Проверка датчика cps тойота 7а
И так о Карине. сам являюсь обладателем сего чуда инженерной японской мысли 1995 года выпуска ( в простонородии улыбка) с двигателем 7а - фе системой лб и что не может не радовать 4 абс.
Машиной владею уже около 4-х лет и ни разу она меня не подводила. Даже намека небыло.
что было замечено
При работе двигателя в натяг на оборотах 2000 -2100 обычно в горочку идет легкий звон, он пахож когбудто на 2106 пальцы звенят.
При штрудировании разных форумов неуодного у меня эта беда связана она с системой лб. Толи бенз кривой толи че непонятно кароче но проявляется это только летом на прогретой машине.
Лечица это так - можно вырубить датчик детонации. Он находица как раз над генератором. просто фишку снимаете у вас загарица чек енжин. Но треск пропадет 100%.кстате я так проехал 1 год расход не изменился поведение машины тоже, только треск пропал.
второй способ который я вычитал добавление ацетона 50гр на 40 литров ( некоторые льют больше) звон пропадает. вданный момент пользуюсь вторым способом. Субьективное мнение тянуть стало лучше звон пропал. в зиму заводица лучше. кароче мой выбор.
Свечки ставлю обычные денсо k16 ru-11 или аналог NGK стоят у нас они от 80 руб за штучку. кто будет выбирать цены на екзисте смотрите на двигатель 5а, так как на 7а показывают только платину которая стоит 400 р за свечу. тавил и за 400 и за 100 руб свечку разницы в поведении машины не заметил.
Сальники свечных колодцев на мою машину стоят 400 руб оригинал хотя на авенсис стем же двигателем оригинал стоит 70 руб цены с екзиста.
Кому интересно недавно купил коженную оплетку руля размер М
Вчера поставил Прокладку свечного колодца. выпресовывал и запрессовывал головками из набора. ушло времени минут 15 и минут 15 ставил крышку на место
покупал от авенсиса
Toyota 11193-76020 Прокладка свечного колодца стоит 79,38р. подходит 100% для двигателя 7а
на мой двигатель по ексзисту стоит в три раза дороже
также поставил Jakoparts (Nipparts) J1222054 Прокладка клапанной крышки 180,09р. тоже вроде ниче посмотрим. подтеков незамечено
Когда вакуумный привод втянут - это заслонки закрыты или нет?, и еще - на холостых по идее должны быть закрыты заслонки (чтобы работал LB) или нет? Заранее благодарю.
Так выше кто-то писал что, при заводки двигателя пневмоклапан втягивается и только при 4500 об отпускает?
Так выше кто-то писал что, при заводки двигателя пневмоклапан втягивается и только при 4500 об отпускает?
Втягиваясь пневмоклапан закрывает заслонки, которые перекрывают дублирующий канал в системе впуска.
Т.е. воздух поступает только через один канал, тот который имеет выступ для образования завихрения. Этот микросмерч уплотняет смесь и облегчает ее поджиг.
Тупизма не было потому что у тебя двигатель не нагревался до рабочей температуры и смесь была постоянно обогащенная.
Посмотрел фото этого датчика. Самым краем своим он в цилиндре. Соответственно может просто покрыться нагаром, который будет демпфировать скачки давления на чувствительном элементе, что в свою очередь приведет к неверным показаниям, это мое ИМХО. Ну и второй момент тот, что пьезоэлемент не вечен, ведь кроме давления на него в цилинре действует перепад температур, через защитный слой металла конечно, но действует. Так что, похоже, надо душить жабу и датчик при необходимости менять, а не заниматься ерундой с проволочками.
получается что вполне возможно следущее, диагностика на неисправность датчика неуказывает а датчик сам по себе может быть рабочим но показания давать неправельные тем самым LB может и барахлить (дерганья и провалы). так получается? Как кто думает?
Все ни как не могу собратся написать и сегодня в добавок еще первый рабочий день в этом году. Тяжко но постораюсь. Хотя готовится отчет о работе по ремонту и данной системы тоже, в другом месте правда, но мысли лезут в голову, поэтому.
Кратко, Снимал я ГБЦ для замены, под впускным коллектором имеется клапан системы LB который в принципе проверяется оч просто, также рядом (тож подключен в систему) имеется боченок в котором стоит клапан. Система не сложная поэтому фоток не делал. Проверил я этот боченок вроде пропускает, но имелся в наличии еще 1. В общем сравнил я их между собой на предмет пропуска воздуха и оказалось, что тот который стоял у меня оОочень плохо пропускал воздух (хотя был рабочим) соответственно был заменен.
Электроклапан конечно тоже проверил - норма.
Далее проверил вакумник который както ремонтировался (смотрел за ним давненько, он держался довольно долго) в общем оказалась в нем не значительная дырочка. Вскрывать вакумник не стал, а просто заменил его.
В итоге после сборки - о чудо все робит, с момента покупки авто даж такова не видел.
Что касается датчика CPS как я понял у него есть 2 полажения, рабочее и нет.
Вот я пришол пока к выводу, что вот некоторые отключают датчик CPS и все работает, а это не показатель ли что датчик то как раз исправен?
Может ли помешать нагар нормальной работе датчика, врятли.
корона премка тупила с прогревом,все менял,чистил -без толку.Потом прочитал,что датчик давления в первом цилиндре(связан с LB) отключают просто-напростки и она поедет.Так и сделал-поехала.Но,только,не знаю как кушать будет,на сколько больше,еще мало искатал.Этот разъем стоит над геной.
Check на панели загорелся? Кушать всяко будет больше, и мощность добавится. Тока кайф в чём.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
А что тут подробнее?
LB ты можешь отключить простой кнопкой - OD/OFF. Отключив датчик CPS ты искуственно вводишь ошибку в компьютер, и он не может контролировать правильность работы двигателя в режиме обеднённой смеси и отключает его. На панели постоянно горит Чек Энджин.
Зачем над машиной издеваться.
Топикстартер: что в твоём понимании "всё менял, чистил". Перечисли что и как делал. Система LB не работает автоматически с момента старта автомобиля до того, пока ты не разнонишься и не поеешь спокойно. Так что то, что ты описываешь - самообман.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
чистил форсунки,ХХ,др.заслонку,менял фильтра,свечи.Мне не нравился режим обеднения смеси я его и вычеркнул,так мне больше подходит.Может на попонском бензе и хорошо,а на нашем как-то не очень.
Я тоже самое делал, + ВВ провода. Результатом очень доволен - как небо и земля отличается от того "беспробегового" состояния, в котором я её брал.
Ты видимо не с тем мотором машину себе взял.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
И снова Lean-Burn :)
Вот и меня не миновала участь всех (ну или почти всех) владельцев "небогатых" тоетовских двигателей - начался тупизм, подергивания и прочие прелести жизни.. С включенным O/D ездить стало практически невозможно.. Подозрение сразу пало на ВВ провода (хотя менял всего год/10000 км назад) и свечи (иридиевые denso, заменены практически одновременно с проводами), но что-то менять их пока не хочется, да и жаба душит.. Второй кандидат - лямбда зонд. Насколько я понимаю, в системе LB он играет далеко не последнюю роль, Пробег уже больше 170000, а датчик этот судя по всему никто еще не менял. Все никак не могу найти знакомого осциллографа, чтобы поставить точный диагноз..
И вот наткнулся я на днях на интересный рецепт избавления от этой напасти - и надо всего-то навсего отключить датчик давления в первом цилиндре (CPS) и Lean Burn также отключиться вместе с этим датчиком.
Решил попробовать, и, (О ЧУДО!) машинка поехала! во всех режимах, с овердрайвом и без. Из побочных эффектов пока только постоянно горящий CheckEngine.
Внимание, вопрос: чем (кроме повышенного расхода) может быть чревата езда без этого датчика?
Машинка поехала, чтобы хозяин мог спокойно помотаться по разборам-магазинам и купить машинке этот хитромудрый датчик. :)
Интересный факт конечно!, как работает этот датчик на что ссылается? Но всеже это не решение, а обход проблемы, вот только какой?
Для проверки датчика давления первого цилиндра, а именно датчика CPS нам понадобится мультиметр (желательно осциллограф, если его нет, значит пробуем снимать сигнал мультиметром). Этот датчик необходимо диагностировать, если у вас зафиксирована ошибка 36 по самодиагностике, либо же имеются подозрения на этот датчик, а ошибки нет. Пример снять с исправного двигателя и датчика CPS , 7A-FE.
Шаг первый, проверяем питание.
Для этого отключите фишку от датчика (фишку с датчика просто в сторону убираем) , включаем зажигание (ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН), переводите режим мультиметра в режим измерения переменного напряжения ~V, массу прислоняем к кузову, минусовой клемме, мотору (не суть важно, одно и то же), а плюсовой щуп в контакт как на фото ниже.
На мультиметре мы должны увидеть показания в диапазоне от 4,5-5,5 Вольт. Данное питание приходит с ЭБУ Двигателя, в случае если вы его не наблюдаете, необходимо проверять проводку или же сам процессор. Если вы все-таки увидели питание, на всякий случай воспользуйтесь контрольной лампочкой как на фото, она должна гореть в полнакала. (чем с аккумулятора)
Шаг второй, проверяем массу датчика
Процедура та же самая, как в первом шаге правда, плюсовой щуп необходимо подцепить к плюсу (можно к аккумулятору), а минус на фишке должен висеть ПОСТОЯННО, даже при выключенном зажигании. (так же желательно проверить контрольной лампочкой, что бы видеть отчетливо массу на датчик)
Шаг третий, проверка выходного сигнала с датчика. (при условии если первые два шага в норме)
Подкидываем фишку обратно на датчик, заводим двигатель, даем прогреться до рабочей температуры и снимаем показания мультиметром. (по возможности лучше всего найти осциллограф, чтобы заснять показания в пике в момент перегазовки).
Плюсовой щуп подключаем к сигнальному контакту, как на фото, а минус (массу) БЕРЕМ СТРОГО С ДАТЧИКА, то есть подключаем к постоянной массе на фишке минусовой щуп мультиметра.
Включаем зажигание и смотрим, показания должны быть в пределах ~1-1,03В (на мультиметре также). Если все ок , то идем дальше.
Заводим двигатель (мотор прогрет), на холостом ходу смотрим вольтаж (не знаю увидите мультиметром или нет, поэтому и пользовался осциллографом), должно наблюдаться такое явление 1-1,02В. скачок до 1,25В. снова 1-1,02В. скачок до 1,25В
В момент резких перегазовок, показания должны расти приблизительно до 2 Вольт.
P.S. Информация предоставленная в данной статье, несет ознакомительный характер. Показания были сняты с исправного датчика давления первого цилиндра CPS (7A-FE), анализ был проведен исходя из осциллограммы взятой из книги по ремонту и обслуживанию автомобилей TOYOTA с двигателями 4A-FE,7A-FE. Исходя из которой, можно судить а правильной работе данного датчика на 95-97%.
Читайте также: