Приус 20 замена двигателя
Ребят выручайте! Заменил движок у "своих пацанов", ребята вроде толковые, но с приусами(да и вообще гибридами) еще не работали. Так вот после замены двигатель не заводится, горит чек и восклицательный знак в треугольнике! Что они сделали не так? Помогите советом, чтоб не дай бог они мне там чего не накосячили.
Я бы гаражному ремонту гибрида доверил бы максимум подвеску. Всё остальное только спецам именно по гибридам. Сейчас Вам нужен именно такой сервис со спецами сканером и тд.
Ребят выручайте! Заменил движок у "своих пацанов", ребята вроде толковые, но с приусами(да и вообще гибридами) еще не работали. Так вот после замены двигатель не заводится, горит чек и восклицательный знак в треугольнике! Что они сделали не так? Помогите советом, чтоб не дай бог они мне там чего не накосячили.
Чеку, оранжевенькую не снимали! По-моему чего-то там накосячили, потому что раньше она могла вперед-назад на электродвижке проехать, а сейчас горят все индикаторы неисправностей(чек, абс и т.д.) и она никуда не едет! Я просто сам на работе и не мог контролировать процесс "ремонта", а теперь вот и не знаю чего делать. ((((
Сказал им чтоб больше пока ничего не трогали.
Мотор то хоть с гибрида поставили?Или обычный королловский?Опять,же,какой Приус?Скорее всего,где-то фишку до конца не воткнули.Рано ещё паниковать.Ну и это,надо было здесь до,а не после замены что-то выяснять:)
Честно говоря не знаю, но думаю что другой тупо бы не подошел. Приус 20, 2004 г.в. Как понять какую фишку воткнули не до конца? И опять же, если раньше она каталась, то почему потом перестала кататься(на электромоторе)?
Искать все что не подключено, если сканера не будет, то все контакты смотреть.
После замены двигателя горел только чек и восклицательный знак в треугольнике. Двигатель(бензиновый) не заводился, но она могла ехать на электромоторе вперед-назад. Потом подключили сканер(хер пойми какой, но по-моему не для приуса) он показывал датчик колена проверить. Че они дальше делали я не знаю(пытались вроде провернуть коленвал), но потом они мне позвонили и сказали что она больше не включается(не ездит). Я пока на работе, но уже извелся весь. Боюсь что они чего-нибудь мне там умертвили, а преподнесут так, что мол само умерло. Последнее как бы маловероятно, вроде же как "хорошие" знакомые, но если будет так, то это **** печально.
снимаю все лишнее, колеса, защиту, пластиковую защиту, пластиковые накладку на радиаторе, капот, дворники и жабру. Очень выручал шуруповерт. Все болты от каждого элемента кладутся в мешочки и подписываются.
Двигатель решил вынимать через верх ( посмотрев одно видео что снимали движок не снимая инвертор, просто открутил его крепления) хотел тоже так сделать и потерял кучу времени, инвертор нужно было снять в первую очередь, он там постоянно мешается, в итоге все равно его пришлось снять так как движок с коробкой не разьеденяются, там просто не хватает места пока не снимешь коробку с подушки.
Так что если надумаете повторять снимайте инвертор сразу.
Сливаю масло, антифриз, делаю побольше фоток подкапотного пространства,
и потихоньку неспеша начинаю, высвобождать косу проводки, отцепляю шланги, откручиваю компрессор, глушитель( ну тут цензурные слова заканчиваются), нижнюю подушку.
После этого движок с коробкой начинает качатся, далее откручиваю выпускной коллектор, подвешиваю двигатель, откручиваю болты крепления двигателя к коробке.
И тут начинается катовасия, движок упирается в лонжерон, с коробки не слазиет.
Приходится снимать инвертор, сливаю масло и антифриз с коробки, стергиваю шланги, откручиваю крышку инветора, откручиваю силовые провода (болты не путать),
отцепляю остальную проводку.
И вот он снят.
Снимаю правый привод чтобы не мешался
Тут уже стемнело, остальное завтро.
С утра начался дождь со снегом, распогодилось только к обеду. Кругом сыро, настроя работать нету, но движок выдернуть надо.
Открутил коробку от подушки, опустили на пенки, и движок спокойно слез с коробки, вытянули, выдернули.
Занялся замерами дроссельных заслонкой, подключил поверил, разница в показаниях 0,1 вольта, из 5в, что очень порадовало, должно работать.
Афтора ждет увлекательный секс. Машина конечно экономичная, даже масло экономично расходует. 1 литр на 1000 километров.
Перечень бесполезных и вредных действий:
1. Лить масло погуще\пожиже\другое масло.
2. Накормить мотор димексидом или еще какой волшебной хней.
3. Купить контрактный мотор.
4. Забить и доливать масло.
5. Верить в надежность Тоеты и вступить в секту фанатиков HSD.
6. С пеной у рта доказывать экономичность приуса.
Полезные действия, ведущие к излечению пациента:
1. Продать и забыть как страшный сон.
2. Перебрать мотор.
Только вот вся экономия на бензине за ближайшие 5 лет улетит на ремонт, а там сгорит инвертор или сдохнет ВВБ, ну а до этого раза 2-3 навернется помпа.
Купить двиг с аукционного распила с небольшим пробегом во владивостоке, доставить. И увас считай новый приус, прицепом можно и батарею сразу. Другие варианты ни о чем.
Лью Total 5w30. Пробег 170, 80 из них мои. Расход 5 мм. по щупу за 10тыс., НО нет зимней эксплуатации.
Автор, на ютуб -канале Саня Томилофф есть у него ролики по капиталке 1nz-fxe 20-го приуса. Он ставил поршни, кольца от 1nz-fe (правда изменяется степень сжатия), но масложор уходит. По поводу контрактых двигателей: на 20-ых приусах как правило неизбежен жор масла (после 100 тыс.км, есть конечно исключения). Жил бы ты в Приморье -установил движок от аквы)). Сам катаюсь на 30-ке. Приус - отличный авто!
Начался у моей двадцатки масложор. За 8000 выжирает полностью уровень, приходится доливать ещё. Но это-то не так страшно, как постоянно следить за уровнем - а то вдруг, как у других бывало - начнёт внезапно вёдрами жрать, и там уже щуп сухой? Хочется сделать с этим что-то, но сервисмэны в уважаемом сервисе (в Химках) предлагают не париться и вообще махнуть движок. Типа, их ещё много, и можно взять не жрущий, и т.д. Я со своей стороны думаю о капиталке. В принципе, деньги одни и те же - плюс-минус 60-80 тысяч, но тут хоть свой движок будет, да и контрактник это всё же кот в мешке. Кто прав? Поделитесь опытом, кто как решал проблему.
У знакомого такое было, помогла замена поршневых колец, маслосъёмных колпачков и вкладышей коланвала и шатунных вкладышей, ппри таком пробеге (у знакомого) в 150 тыс, за саму работу 35 тысяч отдали у нас в Новосибирске. Запчасти сам искал.
На американском приусчате народ пишет о пробегах в 600. 700т.км. на одном двс, доводят расход масла в 1л/1000км и меняют двигатель на контрактный за ~500$.
Начался у моей двадцатки масложор. За 8000 выжирает полностью уровень, приходится доливать ещё. Но это-то не так страшно, как постоянно следить за уровнем - а то вдруг, как у других бывало - начнёт внезапно вёдрами жрать, и там уже щуп сухой? Хочется сделать с этим что-то, но сервисмэны в уважаемом сервисе (в Химках) предлагают не париться и вообще махнуть движок. Типа, их ещё много, и можно взять не жрущий, и т.д. Я со своей стороны думаю о капиталке. В принципе, деньги одни и те же - плюс-минус 60-80 тысяч, но тут хоть свой движок будет, да и контрактник это всё же кот в мешке. Кто прав? Поделитесь опытом, кто как решал проблему.
На американском приусчате народ пишет о пробегах в 600. 700т.км. на одном двс, доводят расход масла в 1л/1000км и меняют двигатель на контрактный за ~500$.
Ну вы знаете, думаю это все же скорее исключение из правил. На хюндай клубе есть солярисы по 600 тысяч без капиталки, но это же не значит что любой соплярис проедет полмиллиона))
Ну вы знаете, думаю это все же скорее исключение из правил. На хюндай клубе есть солярисы по 600 тысяч без капиталки, но это же не значит что любой соплярис проедет полмиллиона))
вне форума" />
Стрелок не просто дурак, а древний тролль приусов на дроме. И сторонник инсайтов, но какой-то недоучившийся. И тролль так себе, и сторонник не ахти. Так что тупой дурак, хуже некуда просто.
А про теме: я на своей 20-ке всякие масла пробовал, и раскоксовки разные. В итоге плюнул и разобрал двигатель. Оказались задраны поршня (при абсолютно целом хоне на цилиндрах) и наглухо залегшие кольца. Залегшие так, что даже отвёрткой с трудом отдирались, так что про "раскоксовку"-сказочки. В итоге-замена поршней, колец и сальников клапанов, попутно обнаружилась наглухо заклинившая муфта VVT-i (которая генерировала стуки на холодную справа) и дубовый лобовой . За 3000 (пока) ни грамма масла. НО вырос расход. ХЗ почему, может, где-то недокрутили и воздух сосёт. Пока некогда разбираться. Поршня+кольца+сальники+работа вылезли в 20К +- 2-3КРуб, муфта контрактная ещё 5К. Контрактный двигатель брать не стал, ибо сильно дорого, да и кот в мешке, на дефектовку и переборку больше времени и денег уйдёт, а машина нужна "ещё вчера".
Я может и дурак. Только катаюсь на Инсайте и горя не знаю. А вы там давайте епитесь со своей гибридной ватой. И рассказывайте дальше народу сказки про: экономичность, надежность и прочий бред который разбивается о суровую реальность кучи проблем с 20 приусами.
Я и дальше буду правдиво рассказывать везде о том какой чудесный, надежный и экономичный 20 приус.
Начался у моей двадцатки масложор. За 8000 выжирает полностью уровень, приходится доливать ещё. Но это-то не так страшно, как постоянно следить за уровнем - а то вдруг, как у других бывало - начнёт внезапно вёдрами жрать, и там уже щуп сухой? Хочется сделать с этим что-то, но сервисмэны в уважаемом сервисе (в Химках) предлагают не париться и вообще махнуть движок. Типа, их ещё много, и можно взять не жрущий, и т.д. Я со своей стороны думаю о капиталке. В принципе, деньги одни и те же - плюс-минус 60-80 тысяч, но тут хоть свой движок будет, да и контрактник это всё же кот в мешке. Кто прав? Поделитесь опытом, кто как решал проблему.
Сначала лил то, что в Химках они льют всем - 0w40 mobil1. Он жрался ну где-то 80 процентов уровня за 10 тысяч. Потом вот shell helix hx8 лил, как парень один с ютьюба, тоже примерно такой же расход. Но вот после зимы тот же шелл вдруг сожрался за 8 тысяч до низа уровня. Сейчас закупил тойоту оригинальную 5w40, завтра попробую на неё поменять. Но мне кажется, пошло масло жраться, очень уж схема похожа на то, о чём читал в т.ч. у уважаемых форумчан тут.
В вашем случае скорее припарка, но чудеса бывают. Как фанату Ютюба рекомендую в поиске там пошарить. Роликов масса.
между рисками около 1 л, 8 тыс - это около 130 гр масла на 1 тыс км, расскажи это ВАГоводам, у них норма до 1 л на 1тыс.))))
а по теме, я при жоре 300 гр на тысячу км перебрал ДВС (фотки пост 2031), Все в пределах допусков, только в усмерть забитые маслосьемные кольца и маслоотводящие каналы в поршне.
После переборки пробег около 20 тыс км, уровень масла если и уходит, то на не больше 5 мм по щупу, подозреваю когда скорость больше 130.
я за переборку.
ваше "чудо" каналы в поршне за забитыми кольцами тоже вымоет?
они даже проволокой не выковыривались, только сверлом
ваше "чудо" каналы в поршне за забитыми кольцами тоже вымоет?
они даже проволокой не выковыривались, только сверлом
Засерать не нужно не тем маслом.
Что там отмоется, что нет никто не даст гарантию. Я же сказал, что это типа припарки в данном случае.
Ага чего и хотел предложить. :-)
Михаил
В общем для начала давайте определимся с вязкостью масла зачем, ну скажите зачем вы в гибрид льете масло с индексом 40 ?
Кольца залегли в лучшем случае. в Худшем их съело из-за того что нагар между кольцом и поршнем не давал кольцу нормально работать. + к тому же в горшке - горшок. :-)
по ДМСО есть нюансы.
1) пробуйте раскоксовать на горячем двигателе предварительно проверьте компрессию до процедуры и после.
2) отключаете клапан PCV если у вас пластиковый впускной коллектор
3) снимаете крышку ГБЦ и вымываете ее Димексидом + смываете краску на мембране.
3) сливаете отработку не вздумайте в отработку лить димексид
4) снимаете поддон и отмываете ее с помощью димексида от краски.
5) ставите поддон на место
6) заливаете свежее масло 10W-40 + 2 банки димексида + новый маслянный фильтр
7) запускаете двигатель в inspection mode на 10 минут без перегазовок
8) сливаете масло и меняете фильтр
9) откручиваете фильтр VVTI и промываете его очистителем карбюратора или чем-то еще но не водой.
10)повторяете пункты 6,7,8,9. с одним отличием двигатель при каждой следующей итерации работает на 10 минут дольше.
Пока не добьетесь того что у вас будет сливаться чистое масло.
У меня на VQ25DD четырех итераций оказалось мало но больше я делать не стал эффект был и так достигнут.
11) заливаете чистое масло без димексида и работает двигатель ( промывается )
12) сливаем промывку - снимаем поддон выливаем остатки димексида и масла из поддона.
13) садим поддон на герметик и ждем пока просохнет.
14) снимаем крышку ГБЦ оффигеваем и садим ее на новую прокладку.
15) подключаем PCV клапан и все собираем обратно.
16) заливаем свежее 0W20 с новым фильтром.
И радуемся либо огорчаемся т к если есть износ будет хавать, если залегли то поможет.
Мои расходы на ДМСО для VQ25DD
4 банки Газпрома 10w-40 по 600Р
5 фильтров
1 банка свежего масла
12 банок Димексида по 60р.
в общем около 4 тыс.
П.С.
отвечая на ваш вопрос что лучше Капиталить или кот в мешке - однозначно Капиталить.
ваше "чудо" каналы в поршне за забитыми кольцами тоже вымоет?
они даже проволокой не выковыривались, только сверлом
Ребят, я бы рад лить что-то пожиже, но оно же жрётся в момент! У меня же примус с позапрошлого года, а не с момента его производства, до меня он 8 лет где-то ездил, в него что-то лили, и т.д., так что я уже вынужден иметь дело с конкретным, уже сформированным (не мной) фактом. Ну давайте я буду заливать 0в20 и подливать его каждую тысячу километров.
Да, между рисками - 1,5 литра (для werwef). По крайней мере в моём европейце. Так в инструкции написано, и так есть на практике. Когда масло до нижней риски сожралось, я залил литровую баночку и она заняла конкретно 2/3 расстояния между рисками.
Ребят, я бы рад лить что-то пожиже, но оно же жрётся в момент! У меня же примус с позапрошлого года, а не с момента его производства, до меня он 8 лет где-то ездил, в него что-то лили, и т.д., так что я уже вынужден иметь дело с конкретным, уже сформированным (не мной) фактом. Ну давайте я буду заливать 0в20 и подливать его каждую тысячу километров.
Да, между рисками - 1,5 литра (для werwef). По крайней мере в моём европейце. Так в инструкции написано, и так есть на практике. Когда масло до нижней риски сожралось, я залил литровую баночку и она заняла конкретно 2/3 расстояния между рисками.
Выше написал - пробуй лечить. Аптечными средствами. :-)
И после лечения залей - 0W-20
Кстати пробег то какой ?
Выше написал - пробуй лечить. Аптечными средствами. :-)
И после лечения залей - 0W-20
Кстати пробег то какой ?
Спасибо за подробное объяснение. Попробую в Химках полечить - мне-то особо и негде этим заниматься, да и не привык копаться с машиной. Надеюсь, у них именно такой способ.
Пробег 180 на одометре, я из них 50 проехал.
Ага чего и хотел предложить. :-)
Михаил
В общем для начала давайте определимся с вязкостью масла зачем, ну скажите зачем вы в гибрид льете масло с индексом 40 ?
Кольца залегли в лучшем случае. в Худшем их съело из-за того что нагар между кольцом и поршнем не давал кольцу нормально работать. + к тому же в горшке - горшок. :-)
по ДМСО есть нюансы.
1) пробуйте раскоксовать на горячем двигателе предварительно проверьте компрессию до процедуры и после.
2) отключаете клапан PCV если у вас пластиковый впускной коллектор
3) снимаете крышку ГБЦ и вымываете ее Димексидом + смываете краску на мембране.
3) сливаете отработку не вздумайте в отработку лить димексид
4) снимаете поддон и отмываете ее с помощью димексида от краски.
5) ставите поддон на место
6) заливаете свежее масло 10W-40 + 2 банки димексида + новый маслянный фильтр
7) запускаете двигатель в inspection mode на 10 минут без перегазовок
8) сливаете масло и меняете фильтр
9) откручиваете фильтр VVTI и промываете его очистителем карбюратора или чем-то еще но не водой.
10)повторяете пункты 6,7,8,9. с одним отличием двигатель при каждой следующей итерации работает на 10 минут дольше.
Пока не добьетесь того что у вас будет сливаться чистое масло.
У меня на VQ25DD четырех итераций оказалось мало но больше я делать не стал эффект был и так достигнут.
11) заливаете чистое масло без димексида и работает двигатель ( промывается )
12) сливаем промывку - снимаем поддон выливаем остатки димексида и масла из поддона.
13) садим поддон на герметик и ждем пока просохнет.
14) снимаем крышку ГБЦ оффигеваем и садим ее на новую прокладку.
15) подключаем PCV клапан и все собираем обратно.
16) заливаем свежее 0W20 с новым фильтром.
И радуемся либо огорчаемся т к если есть износ будет хавать, если залегли то поможет.
Мои расходы на ДМСО для VQ25DD
4 банки Газпрома 10w-40 по 600Р
5 фильтров
1 банка свежего масла
12 банок Димексида по 60р.
в общем около 4 тыс.
П.С.
отвечая на ваш вопрос что лучше Капиталить или кот в мешке - однозначно Капиталить.
Методика хрень. Много лишних манипуляций, некомпетентность и возможность навредить ДВС.
Лучше почитай методику ГрэзиМакса, основанную на многочисленном опыте сограждан.
Всё ездит весьма бодро, расход 5.5-6 литров. Масло от замены до замены, проблем никаких нет, от слова совсем! Не так давно, пару раз выкидывало чек на каталик, чего делать знаю, но лезть в лом пока. Еще погорело реле на помпу доставное(производство РФ), заменил на импортное со старых запасов. Скучная машина до жути, она просто ездит, даже руки не даёт нормально в "мазуте измазать".
Батарейка тоже в норме, пару км проезжает. Единственно, что никак не могу понять, почему эта зараза иногда не глохнет. Батарея зелёная, в накате, останавливаешься и то не сразу(печка выключена) Если газ в пол на пару секунд увалить, то приходит в норму и на этих режимах глохнет. Короче фиг проссышь его, но по расходу видно , что всё работает в норме. Если меня при этом колбасит, подтыкаю кнопку))
забилнаник
Я тоже эксплуатирую аква мотор на 20, помпу которая на печку идёт за инвертором (которую я то же в глаза не видел ) ее нужно отключать ? Или разницы нет ?
leks1380
Реклама партнёров
забилнаник
leks1380
Не слышал такого, у меня все стоят на местах, как и должно быть. Всё работает, жужжит, охлаждает и греет))
Mirage42
leks1380
забилнаник
Реклама партнёров
leks1380
Михай
Старик
Если ДВС холодный и не работает, то есть помпа или нет, тепла в печке не будет. Хоть десять контролеров поставь, выжить не получится.
Mirage42
1. помпа которая за инвертором, третья по счету в приусе, не нужна если двс от аквы с электропомпой, зимой будет теплее, она на подаче стоит.
2. если не хотите резать и варить родной впускной коллектор то можно оставить пластиковый от аквы с любой заслонкой, родную через переходную плиту прикрутить. Заслонку от аквы подключают к приусу, на драйве есть пост. но придется думать как подстыковать родной воздушный фильтр. может и корпус фильтра от аквы поставить.
3. электро помпу подключать к +12 в и -, два оставшихся провода (синий и зеленый) замкнуть между собой. тогда мощность помпы 60% от максимума, ток потребления 5А. ресурс вечный.
4 форсунки и топливную рампу ставить от приус20.
5. щуп придется подгибать.
5. компрессор кондиционера в третей точке крепим через самодельный кронштейн - уголок.
AdinSerega
IMG_20210605_WA0047.jpg ( 525,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
IMG_20210605_WA0049.jpg ( 461,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
DRum2146
Специалист по гибридным автомобилям
leks1380
Вопрос есть. Сколько стоит полный набор элементов на батарею с живостью процентов на 70 от нового?
Реклама партнёров
Читайте также: