Распиновка датчика кислорода сузуки лиана
brizzz8888
Редкий гость
Всем привет!
Начну с начала. Купил лиану 1.6 2004г/в в ноябре 2014. Брал машину с пробегом 164000км. С ошибками "ЧЕК" и "АВС" . АВС- ушла после замены левого переднего датчика. Так же заменена катушка зажигания и провода ВВ.
Заменено сцепление и все пыльники шрусов и шаровых. ошибка осталась одна Р0141- обрыв нагревателя ЛЗ 2,
Оказалось переломлены провода прям у самого датчика. Перепаял. Две недели не горел чек, диагностикой не проверял. Заехал около гаража в сугроб. Загорелся чек и иммобилайзер, пошел запах. Не сразу дошло что это пахнет предохранитель. Предыдущий хозяин, а точнее хозяйка вставила вместо 15 А - 25А(судя по остаткам корпуса), вообщем корпус сплавился а сама вилка осталась и грелась, воняла. Оказалось оборвал провода на ЛЗ 2 под корень все 4, коротнуло и вместо перегорания предохранителя, получил вонь в салоне. Попытался спаять провода еще раз а там уже не куда паять под корень оборвал. Купил новую ЛЗ DENSO, производство США. универсальную. Поставил доехал до дома опять горит чек. Проверяю торкью опять Р0141, сбрасываю, проверяю снова в памяти опять ошибка есть, в списке невидит катализатор , ЛЗ и нагреватель. Опять лезу к штекеру ЛЗ 2, который находится в салоне и на расстоянии 2см от мамы разъема под хомутом замечаю оплавление изоляции, обрезаю скручиваю, не помогает.
Теперь собственно вопрос: куда дальше ведут провода как вызвонить их целостность, вообщем что делать. ЛЗ сто пудов исправный.
Где под капотом мне найти провода от ЛЗ 2.
Извините что так длинно- это чтоб не было лишних вопросов.
Всем за ранее спасибо!
alekse1
Опытный сузуковод
Под капотом провода от лямбды2 и не найдешь. Я правильно понял, что до разъема в салоне все цело? Тогда дальше смотри до ЕСМ разъем-пин С21-4.
Скачай сервис-мануал 99500_54G00_01E_1, страница 6-64, там все про Р0141, чтоб всепую не ковырять.
И все таки вопрос: номер вонявшего предохранителя?
С момента покупки авто на панели приборов горела ошибка CHECK.Все не знал что делать и как узнать что за ошибка.Узнал с данного сайта что это скорее всего кислородный датчик.
1. Покупаем универсальный кислородный датчик BOSCH 0 258 986 507
Еще я купить WD-40 для откручивания датчика.
2. Снимаем родной датчик. Для простоты отсоединяем колодку на двигателе-отгибаем язычок и снимаем целиком колодку, далее снимаем разъем. Если сразу не получилось открутить кислородный датчик, как у меня, то стоит через каждые 30 минут брызгать WD-40 и и пытаться откручивать.Я откручивал простым гаечным ключом на 22. Далее прогревал двигатель и пытался открутить.
3. Отрезаем 10 см. от разъема старого датчика
4. Укорачиваем датчик BOSCH на длину оставшейся части родного датчика.
5. Снимаем оплетку со всех концов.Это делается просто, жилы прочные.
6. Соединяем две части с помощью комплекта:
Ничего паять не нужно- вставляем провод и закручиваем (см.инструкцию BOSCH в комплекте )
Родной датчик Синий провод — BOSCH черный провод
Родной датчик Белый провод — BOSCH серый провод
Родной датчик Черный провод (2 шт.) — BOSCH белый провод (2 шт.)
7.Задвигаем разъем в колодку и закрываем.
Далее скидываем с памяти ошибку- снимаем клемму с аккумулятора на пару минут.Подключаем датчик и накидываем клемму.
repei
Бывает здесь
В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором
тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую "оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ " по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…
Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…
Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.
Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока
Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.
balser
Сузуковод со стажем
Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика.
Если ПРАВИЛЬНАЯ обманка,эффект даёт(отсутствие 0420) и ни какой электроники.Обманок в Инете полно,но не все подходят.У меня стоит и всё работает.
repei
Бывает здесь
Спорить не хочу и не буду.Для меня тема мутная.Какой переходник стоит х.з. отвернуть и посмотреть конечно хочется,но когда посмотрел как прикипело ,не стал искать приключений на ж..у. Прошлый владелец говорил что точил по чертежам из сети. меня задолбала ошибка
P0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода . Ну и опять-же ,покупать,тем более дорого? не мой метод. [DOUBLEPOST=1463034654,1463034378][/DOUBLEPOST]Добавлю. 4 резистора и 3 конденсатора не очень то и электроника. Когда придет от дядюшки ЛЯО правильный адаптер ELM327 для SUZUKI версии 1,5 и никакой другой (автор программы диагностики для сузук - SZ Viewer на своем ресурсе подробно "разжевал" почему именно так. ) попробую посмотреть подробно что происходит с сигналом второго датчика,в том числе и с помощью портативного осциллографа.Есть такая идея.Хоть и пишут что разным людям помогают разные решения по лианам и типа нет общего решения..да не поверю.машины то фактически одинаковые,просто у всех подходы разные и нет толком никакой информации.
balser
Сузуковод со стажем
repei
Бывает здесь
Уважаю людей с правильно растущими из правильного места руками.[DOUBLEPOST=1463036002,1463035790][/DOUBLEPOST]Начнешь ковырять переходник-развалится датчик еще чего доброго.прикипел он ,ну его пока. [DOUBLEPOST=1463157872][/DOUBLEPOST]если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип. [DOUBLEPOST=1463373403][/DOUBLEPOST]Вот и пришел ко мне "правильный" адаптер ELM 327 ,тот что рекомендует автор программы диагностики для сузук - SZ Viewer,на своей страничке в нете.Осциллографом не смотрел,так как программа показывает удовлетворяющие меня,и главное блок ЭБУ ЛИАНы параметры.
Torque:
2 датчик с механической обманкой и схемой приведенной на нижнем рисунке R-33k C-4,7mF :
1 датчик до катализатора:
Вложения
balser
Сузуковод со стажем
Вот и прекрасно! Теперь есть электронная (простая) альтернатива, механической. :good2: Правда выглядит под капотом угрожающе.
repei
Бывает здесь
Не надо оваций! Цитирую.
, Пятница в 21:44 ---
если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип .
Благодарю.[DOUBLEPOST=1463380243,1463380027][/DOUBLEPOST]На счет альтернативы не уверен т.к работают парой механическая и электронная ,о чем писал выше.[DOUBLEPOST=1463380587][/DOUBLEPOST]Фоткал приблуду с зумом ,поэтому кажется страшно ,в самом деле цилиндрик длинной 50 и диаметром 30 мм[DOUBLEPOST=1463412737][/DOUBLEPOST]
Как и обещано,окультуриваемся,номиналы R уменьшил до 27кОм,посмотрим как изменится сигнал.Конденсаторы стоят парами по 2,2 мкФ, других небыло.
balser
Сузуковод со стажем
repei
Бывает здесь
Клеммник ,типа такого
[DOUBLEPOST=1463506843,1463459081][/DOUBLEPOST]Выглядевшая ужасно ,приблуда работает,а сделанная вновь гламурная дура -нет! Предполагаю что дело в керамических конденсаторах,хоть и номинал правильный а по материалу и размеру они ближе к высокочастотным цепям,так как по Torque напряжение стоит на максимальном уровне и не шевелиться,а SZ Viewer вываливает ошибку P0138.Короче вернул на место проверенный узел.Буду осмысливать. [DOUBLEPOST=1463634666][/DOUBLEPOST]Вот здесь http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/en/схема-эмулятора-катализатора-spider-ce/ и здесь http://realstrannik.ru/forum/22-ele. kie-sxemy/134834-emulyator-lyambda-zonda.html и здесь http://enc.drom.ru/3216/ доходчиво разъясняется как работает лямбда и как помогают или нет разные обманки.Для себя понял что авто до 2006-2007 года (как и у меня) особенно азиатки не больно привередливы до экологии,и не очень строго смотрят на "выкрутасы" с сигналом датчика кислорода ,в отличии от более современных, которые мало того что могут иметь более 2 зондов ,так еще и кроме контроля СО 2 периодически ,в зависимости от режимов работы двигателя , в том числе при экстренных ,включаются и нюхают выхлоп ,отслеживая всё это дело по времени и хрен знает ещё по каким параметрам.К тому-же периодически обогащают смесь чтоб дать вдохнуть "свежим" воздухом катализатору. С таким авто в одиночку на конец географии лучше не ехать )) .Подробности знают только инженера разработавшие мотор.В моем случае цепочка из резисторов и конденсаторов это -классический фильтр низких частот, ФНЧ, Который как правило применяется для сглаживания импульсных помех в блоках питания например.то и происходит в реальности,синусоида становиться плавной ,зажатой по амплитуде за счет конденсаторов и немного задержана по времени.Почему работает с пленочными и не работает с керамическими кондерами? Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.Фактически сигнал лямбды это низкочастотный сигнал.Эбу этого сигнала хватает чтобы заткнуться и не жаловаться,и не отсвечивать чек инжином.При этом ЭБУ через Torque все равно сообщает что катализатор incomplete дефектный то-есть.Через SZ Viewer видно коррекция постоянно работает.
В итоге первый вариант работает ,хотя с точки зрения науки и не правильно ,но свою задачу выполняет,ошибке вылазить не дает , расход процентов на 10 упал ,его и оставлю ,подберу номиналы ,чтобы напряжение на лямде колебалось около 0.7 вольта ,немного окультурив ,установлю в салоне около ЭБУ.
zhalex87
Наш человек
странно что есть разница в кондёрах - ведь частота маленькая и таких проблем быть не должно (для маленькой частоты подходят любые кондёры имхо)
мб во втором варианте просто ошибка в пайке платы?)
repei
Бывает здесь
Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.
[DOUBLEPOST=1465144206,1465144098][/DOUBLEPOST]Все как написано,так и есть, так и работает.Попробуйте повторить в "железе" оба варианта,может есть то ,что я упустил? Укажите на ошибку не обижусь..
olstrim
Осваивающийся
В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором
Посмотреть вложение 98414
тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую "оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ " по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…
Посмотреть вложение 98415
Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…
Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.
Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока
Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.
приветствую.вот у меня тоже 0138 по лямбде. нижняя схема нормально работает? стоит ее ставить? у меня катализатор выбит.до этого была 0140 на механической обманке,выкинул проставку и получил 0138[DOUBLEPOST=1466436172,1466434999][/DOUBLEPOST]repei, добрый вечер. в итоге на каких номиналах резисторов остановились,33 или 27ком?
Рис. 2.270 . Информационные датчики устройства управления другое: 1 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 2 – датчик положения дроссельной заслонки; 3 – датчик температуры воздуха на впуске; 4 – датчик ЕСТ; 5 – датчик кислорода с подогревом 1 (если оборудовано); 5–1 – датчик кислорода с подогревом 2 (если оборудовано); 6 – датчик скорости автомобиля; 7 – выключатель диапазона коробки передач (автоматическая коробка передач); 8 – аккумуляторная батарея; 9 – датчик положения распредвала; 10 – датчик положения коленвала; 11 – датчик уровня топлива (в топливном баке); 12 – выключатель сигналов торможения; 13 – датчик детонации (если имеется); 14 – датчик давления гидроусилителя рулевого механизма (если имеется); А – топливная форсунка; B – клапан продувки фильтра системы улавливания паров бензина; С – реле топливного насоса; D – клапан рециркуляции отработавших газов (шаговый двигатель) (если имеется); E – индикаторная лампа неисправности; F – катушка зажигания; G – реле управления вентилятора радиатора № 1; H – реле управления вентилятора радиатора № 2; I – реле управления вентилятора радиатора № 3; J – регулятор холостого хода; К – индикаторная лампа иммобилизатора; A – электронный блок управления; В – главное реле; C – фильтр системы улавливания паров бензина; D – разъем диагностики; E – разъем канала связи; F – датчик температуры на входе испарителя системы кондиционирования воздуха (если имеется); G – датчик температуры на выходе испарителя системы кондиционирования воздуха (если имеется); H – реле компрессора системы кондиционирования воздуха; I – реле вентилятора конденсатора системы кондиционирования воздуха; J – ТСМ
Электронная система управления состоит из (1) различных датчиков, которые определяют состояние двигателя и условия движения, (2) электронного блока управления, который управляет различными устройствами согласно сигналам от датчиков, и (3) различных управляемых устройств. Функционально, система делится на девять подсистем:
Вчера опять загорелся ЧЕК. Решил менять датчик вечером после работы. Поменял.
Как менять кислородный датчик (может пригодится кому-нибудь, кто боится это делать сам).
Покупаем универсальный кислородный датчик BOSCH 0 258 986 507(стоит 1500-1600р).
1.Покупаем нужные ключи для съема
Советую JONNESWAY AI010033 — 410р
Еще я купил FORCE 44322 — 220р (он не подходит для датчиков BOSCH!) — имеет форму разрезной головки.
2.Снимаем родной датчик. Я делал так. Дал остыть коллектору, брызнул 2 раза ВД-шкой на старый датчик. Дал постоять минут 30. Завел и прогрел двигатель. Заглушил и сразу открутил — вообще без проблем — использовал удлинители и трещотку.
Заметка — проще перед отсоединением датчика снять колодку с крепления на двигателе — просто отгибаем язычок и снимаем целиком колодку — далее снимаем разъем.
Вот Родной датчик (DENSO) и BOSCH
3. Отрезаем 10 см от разъема старого датчика (кусачками).
4.Укорачиваем датчик BOSCH на длину оставшейся части родного датчика.
5.Снимаем оплетку со всех концов (по 1см). Это сделать очень легко канцелярским ножом — просто по кругу проводим лезвием и все снимается как по масло (жилы прочные — их трудно повредить).
Будем совмещать 2 части с помощью комплекта.
6.Заправляем провода по инструкции в колодку, совмещаем цвета (см. таблицу совместимости в инструкции).
У меня получилось так.
Ничего паять не нужно — просто вставляем провод и закручиваем.
Родной датчик Синий провод — BOSCH черный провод.
Родной датчик Белвый провод — BOSCH серый провод.
Родной датчик Черный провод (2шт) — BOSCH белый провод (2шт).
7.Аккуратно задвигаем разъемы в колодку и закрываем ее.
Датчик готов к установке.
Защитную оплетку нужно примерить и отрезать нужный кусок. Но весь провод не получится закрыть — т.к колодка сдвигается и остаются провода.
Вот и все. Ничего трудного в этом нет.
Далее я заехал и продиагностировал работу датчиков.
Смотрим фото
Работа 1-го кислородного датчика (который поменял на BOSCH)
Эта работа датчика на XX, специально дождался диаграммы — т.е вроде все работает как нужно.
Теперь работа нижнего кислородного датчика.
Раньше напряжение находилось на одном уровне 1,275 (что-то типа того). А вот теперь оно постоянно меняется — при этом ошибка не горит — может он раньше не так работал?
Буду разбираться.
Мне показалось что машина стала по приемистей.
Буду тестировать на трассе вечером.
Читайте также: