Распиновка блока ксенона bmw
Каждый владелец BMW X5 I(E 53) рано или поздно сталкивается с заменой линз в фарах. Спустя 3-4 года активного использования автомобильные линзы выгорают, а 10 лет спустя яркость фар снижается на 75%.
Единственный способ вернуть яркость фарам БМВ Е53 - замена штатных линз на новые биксеноновые/Би-ЛЕД линзы.
Фары BMW Х5 E53 неразборные. Чтобы добраться до внутренней части, придется либо резать фару, либо долго и кропотливо выскребать родной герметик.
В БМВ Х5 первого поколения штатно установлен ксенон. Поэтому экономней будет установить комплект биксеноновых линз Хелла 5Р . Они имеют очень высокую яркость по горячему пятну, а по надежности превосходят Bi-LED модули. Для установки вам понадобится только новые линзованные модули Hella 5R и переходные рамки. Блоки розжига и ксеноновые лампы остаются штатными. Замена штатных линз на Bi-LED обойдется дороже. У билед линз более плотный свет, но срок службы меньше биксенона. Если вы по какой то причине хотите поставить галоген, то для Хелла 5Р можно использовать переходники-адаптеры c D2S под лампу H1, но вы потеряете 60-70 процентов яркости. Какой вариант выбрать, решать вам, исходя из потребностей и бюджета.
Как производить замену линз на BMW X5 I (E53) 1999-2006?
Демонтировать фару, разобрать, убрать штатную линзу и с использованием переходной рамки смонтировать новую линзу, собрать конструкцию в противоположном порядке.
Процедура монтажа новых линз на BMW X5 E53:
Установить новые линзы без доработок не получится. Часть штатной рамки придется спилить или подточить напильником/болгаркой. Переходная рамка позволит уменьшить количество доработок, но даже с ней может понадобиться подпилить некоторые места. Также стоит обратить внимание, На БМВ Х5 Е53 с адаптивной оптикой и без идут РАЗНЫЕ переходные рамки. Рассмотрим оба варианта:
Без Адаптива:
После того как мы разобрали фару, отсоединяем отражатели от корпуса и снимаем с них старые линзы. После этого подпиливаем ноги отражателя, чтобы новая линза не была утоплена в корпус относительно маски.
Устанавливаем через переходную рамку новую линзу и собираем фару обратно.
Готово. Устанавливаем собранную фару.
С адаптивом:
Разобрав фару, снимаем крепление Адаптива вместе со штатной линзой.
Снимаем штатную линзу и, используя переходную рамку, устанавливаем новую линзу.
Новая линза короче штатной. Чтобы установить игнитор, понадобится подпилить нижнюю часть рамки адаптива.
Устанавливаем линзу с рамкой в фару и собираем ее в обратном порядке.
Если вы не проводили подобные работы раньше, то лучше обратиться к специалистам.
Теперь самый главный вопрос: что выбрать, Биксенон или Би-ЛЕД?
Чем хорош Биксенон:
1. У Биксенона есть одно неоспоримое преимущество - срок службы! Современные биксеноновые линзы с технологией вакуумного напыления
алюминия легко отходят у вас 10, а то и 15 лет , чего нельзя сказать о современных Bi-LED - билед это не долговечные модули, средний срок службы не штатных модулей порядка 3-5 лет . Штатные модули, конечно ходят намного лучше, но по качеству света им далеко до ТОПовых модулей Aozoom. Не редкость, когда штатные модули вроде Koito проигрывают ТОПам в 2-3 раза .
Посмотрите наш летний тест, там был на обзоре оригинальный Koito, хотя и те модели Aozoom, которые были в тесте, уже устарели:
Летние тесты
2. Второй момент, биксеноновые модуль до сих пор остается самым ярким по максимальному значению яркости горячего пятна (при использовании качественного ксенона), причем даже самые топовые биледы остают от них на 40-50% .
3. Замена линз на Hella 3r/5r , при наличии штатного ксенона, обходится в 2-3 раза дешевле , чем замена на Bi-LED модули.
4. Есть еще одно преимущество, для кого-то спорное, для кого-то бесполезное, но для кого-то важное: возможность поставить/оставить галоген.
Чем хороши Bi-Led модули:
1. Яркость! У биледов более плотный свет, т.е. общее количество света выдаваемого модулем и би-ледов всегда выше чем у биксенона.
2. Распределение горячего пятна более универсальное, у них нет той точечной яркости биксенона и в целом в большинстве случаев с таким светом двигаться более приятно.
3. Качество засветки практически любых светодиодных LED модулей вне горячего пятна, намного лучше чем у биксеноновых линз.
4. Это модно и перспективно! Да, приятно осознавать, что у тебя в фарах используются самые новейшие технологии, как ни крути, а биксеноновые линзы уже достигли своего максимума, а вот задел у БИ-ЛЕДов еще очень высокий, с внедрением би-рефлекторов был сделан очень большой шаг вперед, сейчас активно используется лазер, думаю в скором времени мы увидим модели, которые не оставят никаких шансов биксеноновым линзам, причем не только по качеству света, но и по цене.
Рассмотрим модельный ряд Би-ЛЕД модулей Aozoom
Модели делятся на монорефлекторные и бирефлекторные модули. Их отличие состоит в том, что бирефлокторные модули имеют дополнительный нижний рефлектор, который усиливает горячее пятно засветки.
Монорефлекторные:
Aozoom A3+ Появившись 2 года назад, эта линза произвела фурор, превосходя всех конкурентов по яркости и качеству фокусировки и распределению пучка. Сейчас она конечно сильно уступает своим приемникам в модельном ряду.
Aozoom A3 Max По характеристика схожа с A3+, но имеет преимущество в размере, что важно при установке в адаптивную оптику. A3+ имел с этим проблемы. Хотя стоит отметить, что распределение у A3+ более приятное.
Бирефлекторные:
Aozoom A4 pro Превосходит A3+/A3 max по яркости более чем на 30% . Горячее пятно уже чем у E3, зато боковая засветка достаточно яркая, хватает ее с запасом.
Aozoom T7 За счет измененного нижнего отражателя, имеет более широкую центральную зону засветки, чем A4 pro. Является, пожалуй самым универсальным вариантом. По сравнению с A3+, светит на 40% ярче в горячем пятне.
Aozoom A6+ Orion и Aozoom Dragon Knight Являются представителями ТОПовой линейки. Мощнее A4 pro и T7 на 10% в зависимости от модели. Цена ощутимо выше. Поэтому соотношение цена/мощность у них не самое выгодное. Размер у этих биледов довольно большой, поэтому не в каждую фару они поместятся.
Что именно выбрать, решать конечно же вам, исходя из собственных предпочтений и бюджета. Бимшоты и их сравнение вы видите ниже:
Правильным решением будет использовать силовую (или протянуть отдельную новую от аккумулятора, или подключиться к существующей) проводку, а контакты на колодке использовать для управления подачей питания. Для реализации такой схемы предназначено простейшие устройство под названием реле (про реле я все подробно описал в посте про установку подогрева ручек). Коротко повторю – реле, это, по сути, дистанционный выключатель, который замыкает силовую цепь после подачи питания на управляющие контакты (это питание может подаваться по слаботочным цепям). Обычное автомобильное реле может коммутировать цепи с потребляемым током 32А и даже больше. Причем не кратковременно, а постоянно. С реле, я надеюсь, разобрались, и как обеспечить блок розжига питанием тоже.
Принцип работы:
Управление по ПЛЮСУ – после включения света (ближний или дальний), замыкается цепь на контактах 85 и 86 на реле (управляющие контакты), а также начинает заряжаться конденсатор. Диоды на цепях нужны для того, чтобы при включении ближнего не опускалась шторка линзы. При переключении света цепь на колодке разрывается, но заряда конденсатора хватает для удержания реле включенным до момента замыкания цепи в новом положении переключателя света.
Управление по МИНУСУ – все в принципе тоже самое, только схема проще – нужен всего 1 диод.
Саму схему можно собрать на автомобильном реле, припаяв к нужным контактам конденсатор и диоды, однако сделать это красиво довольно проблематично (фото не мое, да простят меня его авторы за использование их творения в качестве примера: о) )
Я все собрал на базе простейшей печатной платы, сделать которую легко в домашних условиях. Свой опыт я описывал в этом посте про светодиодный стоп сигнал.
В качестве реле я взял компактное 5-ти контактное реле с креплением в отверстия платы. Согласно ТТХ оно коммутирует до 20А при напряжении 12В, хватает с избытком. Конденсатор я использовал 2200 мкФ (какой был). Для максимальной компактности диод я использовал типа SMD.
Схема платы выглядит так:
Для крепления контактов я использовал винтовые клеммы, позволяющие закрепить кабель сечением до 1,5 мм2 Текстолит односторонний, с толщиной фольгированного слоя 35 мкм.
После сборки все выглядит так:
Размер готового модуля (ДхШ): 36х31 мм. Несмотря на ширину дорожек и толщину фольгированного слоя, на силовых цепях я дополнительно напаял медную проволоку сечением 1,5 мм2.
В дальнейшем все будет упаковано в термоусадочную трубку. На мотоцикл еще не установил, так как по-прежнему не могу забрать его из сервиса – жду из Англии прокладки впускных патрубков, в России таких не нашлось.
Как всегда буду раз конструктивным замечаниям, предложениям и мотивированной критике.
Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .
Из чего состоит комплект ксенона
Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:
- ксеноновой лампы;
- блока для розжига ксенона;
- соединительных проводов.
Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.
Как правильно установить и подключить ксенон
Установка ксенона на автомобиль не представляет собой ничего сложного, но чтобы правильно это сделать, необходимо знать некоторые нюансы. Один из них – тип низковольтного разъема модуля розжига. Он должен соответствовать типу цоколя штатной лампы, которую будем менять. Промышленность выпускает блоки розжига на ксенон с цоколями D2S, D2C, D1S, D1R, D4S, Н1, H7, H11, НВ3, НВ4, НВ5, H4.
Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.
Биксеноновая лампа с цоколем Р4
Еще один нюанс, который облегчит установку ксенона – одинаковый с блоком плавного пуска галогенных ламп корпус модуля розжига ксенона. В этом случае достаточно просто снять блок плавного пуска и установить на его штатное место модуль розжига ксенона, а не ломать голову над тем, куда новый модуль прикрутить.
Если же нужно заменить вышедший из строя блок розжига, то стоит покупать именно ту модель, которая используется в автомобиле. Схема самостоятельного подключения ксенона и блоков розжига к бортовой сети автомобиля предельно проста:
Здесь в качестве реле используется штатное реле включения дальнего (ближнего) света. По сути, вся приведенная схема уже собрана в практически любом автомобиле. Для установки ксенона достаточно снять штатную лампу, на ее место установить ксеноновую, подключить ее к блоку розжига, а сам блок подключить к разъему штатной лампы. Именно поэтому я рекомендовал выбирать блок розжига с таким же разъемом, что и у штатной лампы.
Схема подключения биксенона
Здесь при включении дальнего света (12 В на контакт 2 и 3 разъема) шторка находится в одном положении, ближнего (12 В только на контакте 2) – в другом.
Проблема с ксеноном заключается не в установке и подключении, а в том, что после этого требуется корректировка фар, правильно выполнить которую самостоятельно и без специального стенда практически невозможно. Если же ксенон не откорректирован, то он будет больше светить в глаза встречных водителей, чем на дорогу.
Меры предосторожности
Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).
Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.
Принцип работы
С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:
Электрическая схема блока поджига ксенона
Как видно из приведенной схемы, блок розжига ксенона – довольно сложное электронное устройство, которое состоит из:
- автогенератора с переменной скважностью, собранного на микросхеме U1;
- мощного двухтактного ключа Т3–Т4;
- повышающего рабочего трансформатора ТR1;
- дополнительного повышающего трансформатора розжига TR2;
- высоковольтного однополупериодного выпрямителя/умножителя D9-D12;
- блока управления розжигом и рабочим током Т1, Т2.
В момент включения схемы в работу запускается генератор и разрешается работа трансформаторам TR1 и TR2. Напряжение на вторичной обмотке TR2 достигает порядка 3 киловольт, достаточных для пробоя разрядника. Во время срабатывания разрядника создается поджигающий импульс (через TR3), который поступает на лампу.
Таким образом, в рабочем режиме на лампе поддерживается напряжение порядка 85 В, а в момент пуска – несколько десятков киловольт (за счет умножителя и TR3). Именно об этой опасности я предупреждал, когда говорил, что монтировать ксенон и блок розжига нужно только при отключенном аккумуляторе.
Как проверить блок розжига в домашних условиях
Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.
Варианты неисправностей
Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:
- Фара не горит вообще.
- Фара горит, но периодически мигает.
В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.
Если фара мигает, то тут три варианта:
- Плохой контакт в колодках питания блока или лампы.
- В разъемы лампы попала влага.
- Блок еще не “умер”, но собирается это сделать, скажем, из-за попадания влаги внутрь корпуса или периодического пробоя высоковольтной изоляции.
Как отремонтировать самостоятельно
Как я уже говорил, блок розжига ксенона – сложное электронное устройство, отремонтировать которое по силам только опытному специалисту. Поэтому если прибор вышел из строя или плохо себя “ведет”, то единственный вариант для обычного автомобилиста – замена блока розжига ксенона на новый. Можно, конечно, попытаться произвести самостоятельный ремонт блока розжига ксенона: разобрать устройство, просушить его феном, произвести внешний осмотр платы, пропаять подозрительные места. Но, как правило, это редко приводит к положительному результату.
Этот модуль розжига разборный, так что есть возможность осмотреть его плату на предмет неисправности
Что касается остальных неисправностей, то они легко устраняются, если ты имеешь базовые знания по электротехнике. Колодки чистятся и сушатся, предохранители, оборванные провода, реле и выключатели меняются на исправные.
Полезно! Есть еще один вариант, по причине которого фара не горит, – в ней просто сгорела лампа. Это легко “лечится” заменой сгоревшего прибора на новый однотипный.
На этом беседу о блоках розжига ксенона, я думаю, можно завершить. Теперь ты знаешь, что они собой представляют, сможешь их самостоятельно подключить и даже устранить неисправность в системе ксенонового головного света.
Некоторые автолюбители очень хорошо знакомы с таким блоком. Это система розжига газовых ламп. Высокое напряжение проходя через газ (в данном случае ксенон) заставляет последнему ярко засветится - вспыхнуть. Свет получается ослепительно ярким, поэтому такая система используется в основном для освещения. Несколько лет назад такое освещение стало доступным и для автомобиля, но уже сейчас ксенон запрещен во многих странах.
Ксеноновые лампы имеют высокую светоотдачу, такую высокую, что яркость свечения одной ксеноновой лампочки в разы больше, чем яркость свечения схожего по площади участка солнца! Именно по этой причине их использование запретили во многих странах.
Статистика показывает, что большинство аварий происходят именно из-за слишком яркой светоотдачи таких фар, на автомагистралях они буквально ослепляют водителей идущих навстречу машин, в результате. Поэтому данная схема блока розжига ксенона приводится только для ознакомительных целей.
Для работы ксеноновой лампочки нужно высокое напряжение порядка 25-30 кВ. Для получения такого напряжения используется рассматриваемый блок, который еще и называют блоком розжига ксенона. По сути, этот блок из себя представляет высоковольтный преобразователь напряжения.
В нем все как обычно - задающая часть на специализированной микросхеме, усиливающие ключи на полевых или биполярных транзисторах (в основном на полевых), выпрямительные диоды, накопительная емкость - конденсатор, искровой промежуток (искровик, разрядник) и высоковольтный трансформатор (катушка). После импульсного трансформатора напряжение выпрямляется и накапливается в конденсаторе. В этой части схемы напряжение не более 500 вольт. Через искровой разрядник вся емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Таким образом на высоковольтной обмотке образуются электрические разряды с напряжением 25.000-30.000 вольт, именно они питают ксеноновые лампы.
Читайте также: