Распиновка катушки зажигания bmw e39
Я просто все к чему, я хочу такие модули поставить на нашемарку, где были сдвоенные модули и провода. Там постоянный плюс и управление ключами массой. тут получается, что зеленый на + подключать, белый на - проводки катушки зажигания, а коричневый на общую массу?
Почему надо догадываться что нашемарка - это ГАЗ3110. Писать надо по существу сразу. Тема для раздела Очумелые Ручки. На волге катушка устроенна чуть подругому. Там с одной стороны первички зажигание, с другой управление минусом(как и у бмв), а два конца вторички - это одна и другая свеча. А у бмв вторичка одним концом сидит на массе(отсюда и коричневый провод) ну а второй - свеча. Поэтому тебе придется подключить новые катушки параллельно(две пары). Как все это будет работать я не знаю. Не факт что лучше, но попробуй. Главное в блоке управления транзисторы не убить.
| 'sooproon' *'444963' *'20.7.2009, 15:25']Почему надо догадываться что нашемарка - это ГАЗ3110. Писать надо по существу сразу. Тема для раздела Очумелые Ручки. На волге катушка устроенна чуть подругому. Там с одной стороны первички зажигание, с другой управление минусом(как и у бмв), а два конца вторички - это одна и другая свеча. А у бмв вторичка одним концом сидит на массе(отсюда и коричневый провод) ну а второй - свеча. Поэтому тебе придется подключить новые катушки параллельно(две пары). Как все это будет работать я не знаю. Не факт что лучше, но попробуй. Главное в блоке управления транзисторы не убить. |
ну да, по сути так и получается. берем 2 BMWские катушки, цепляем их параллельно (зеленый к зеленому и тд), далее уже зеленые провода соединяем с + из проводки, белые сигнальные с минусом проводки, а коричневые с массой общей (на кузов). Аналогично со второй парой.
Что получится, если мы катушки не параллельно а последовательно соединим? Тоесть зеленый 1 катушки на +12, белый 1й катушки с зеленым 2й катушки, и белый 2й катушки с управляющим минусом? Аналогично вторую пару.
P.S. С темой промахнулся
последовательно нельзя - это равносильно снижению напряжения на катушке до 6-7В. да и вторичка может другим концом сидеть не на массе, а на +12В (лучше прозвонить)
| 'Nikolaevich' *'445082' *'21.7.2009, 7:18']да и вторичка может другим концом сидеть не на массе, а на +12В (лучше прозвонить) |
Это как не на массе??
Вторичка на массе(коричневый провод). Так говорит схема. С какого движка катушки? Хотя бы объем. И вообще. Зачем это делать?
| 'sooproon' *'445177' *'21.7.2009, 15:28']Вторичка на массе(коричневый провод). Так говорит схема. С какого движка катушки? Хотя бы объем. И вообще. Зачем это делать? |
Двигатель я не знаю, M52 или M54 наверно, с E39 1999года .
Зачем . ну даже не знаю. есть надежда что разрядное напряжение выше дает чем бошевский 4х выводный модуль на волгу, так как на давлениях наддува под 1.5 бара, энергии искры не хватает уже и на зазоре свечей выше 0.9 пропуски воспламенения .
Единсвтенны минус всей затеи, что греться катушки будут сильно всеравно, так как будут работать в режиме холостой искры всеравно.
Только это. был один человек у нас с 54 мотором, который маленько на родных свечах сэкономить решил, те что ныне по 1300р-шт. И поставил "Чемпион" малость отличающийся и за несколько часов эксплуатации поменял 3 катушки и соответственно свечи
В прошлый раз я начал бороться с повышенным расходом и приступил к диагностике ДВС с помощью простенького осциллографа DSO138. И я обещал рассказать про диагностику зажигания с его помощью. И хотя в моем случае проблема повышенного расхода явно не связанна с зажиганием, но тем не менее из-за проблем в зажигании так же может повышаться расход. Но прежде всего на зажигание стоит обратить внимание в случае не стабильной работы ДВС, подтраиваний, прострелов и тд.
Итак приступим.
На m50 стоят независимые катушки зажигания, но все ниже сказанное может быть применено и для диагностики систем DIS и систем с одной катушкой.
Диагностировать можно несколькими способами:
— диагностика по напряжению в первичной цепи. Именно этот способ я опишу в статье, так как это проще всего и на мой взгляд, нагляднее. Так же данный метод менее подвержен помехам за счет непосредственного контакта.
— по току в силовых проводах, для этого нужны специальные датчики на силовые провода
— по индуктивному датчику. Есть у меня теория, что можно использовать обычный ДПКВ или ДПРВ индуктивного типа, обязательно проверю эту теорию и опишу результат.
— по емкостному датчику.
Полученные графики для разных способов будут несколько отличаться, но в целом логика одна и та же.
Для начала зайдем на TIS и посмотрим распиновку и схему катушки зажигания.
Катушка имеет четыре вывода. Один из которых — это вывод на свечу зажигания, на схеме у него номер 4. Остальные три выведены в разъем катушки.
Вывод 1 это управление с ЭБУ, который замыкает его на массу в начале зарядки катушки и размыкает для зажигания искры.
Вывод 15 это постоянный плюс взятый с замка зажигания.
Вывод 4a это масса вторичной обмотки.
Нам нужно подключиться к выводам первичной обмотки, это выводы 1 и 15. Причем плюсовой провод осциллографа лучше подключать к выводу 15, это нужно для того что бы график не был перевернут к верх ногами.
Фото 3. График напряжения в первичной обмотки катушки зажигания. На фото отметил три ключевых события.
Видим график. Данный график просто идеален, как из учебника. Обратите внимание на метки, которые я дорисовал, они поставлены в моменты ключевых событий. Развернутое описание процессов давать не буду, его можно без проблем найти в интернете. Отмечу только основные моменты:
1) — это ЭБУ начало зарядку катушки, происходит это за счет соединения вывода 1 первичной обмотки с массой.
В промежутке времени от 1 до 2 происходит зарядка катушки. За это время катушка накапливает энергию в виде магнитного поля, достаточную для создания искры. Этот промежуток времени не должен быть менее 2мс, иначе катушка не успеет накопить достаточно энергии. Также на графики в это время не должно быть никаких помех, их наличие говорит о неисправности катушки.
2 — это поджиг искры, он происходит когда мозг отключает вывод первичной обмотки от массы. Пик напряжения в этот момент может достигать нескольких сотен вольт, обычно от 200 до 400 — это зависит от модели катушки. К сожалению, мой осциллограф не позволяет настроить развертку так, что бы было видно и пик и при этом можно было разобрать остальной график. Это исправляется щупами с делителем, но они ко мне еще не приехали, почта России не торопится (
В промежутке времени от 2 до 3 происходит горение искры, этот промежуток времени не должен быть менее 1мс, а лучше, что бы он был более 2мс, на моем графике время горения аж 3мс. График в этот промежуток времени так же должен быть горизонтален и не содержать сильных искажений. На перегазовках и режимах нагрузки искажение в области горения это норма.
3 — это окончание гореня искры. Заканчивается горение так же пиком высотой до 100В, к сожалению, его так же не видно на этой осциллограмме :( . Но пик обязательно должен быть, его отсутствие говорит о неисправности катушки.
После окончания горения наблюдаются остаточные колебания во вторичной обмотке. Их отсутствие говорит о неисправности катушки.
В данном случае, как я уже говорил, работа катушки идеальна. Посмотрим еще на пару моих катушек:
На этом графике немного меньше время горения искры, но это не страшно оно все равно более 2мс. Так же присутствуют небольшие колебания во время горения искры, но это вполне допустимо, причина скорее всего в нагаре на свечах, который возник из-за переобагощенной смеси.
И еще один график:
На этом графике уже не все так хорошо. Во время горения график не горизонтален. Напряжение горения падает во времени, а время горения искры еще меньше. В принципе, такой график вполне допустим. И если у вас во всех цилиндрах такая картина, то это особенность двигателя. В моем же случае если сравнивать первый цилиндр и шестой очевидно, что система должна работать лучше. На этом цилиндре у меня стоит не родная катушка, кто-то поставил ее до меня, возможно дело в этом и она работает по другому, но скорее всего здесь просто плохой контакт колпачка со свечой из-за чего завышено напряжение горения на начальном этапе. Надо будет разобраться с этим.
В целом, по результатам диагностики можно сказать, что с зажиганием у меня все очень даже хорошо. Но нужно обратить внимание на катушку 6го цилиндра, хотя это не критично и можно ездить так.
Вот так с помощью такого простого инструмента можно подробно продиагностировать систему зажигания. На данных графиках можно увидеть практически любую неисправность в зажигании, и даже диагностировать сниженную компрессию в цилиндре.
На следующих выходных буду пробовать диагностировать ГРМ с помощю осциллографа. О результатах естественно отчитаюсь, чувствую там у меня будет не все так хорошо как с зажиганием.
В прошлый раз я начал бороться с повышенным расходом и приступил к диагностике ДВС с помощью простенького осциллографа DSO138. И я обещал рассказать про диагностику зажигания с его помощью. И хотя в моем случае проблема повышенного расхода явно не связанна с зажиганием, но тем не менее из-за проблем в зажигании так же может повышаться расход. Но прежде всего на зажигание стоит обратить внимание в случае не стабильной работы ДВС, подтраиваний, прострелов и тд.
Итак приступим.
На m50 стоят независимые катушки зажигания, но все ниже сказанное может быть применено и для диагностики систем DIS и систем с одной катушкой.
Диагностировать можно несколькими способами:
— диагностика по напряжению в первичной цепи. Именно этот способ я опишу в статье, так как это проще всего и на мой взгляд, нагляднее. Так же данный метод менее подвержен помехам за счет непосредственного контакта.
— по току в силовых проводах, для этого нужны специальные датчики на силовые провода
— по индуктивному датчику. Есть у меня теория, что можно использовать обычный ДПКВ или ДПРВ индуктивного типа, обязательно проверю эту теорию и опишу результат.
— по емкостному датчику.
Полученные графики для разных способов будут несколько отличаться, но в целом логика одна и та же.
Для начала зайдем на TIS и посмотрим распиновку и схему катушки зажигания.
Катушка имеет четыре вывода. Один из которых — это вывод на свечу зажигания, на схеме у него номер 4. Остальные три выведены в разъем катушки.
Вывод 1 это управление с ЭБУ, который замыкает его на массу в начале зарядки катушки и размыкает для зажигания искры.
Вывод 15 это постоянный плюс взятый с замка зажигания.
Вывод 4a это масса вторичной обмотки.
Нам нужно подключиться к выводам первичной обмотки, это выводы 1 и 15. Причем плюсовой провод осциллографа лучше подключать к выводу 15, это нужно для того что бы график не был перевернут к верх ногами.
Фото 3. График напряжения в первичной обмотки катушки зажигания. На фото отметил три ключевых события.
Видим график. Данный график просто идеален, как из учебника. Обратите внимание на метки, которые я дорисовал, они поставлены в моменты ключевых событий. Развернутое описание процессов давать не буду, его можно без проблем найти в интернете. Отмечу только основные моменты:
1) — это ЭБУ начало зарядку катушки, происходит это за счет соединения вывода 1 первичной обмотки с массой.
В промежутке времени от 1 до 2 происходит зарядка катушки. За это время катушка накапливает энергию в виде магнитного поля, достаточную для создания искры. Этот промежуток времени не должен быть менее 2мс, иначе катушка не успеет накопить достаточно энергии. Также на графики в это время не должно быть никаких помех, их наличие говорит о неисправности катушки.
2 — это поджиг искры, он происходит когда мозг отключает вывод первичной обмотки от массы. Пик напряжения в этот момент может достигать нескольких сотен вольт, обычно от 200 до 400 — это зависит от модели катушки. К сожалению, мой осциллограф не позволяет настроить развертку так, что бы было видно и пик и при этом можно было разобрать остальной график. Это исправляется щупами с делителем, но они ко мне еще не приехали, почта России не торопится (
В промежутке времени от 2 до 3 происходит горение искры, этот промежуток времени не должен быть менее 1мс, а лучше, что бы он был более 2мс, на моем графике время горения аж 3мс. График в этот промежуток времени так же должен быть горизонтален и не содержать сильных искажений. На перегазовках и режимах нагрузки искажение в области горения это норма.
3 — это окончание гореня искры. Заканчивается горение так же пиком высотой до 100В, к сожалению, его так же не видно на этой осциллограмме :( . Но пик обязательно должен быть, его отсутствие говорит о неисправности катушки.
После окончания горения наблюдаются остаточные колебания во вторичной обмотке. Их отсутствие говорит о неисправности катушки.
В данном случае, как я уже говорил, работа катушки идеальна. Посмотрим еще на пару моих катушек:
На этом графике немного меньше время горения искры, но это не страшно оно все равно более 2мс. Так же присутствуют небольшие колебания во время горения искры, но это вполне допустимо, причина скорее всего в нагаре на свечах, который возник из-за переобагощенной смеси.
И еще один график:
На этом графике уже не все так хорошо. Во время горения график не горизонтален. Напряжение горения падает во времени, а время горения искры еще меньше. В принципе, такой график вполне допустим. И если у вас во всех цилиндрах такая картина, то это особенность двигателя. В моем же случае если сравнивать первый цилиндр и шестой очевидно, что система должна работать лучше. На этом цилиндре у меня стоит не родная катушка, кто-то поставил ее до меня, возможно дело в этом и она работает по другому, но скорее всего здесь просто плохой контакт колпачка со свечой из-за чего завышено напряжение горения на начальном этапе. Надо будет разобраться с этим.
В целом, по результатам диагностики можно сказать, что с зажиганием у меня все очень даже хорошо. Но нужно обратить внимание на катушку 6го цилиндра, хотя это не критично и можно ездить так.
Вот так с помощью такого простого инструмента можно подробно продиагностировать систему зажигания. На данных графиках можно увидеть практически любую неисправность в зажигании, и даже диагностировать сниженную компрессию в цилиндре.
На следующих выходных буду пробовать диагностировать ГРМ с помощю осциллографа. О результатах естественно отчитаюсь, чувствую там у меня будет не все так хорошо как с зажиганием.
Посвящается всем тем, у кого машина стоит зимой, и кому нечем заняться)
Очередные доработки…
Давно такое видел, и было интересно сделать самому, теперь настало время.
Главный смысл этого тюнинга — избавиться от проводов. Но это далеко не единственное, из плюсов этой системы…
С чего все началось, у меня машина работает и едет хорошо, но бывает иногда как будто теряет свой ритм, заметно только на холостом ходу. Похоже на пропуск зажигания. Делал давно еще диагностику, даже 2 разными, и обе показали ошибку по зажиганию. Поменял свечи, но ошибка не пропала. Значит логично, что это провода.
А многие знают, что провода, даже бреми(я уже не говорю про ориг) стоят куш денег.
И вот вам выход из данной ситуации — COP — coil on plug.
Что нам нужно:
— конечно сами катушки, подходят только BMW 1 748 017 BREMI 11860.
(по каждой на цилиндр) с наконечниками
Бывают квадратные катушки, нам именно круглые нужны
— кронштейн, место куда катушки прикрепить(могу вырезать и вам).
— ну и проводка. Ее можно купить отдельно от косы м52. Нам она вся не нужна, только 4 штекера на катушки и провода…
На одной катушке придется подпилить 1 ухо, чтобы вся конструкция стала на свои места.
Мы убираем катушки родные, провода, кронштейна 2(металл и пластик)
Как оказалось, на мое удивление, новая система весит меньше старой, если в сборе мерить. На весы не клал, но рукомер говорит: да!
Теперь о плюсах:
— Устранения длинных и дорогостоящих свечных проводов. Эта система обеспечивает больше преимуществ и делает это по более низкой цене, чем новый набор проводов.
— Больше надежности, т.к. меньше объектов, которые могут отказать. Если откажет катушка, то нужно поменять одну, а не 4 сразу.
— Установка этого комплекта дает более чистый, просторный моторный отсек, лучше смотрится. Так же есть преимущество для турбо проектов, в виде свободного места сверху. Кстати, в новых бмв давно избавились от проводов.
— По отзывам: то что читал(то есть это не с моих слов) владельцы сообщают о повышении приемистости, более плавный холостой ход, а также устранение пропусков зажигания. Еще более уверенный запуск упоминался.
Теперь по подключению, там все просто.
Идут 3 провода к каждой катушке.
Вот схемы для м44.
Pin: Location: Color:
3 4a: Joint ground of secondary coils Brown
2 15: Joint 12v Green
5 Ignition coil 4 Blue
7 Ignition coil 3 Yellow
6 Ignition coil 2 Red
1 Ignition coil 1 White
4 Not Used N/A
Pin assignment, primary connection:
— Pin 1 = terminal 1 of ignition coil 1
— Pin 2 = terminal 15, 12v
— Pin 3 = terminal 4a
— Pin 4 = not allocated
— Pin 5 = terminal 1 of ignition coil 4
— Pin 6 = terminal 1 of ignition coil 2
— Pin 7 = terminal 1 of ignition coil 3
Пару фото для затравки, из интернета.
Я себе скоро установлю, отфоткаю.
Я там все раскидал, из за моторчика печки, скоро отпишу по этому поводу.
Собственно ремонт простейший, но если катушка пробивает на корпус — значит через какое то время ее все равно менять. Изложенным методом Вы лишь на время отсрочите замену катушки и нормализуете работу двигателя:
Весь процесс: "обтянул катушки термоусадочной трубкой теперь нет проблем не дергает не пробивает"
BMW 5 series 1997, engine Gasoline 3.5 liter., 245 h. p., Rear drive, Automatic — DIY
Comments 6
Так наконечники же меняются и стоят не так дорого
Какую температуру держит трубка?
какую часть именно обтянул, какой трубкой, как? тема сисек не раскрыта
Смотри выше, обвел нужную часть.Какой — Как я уже написал — "обтянул термоусадочной трубкой". " Те́рмоуса́живаемые материалы — материалы на основе термополимеров, обладающие свойством сжиматься, расширяться, или как-то иначе изменять свои геометрические размеры и форму при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или в горячей воде.
Производятся в виде трубок различного диаметра, либо плёнки." Диаметр трубки я не помню делалось очень давно. Это решается сразу на месте, сняли катушку, померили ее диаметр в самой толстой части и длину. Пошли в магазин и купили нужное количество нужного диаметра термоусадочной трубки. Диаметр трубки должен быть хотябы миллиметров на 5 больше диаметра самой толстой части катушки. А так при выборе опирайтесь на диаметр трубки после сжатия, он должен быть чуть меньше чем минимальный диаметр на катушке. Обычно в комментариях к трубке идет подпись в диаметрах двойная например 4мм/2мм — это значит что диаметр в несжатом состоянии 4 миллиметра а в сжатом 2.
Как — процесс установки элементарный, одели трубку на катушку и строительный феном ее нагрели она стала сжиматься, равномерно прошлись со всех сторон. Если нет фена можно использоваться обычную зажигалку, но только осторожно так как можно прожечь трубку. Раскрыл тему сисек ?
Читайте также: