просто обрыв контактного провода и датчик рабюотоспособен.
Но вот, что настораживает, а чек то горит или нет, если лямбда зонд выдает ошибку, то чек будет гореть обязательно, а вот если ошибка есть, а чек не горит, то тут попахивает криминалом.

Ну по-поводу американских машин это вы погорячились, во-первых в разных штатах разные экологические требования и самые жесткие в Калифорнии, а в среднем по штатам они такие же как и в Европе.
А вот чек горит не потому, что требования такие, а обслуживание и эксплуатация маших хреновая, вот и убивают они катализатор. Отсюда и чек практически у всех американцев, которые привозят к нам горит, да еще пробеги у них о-го-го. А катализатор служит приблизительно 100-120 тыс. км.

Golfoman, нет check engine не горит. вообще мне тоже это все как-то сомнительно. если все-таки надумаю эту машину брать - заедем с продавцом еще раз на диагностику, но в другое место.

Еще важно посмотреть что за ошибка, т.к. ошибки разные бывают.
Например, нет сигнала от датчика, обрыв цепи обогрева датчика .
Например, еще на 4ом Гольфе, у меня была ошибка - обрыв цепи обогрева датчика. В итоге его показания на холодную игнорировались. при этом никакой чек не загорался.

Если бьет ошибку по датчику до катализатора, то катализатор мало вероятен. Датчик до катализатора отслеживает пары кислорода на выходе из коллектора, т.е тот выхлоп который в катализаторе еще не был. датчик после ката, отслеживает работу самого катализатора, и по сравнительному анализу выхлопа до ката и после ката электроника понимает насколько эффективен катализатор. Естественно ели топливо полное Г. никакой катализатор нормально свою функцию выполнять не сможет и тогда бьется ошибка обычно именно по катализатору(ну типа низкая эффективность ката), но также бывает что и кат умирает и датчик врёт. Вобщем у меня был случай на VW Bora 2003г. мы воевали с такими ошибками 2 месяца. В конечном итоге поменяли и кат и кислородник до ката и машина ожила, самое интересное мотор лихорадит, а ошибок то толком и нет, всякая чуш, вот мы и мучились.
А на новых машинах Чек горит только когда экология сильно страдает, а обрыв цепи обогрева может и чек не зажгёт, а в памяти неисправностей запишется. В любом случае это неисправность и её надо лечить.
Кстати есть тест поверка с помощью VAS прибора на старение элементов системы выпуска и по результатам проверки можно приговорить и кат и кислородник, хотя никаких ошибок не будет.

Спасибо всем за инфу! Определенно надо проводить более глубокую диагностику. если будет что-нибудь интересное - обязательно отпишу сюда.

Есть две ошибки по лямбде. Скажите подогрев лямбды встроен в ней самой или отдельно (и как именно). Решится ли проблема просто заменой новой лямбдой.

Авто "на холодную" иногда заводится нормально, иногда обороты начинают плавать-он глохнет., приходится сразу нажать немного на газ и отпустить тогда норм. Ошибки стёр, позже проверю, но думаю снова вылезут.

Одно дело когда обороты плавают на ХХ, другое когда сразу при пуске. При t>15'C всегда заводится с полоборота и держит нормально, ниже начинаются траблы. А насчёт 2005г - пробег 49тыс. Есть новая лямбда, ДЗ почищу, решит ли это проблему? Одни говорят лябда участвует, другие нет, -Х.З.

Неплохо бы посмотреть что показывает ДТОЖ. С утра, когда машина холодная еще, посомотри температуру ОЖ. Потом когда прогреешься до рабочей - снова посмотри.

Вот что пишут по лямде на техническом сайте Горит лампа Check engine, различные ошибки, связанные с лямбда-зондом.

Описание неисправности
Горит Check engine, в памяти неисправностей блока управления двигателя сохранена одна из следующих ошибок:
16514 P0130 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи
18729 P2297 Ряд 1 — зонд 1: сигнал лямбда-зонда, напряжение на режиме принуд. х. х., превышен верхний предел рег.
19613 P3157 Ряд 1 — зонд 1: сигнал лямбда-зонда, слишком низкое напряжение на режиме принуд. х. х.
18627 P2195 Лямбда-зонд 1 — ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18628 P2196 Лямбда-зонд 1 — ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18675 P2243 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
19058 P2626 Линейный лямбда-зонд, ряд 1 / согласующий провод, ток сигнала
18846 P2414 Ряд 1 — зонд 1: слишком низкое напряжение / негерметичность
18671 P2239 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18669 P2237 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи

Вариант для VW Golf 5: горит check engine, при движении с постоянной скоростью двигатель работает неравномерно, в памяти блока сохранены следующие ошибки:

16514 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
19684 P3228 Выпуск, ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда неправдоподобно слабый
17586 P1178 линейный лямбда-зонд/ток накачки, обрыв
19617 P3161 линейный лямбда-зонд, ОГ-ряд 1/согласующий провод, ток накачки, обрыв
18846 P2414 Ряд 1-зонд 1, слишком низкое напряжение/негерметичность
17524 P1116 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева, обрыв
17511 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева, недостаточная мощность
18671 P2239 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18729 P2297 ОГ-ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение на режиме принуд.х.х., превышен верхний предел регулировки
18627 P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1, сигнал слишком бедной смеси
18628 P2196 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18675 P2243 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение, обрыв

Причина - программа подогрева лямбда-зондов блока управления двигателя, а также неравномерности покрытия на керамических поверхностях чувствительного элемента зонда.

Решение - в сервис. В случае проблем проверяется дата выпуска лямбда-зонда (см.рис.) и заменяются лямда-зонды, выпущенные до определённой календ. недели (в соотв. с таблицей).

(лямбда-зонд)№ детали - Модель - Календ. неделя выпуска
06A 906 262 CF - VW Touran - с 32/06
06A 906 262 BR - VW Golf / Jetta / Golf Plus - с 32/06
06A 906 262 CR - VW Passat - с 44/06

Вот что пишут по лямде на техническом сайте Горит лампа Check engine, различные ошибки, связанные с лямбда-зондом.

Мой не то, что бы умер, но махнуть "универсальный" на "такой надо" руки чесались. Был куплен Бош одноконтактный (двух-включая "массу") без подогрева.

Был куплен неплохой накидной-разрезной ключ на 22 (хотя рожковый тоже работает на "ура")

Отрезать\отсоеденить колодки\провода - элементарно. Для откручивания "Лямбды" лучше (ИМХО) залезать с левой (водительской стороны) на "ощупь"

Вот они "сёстры" --- "стар"(NGK) и "млад"(Bosch)

В моём случае разъём на провОдке(по лонжерону) был оторван. Отгнили провода и он, улыбнувшись, исчез в закромах гаража..
На разборке был посоветован аналогичный разъём от пассата, но трёхконтактный (оригинала не было). При удалении перегородки в разъёме самОй "лямбды" они чУдно подходят друг к другу. К вопросу о цветах проводов к "Лямбде"- фиолетовый-главный импульсный, чёрный-"масса".

потом старый нашёлся и я думаю, не лишним будут номера разъёмов (ETKA 7.0 врёт, убил 270р не за то, что хотелось заказал, ждал и обломался, пришёл разъём от "родной" сигналки )
Родной 357 906 752

и подходящий 357 972 753

Если вдруг такая же проблемма, то скручиваем/изолируем проводочки

Откручиваем гайку контакта "массы" на опоре движка ( гайка на 10)

И собираем всё безобразие обратно

Зажигание не включаем втечение всей процедуры и ошибку снимать не придёться (если лямбда была ещё более-менее жива). В противном случае добро пожаловать в ВАГ-КОМ и т.д.
Систему "без колодок отрезать\спаять\скрутить контакты не рассматривал, т.к. не "айс" )

El Golfo

Мастер советчик

Сисадмин-вагоновод

SunchoS_Zarya

Реальная машина - Пассат

В моем случае открутить лямбду не смог не то, что разрезным ключом (провернется точно), а и длинным (полметра) накидным с трубой. До сих пор езжу без нее.

Admin

Создатель сайта

El Golfo

Профессиональный советчик

Бякус

аааааааааааа сашко засранец маю технологию спер тока я с со стороны пасажирской залезал так мне было проще открутить

пи си я откручивал на горячий движог

MikleB4Pst

Мастер советчик

Всегда удивляюсь тому, как мы изобретаем то, что давно уже изобретено. Есть специальная головка для откручивания лямбда-зонда. Ключи здесь не проходят ни разрезные, ни прочие. Только если срубить верхушку и шестигранной головкой, если не хочешь покупать приспособу. В данной операции к сожалению не помогает ни ВД-шка, ни прочие замачивания. Удлинитель с со спец.головкой. И главное не перестараться, а то треснет выхлоп. И главное не забыть смазать резьбу прилагающейся в тюбике смазкой.

_Freeman_

Я здесь живу

kirushkin

suba-lomaster

Короче вывод: тем, кто меняет еще родную лямду без снятия коллектора, рекомендую перед попытками снять теплообменник(и головка оденется лучше и обзор намного лучше), по возможности отпилить попу лямды по грани(или длинную головку) и использовать длинный вороток(если приловчитесь откуда им подлезть).

Предыдущая тоже так же была подключена. Правильно ли? На белых проводах от ЭБУ +12B. Но они "не стыкуются" в фишке с проводами от лямбды.
Начала выдаваться ошибка: "К.з. на плюс. Спорадическая". Полазил в проводах, а там скрутка на мозги ГБО на сигнальном проводе "расшаталась". Могло ли это выдавать данную ошибку?
Скрутил нормально, вроде пропала ошибка и лямбда вместо постоянных 1,12В начала "играть" показаниями от 0,45 до 1,2.

Оракул

Переставь штырки разъема лямбды согласно базового разъема во избежание путанницы. Сигналы лямбды, при условии правильного измерения, не соответствуют требованиям.

Antony78

Профессиональный советчик

Antony78

Профессиональный советчик

Да только как он определится какие куда? Цвета проводов-то разные. Понятно только что белые скорее всего подогрев.

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Ну в принципе ясно что белые это подогрев. Коричневый на ЭБУ и серый на Лямбде это минус. А черный и желтый совпадают - это сигнальные. Получается что минус и подогрев напутан?
А штырьки из разъема вынимаются?

Antony78

Профессиональный советчик

Штырьки из разъема вынимаются. Просто где истина-то, если ты говоришь что старая лямбда была подключена так-же? Значит напутано в разъеме который с ЭБУ? И переделывать нужно его, иначе при следующей замене лямбды вопрос опять возникнет.
Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?

В соседних темах прочел, что если ошибка "к.з. на плюс", то серый (это масса), и его отдельно на массу подключают.
Знатоки, проясните, плиз, ситуацию!

Antony78

Профессиональный советчик

Надо взять схему на твой мотор. Там все должно быть разрисовано до проводов по цветам и на какие контакты идут. Выйди на главную страницу и поищи в документации.

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Да уже все поскачивал что было. К сожалению, в схемах не секу
Единственная надежда что такой же владелец AEE поможет

Antony78

Профессиональный советчик

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Antony78

Профессиональный советчик

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?

Всё, разобрался как фишки вынимаются.
В общем:
От ЭБУ:
1. на двух белых при работе бензонасоса появляется 12В.
2. коричневый звонится с массой двигателя
3. на желтом только сигнал

От лямбды:
1. Два белых звонятся между собой, сопротивление 5 Ом.
2. Серый на корпус лямбды и выхлопную не звонится.
3. Черный отдельно - сигнал.

Выходит что:
Сигнальные провода соединяются в фишке правильно.
На серый провод массы лямбды подается либо минус либо плюс от нагрева.
Минус от ЭБУ стыкуется с минусом либо плюсом обогрева.
Фактически, значит, обогрев не работал никогда. Может лямбда "замерзла"?
Попробую завтра подключить как полагается. О результатах отпишусь.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

mohuyar

Помогите разобраться. Имеем проводку 4 контактную для лямбда и лямбду двукотактную (управляющий провод и земля). Как их подружить, какой провод взять из проводки в качестве управления?

shuls

Почетный ветеран форума

дратуйти мы сёстры зайцевы! у тебя двигло АБС с мозгов у тебя выходит один провод кажись розовый и черный это экран! бери однопроводную лямбду можно даж универсальную бошевскую и ставь! нафига тебе 4 контактная? или есть что есть? тогда в инете найди распиновку и подпись проводов на твою лямбду и подключай!

mohuyar

В том то и дело что мне не нужна четырёх контактная! Мне нужно нужный провод из проводки вытащить чтобы моя одно контактная заработала

shuls

Почетный ветеран форума

так погодь уважаемый у тебя 4 провода откуда выходят? из лямбды? или из мозга? если из лямбды то в инете найти такую же лямбду и смотри цвет проводов и что это за провод! если с мозга то у тебя мозг другой стоит и ищи распиновку разьёма.

mohuyar

Установил кондей и поставил новую моторную проводку. На ней провод на лямбда 4 контакта, у меня стоит лямбда на один контакт.

shuls

Почетный ветеран форума

mohuyar

shuls

Почетный ветеран форума

kuzadenis

О, наконец то ты мою проводку поставил))
по памяти-два крайних пина, с той стороны где один как бы отделен. Желтый и белый. На проводе лямбды при вкл зажигании будет опорное напряжение(около вольта), так что найти не трудно. Массу идущую с мозга обязательно заземлить на мотор(так же как это сделано на одноконтактной)
Я бы на твоем месте разъем не срезал, может когда нибудь захочешь поставить лямбду с подогревом.
А отрезал бы разъем со старой проводки и запаралелил бы с 4 контактным. А 4 контактный пока как нибудь изолировал от воды и грязи.

mohuyar

Как я ждал твоего ответа))) в личке отмалчивался)) если бы знал что будет четрехконтактный штекер, то купил бы другую( а так уже была куплена одно контактная лямбда. Когда мы встретимся и я за беру вакуумную часть?

kuzadenis

в личке пусто от тебя, только если ну очень давно писал. Я стер все случайно пару недель назад.
В смысле знал бы? Я ж тебе еще при передаче проводки вроде говорил, что она под 4 контактую лямбду))

mohuyar

У меня уже на тот момент лежала новая лямбда))))
В кличку давно писал, неделе 3 назад. Спрашивал про лямбда и какой провод надо было добавить чтобы МФА заработала (разобрались)

kuzadenis

mohuyar

fadeevsv

Андрей, посмотри цвет провода, с которого я дал сигнал на лямбду. Я вывел массу с эбу на лямбду на провод с клеммой-кольцо. Мы его не закрепили на корпус. Начни с этого.
Может висит ошибка по лямбде.
Проверь точку массы лямбды на кронштейне.

Я не помню, я должен был повесить двухконтактный разъем лямбды на четырехконтактный по схеме, его замотал.

fadeevsv

Читайте также: