После замены сцепления не включаются передачи газель некст

Обновлено: 11.02.2025

Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП

Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть. ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ. Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))

Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке.

Ух ты а у матизов такая же проблема )))

P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?

увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.

А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто.

У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г. залито!?

Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по - сухому металлу.

Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?

Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой. Почему. (4я оч легко идет, как и до переборки)

2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!

До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)

P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й.

Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?

я тут недавно, вспомнив слов чьи то "Волга-машина для размеренной спокойной езды", попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.

2 Zeus156, это которые "ползуны"? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а "как получилось" т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок. я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета - при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место - ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки

2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п.

Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных). . Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

При этом включение передач в коробке на заглушенном двигателе происходит нормально. Далее мы рассмотрим причины распространенные причины, по которым возникает данная неисправность, а также что делать, если при нагреве плохо включаются передачи.

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

Любой сбой в работе коробки может привести к проблемам в работе не только ДВС, но и других узлов и агрегатов автомобиля. По этой причине очень важно не только своевременно проводить ТО, но и постоянно следить за техническим состоянием коробки, правильно эксплуатируя агрегат. Но, не смотря на все выполняемые требования по эксплуатации и обслуживанию коробки, проблемы в работе могут возникнуть.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

плохо включается задняя передача;
включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
неполадки в механизме сцепления;
разрушение или деформация шестерен;
износ подшипников валов;
выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

Даже при разогреве масла в МКПП, когда его текучесть возрастает, ввиду недостаточного уровня масла в картере коробки передач, шестерни и синхронизаторы МКПП недостаточно смазываются. Результат — скорости либо включаются с затруднением, либо совсем перестают включаться. Проблема решается доливом масла до необходимого уровня. Также, если регламентные сроки замены масла уже подошли, нужно полностью заменить его.

При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются. Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой.

Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи могут не включаться после выполнения процедуры замены сцепления.

Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:

заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
поломка вилки привода сцепления;
утечка жидкости из контура;

Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.

Как правило, учитывая сложность устройства привода сцепления и трудоемкость процесса по его демонтажу, проблема решается дефектовкой и заменой поврежденных узлов привода только на специализированных станциях технического обслуживания. Даже с учетом относительно высокой стоимости, преимуществом можно считать большие временные интервалы между работами такого рода (150 — 200 тыс. километров пробега).

Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, по которым передачи плохо включаются на горячую. При этом ни одна из вышеперечисленных причин не может являться косвенной или второстепенной.

Владелец транспортного средства должен помнить о том, что все неисправности, связанные с работой механической трансмиссии, при условии их игнорирования, влекут за собой финансовые расходы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему туго включаются передачи МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено.

Главное, своевременно устранять малейшие неполадки, не допускать появления течей, следить за уровнем масла в коробке, выполнять регулировку кулисы, менять сцепление при появлении признаков износа и т.д.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Механическая коробка передач: диагностика МКПП, ремонт механической трансмиссии автомобиля. На что обратить внимание во время диагностики, рекомендации.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

У меня проблема: утром выезжаю из дома, все нормально, но через 200 метров перед выездом на главную дорогу коробка отказывается включать все передачи. После n-ого количества зажиганий втыкается. Хотя при выключенном зажигании все переключается без проблем. Ездить по городу боюсь, постоянно клинит все передачи.

История ремонта:
1. В мае этого года менялось:
диск сцепления,
подшипник коленвала 3110, 3302,
подшипник выжимной в сборе.

2. Сейчас при появлении этих симптомов заменили в КПП:
подшипник 50307 первичного вала КПП-5,
подшипник 50706 КПП-4, КПП-5,
подшипник 50305 КПП,
сальник удлинителя КПП 38х56х10,
сальник первичного вала КПП-5 35х48х7,
прокладки КПП+5 (0,4мм),
ролик первичного вала КПП-5, КПП-4,
кольцо синхронизатора КПП-5,
масло SIBIСупер T-3,
подшипник игольчатый Газель.

Ремонт по п.2 ни к чему не привел, симпотомы проявились снова. Мастер посоветовал приподнять педаль сцепления, я проездил километров 15 и на следующее утро все повторилось. Во время этих 15 км заметил одну особенность: 2-ая передача дажи при езде на скорости менее 20 км после 3-ей совершенно не втыкается и приходится останавливаться и включать по порядку сначала 1, а потом 2, что не всегда есть хорошо.

3. После этого поменяли в сборе сцепление, проехал 3 км и все повторилось заново.

Помогите, в чем беда?

Ещё может быть офигенная выработка на вилках включения передач и тогда хрен включишь, а их смотрю не меняли. Лучше ставить нового образца с сухариками их менять дешевле.

А дело в регулировке, ИМХО.

На 406х сцепа с автоматической регулировкой. регулируется только ход педали, остальное само.

В чем выражается невключение передач? Хруст на всех передачах, или просто не возможно перевести рычаг переключения в то место где должна включится передача?

GastroVoZ, хруста нет, просто невозможно перевести рычаг в любую из передач. Когда они втыкаются вторая передача после первой может с металическим хрустом воткнуться (но не всегда).

Костя прав, тут вопросы к сцеплению, коробка по другому кончается.
Тут явно сцепление ведет, в эту сторону копать надо.

kosta, цилиндры не смотрели: сказали они либо работают либо нет, а так как педаль сцепления ведет себя хорошо, то видимо они исправны.

согласен. скорее всего дело в гидроприводе. воздух\перепускание жидкости\завоздушивание.

цилиндры не смотрели: сказали они либо работают либо нет,
по башке им дать этими цилиндрами за такие объяснения.

Позвольте встяну в разговор.
Конечно это не коробка, правильно сказали что она кончается по-другому. И если с приводом все впорядке, то может чем и помогу. У моего знакомого на Тазе было подобное. Что мы не делали, 50-100 км, все в исходное. Оказалось, что пропускал сальник двигателя, который на коленвалу сзади. Получалось вот что, на оборотах масленный туман попадал под ведомый диск, и он склеивался с маховиком, отсюда и невключение передач. Это не значит, что там масло текло ручьем, там даже подтеков не было. Просто когда в очередной раз все разобрали и промыли в бензине диск, он проехал километров 500, потом заменили сальник, и до сих пор ездит. А может и сальник КПП

А дело в регулировке, ИМХО.

Да, про регулировку, это я спросонья :rolleyes:, многолетняя эксплуатация ВАЗов, рецидив. :)

Добрый вечер всем!
Решил я сегодня вечером сесть за машинку и в своей округе еще разок поездить понаблюдать за работой сцепления и коробки: выехал после прогрева движка минут через 5 замечательно, проехал метров 150, стал включать 2 передачу, а она не втыкается. Остановился на минуту, раза с пятого воткнулась задняя, я обрадовавшись развернулся, но первая втыкаться отказалась. Выключил зажигание, воткнул спокойно 1 передачу и завел двигатель, добавил газку и доехал с таким успехом до дома. Встал перед воротами, поставил на нейтралку (с небольшим усилием) и тут то заметил, что педаль сцепления потеряла свою упругость и стала практически свободно болтаться туда-сюда, а коробка заклинила все передачи. Благо машина стояла прямо перед въездом в ворота, получилось ее затолкать ручками.
Теперь я видимо вообще не выеду из гаража, что делать и что у меня сломалось?

Гидропривод сцепления, как и говорили выше. Смотри рабочий или главный цилиндр, может какой из них потек. Если оба сухие, и нет нигде разрывов магистрали, то главный под замену, он может перепускать, но не течь.

Если гидропривод в норме тогда меняй корзину. Дело только в ней лепестки просели. У меня тоже так было, когда заменили сцепление передачи как по маслу стали включаться.

valera, неделю назад я поменял сцепление в сборе вместе с корзинойНу если у тебя при выключеном двигателе все передачи нормально включаются, то что там еще может быть как не сцепление. Какое у тебя там оно стоит? Может не так установили как надо? Может диск ведомый наоборот вставили? Может корзина бракованная попалась? Вывесь одно или оба задних колеса, заведи двигатель при включенной 1 передаче держи педаль сцепления нажатой, если колеса начнут постепенно раскручиваться значит ведет сцепление. Чудес не бывает.

Во первых мне кажется что покупая отечественный автомобиль а тем более волгу человек просто обязан иметь хотя бы начальные навыки автослесаря и диагноста :)
По существу проблемы. Если педаль "пустая" то это 100% гидропривод! Если ломает вилку или лепестки заламывает, то педаль встает колом! после пары качков. Описанные автором темы проблемы связаны со 100% недовыжимом сцепления! раз уж педаль опустела то скорее всего это и было причиной хотя это может быть и следствием чрезмерного усилия прилагаемого на гидропривод.
Недовыжим может быть так же из-за некачественного диска сцепления, учитывая то что "мастер" который диагностировал не однократно был явно не заинтересован в починке а скорее в обогащении . можно предположить и такое. для начала нужно поменять главный сцепления, рабочий сцепления, с помощью соседа по гаражу(стоянке, просто соседа, друга) прокачать сцепление. а там уже будет ясно!

NNZMihan, это моя первая машинка, купил, чтобы научиться ездить около года назад. Раньше проблем с машинкой не было. А навыки они появятся со временем, откуда им взяться с нуля.
Утром проверил уровень тормозной жидкости в бачке сцепления, он был почти на нуле, я залил его до верху и педаль стала нормальной. С проблемами (заклинивание передач на перекрестках) я все же доехал до сервиса, где мне обещали бесплатно устранить все причины. Сказали, будут проверять оба гидропривода, раз жидкость ушла непонятно куда, хотя раньше они его вроде как оказывается смотрели, но течи не было.

Теперь я видимо вообще не выеду из гаража, что делать и что у меня сломалось?
ковыряй привод сцепления - возможно перепускают манжеты рабочего цилиндра или забилось компенсационное отверстие или волка погнулась

otefau,Что там говорить? Раз вытекает жидкость, значит где то течет:))))). Смотри патрубок в местах соединения, лучше всего поменять новые главный и рабочий цилиндры. Они не очень дорогие зато забудешь надолго об этом гидроприводе.

доехал до сервиса, где мне обещали бесплатно устранить все причины
А это ты зря. Надо было с них денег взять , типа компенсация и валить от них куда подальше в нормальный сервис. Ведь уроды раскрутят опять на бабки,а сами манжету копеечную поменяют. Тем более кто у нас за бесплатно будет хорошо делать ))))))))))))))

Наконец-то машинку сделали: заменили рабочий цилиндр сцепления, который потек. Теперь все замечательно. Спасибо всем за советы.

Такая хрень у меня случилась тоже. Когда надумал снимать коробку и менять сцепление сначала снимают вилку сцепления и о чудо. Вилка была сломана пополам. После замены через 2 недели, новая вилка тоже сломалась пополам. Плиз что делать. В данный момент сцепление нормальное, только при трогании в натяг раздаётся немного свистящий звук примерно в 2-3 секунды.

otefau, смотри привод сцепления, рабочий и главный цилиндры, полюбому течёт какой ни будь или перепускает через поршень. Так же смотри вилку сцепления, при замене сцепления на некоторых производителей надо шайбы под опору вилки подкладывать? к примеру LUK, HOLO.

У меня на Соболе (пятиступка) тоже не втыкаються передачи 1 и 2 , но только в движении , на заведенной когда стоиш все норм , один раз при включении 1 слышал хруст. Хочу попробовать залить кастрол синтетику мб поможет.

С вашего разрешения , господа, подниму малость тему. Проблема в следущем:
Вчера набуксовался от души, пару раз подпалил сцепление, воняло жутко, еле вылез-рывками+джип помогал. Сразу после этого заметил что передачи стали вкл и выкл туго(очень), резко, рывками 2-3 на педаль нажмешь-поехали. Как бы недожим.
Коробка 5 ст, сцепление HOLA(пробег около 50 тыс.), главный менял летом, рабочий и вилку месяц назад.
До этого уже намечались проблемы. раз в неделю доливал жидкость по полбачка, активной течи вроде не видно. Да ещё при замене рабочего менял шток педальный на главном(старый обломился)
Завтра собираюсь, посмотреть что с вилкой, перебрать главный, и поставить
регулируемый шток на рабочий. Может ещё кто что подскажет.
Куда ещё можно покопать проверить сразу, зима всетаки на улице может что-то и вылететь из головы :)

Если после остывания не прошло,то пинда сцепе-скорее всего повело ведомый/нажимной,либо лапки выгнуло.У меня было,что на холодную,ну все замечательно,а нагреется,и передачи не втыкались на месте.Глушу.Включаю передачу.Завожу с выжатым сцеплением.Машина никак даже не дергается.Думаю,не ведет.Тогда ведомый на шлицах заедает.В магазине сказали,бери за почти 4000 комплект,не парь мозг!!Я то умный..взял ведомый новый.Поехал в гараж,кое-как,на земле,снял коробку и. пипец.Корзина-сакс,диск от 402. Твою ж мать!!Позвонил корешу,он привез крафтовский комплект,поставил-и забыл про сцепу до сих пор.Пробег около 15000-20000км.

А у меня проблема такая, может кто поможет, вылетает 3 передача, а четвертая заходит без щелчка, как будто проваливается, но не вылетает, остальные передачи без проблем. Что там такое может быть? Пепелац 3102 2001 год 5ст.

Добавлю, сегодня немного удалось поковырятся. Вобщем так пока и не понял в чем дело.
Поменял шток на рабочем -на регулируемый, особо не помогло, на рабочем пыльник снял-вроде все в норме, прокачал как положено с посудой и шлангом. толи холодно, но в выходящей жидкости мелкие-мелкие пузырьки воздуха. Так вроде все работает. Нажимаешь на педаль-шток ходит, рабочий работает, лапка на выжимной давит, выжимной на корзину тоже давит, внутрь заглянул диск(?) вроде ходит туда-сюда, а передачи не втыкаются. Резко пару раз по педали в пол и нормально, включается любая передача, для эксперимента включал передачи первую-заднюю, ждал на сцеплении не отпуская. Ну вроде как если главный перепускает-она должна поехать спустя какое-то время. Ничего подобного. Стоит, работает.. Залез под коврик в салоне, обнаружил маленькие потеки со стороны главного в салон. Перебирать, менять да и главный ли виновен? Народ , подскажите.

Нажимаешь на педаль-шток ходит
а сколько он ходит? ход не замерял? должно быть не менее 14 мм. в противном случае будут проблемы с переключением.

Замерять не замерял, но понаблюдав за кончиком вилки в который шток упирается, пока отчим гонял педальку в салоне, прикинул на глаз пару сантиметров точно будет.

Так.. Моя эпопея битвы за сцепу подходит к концу, теперь остались так сказать непонятные моменты, может кто объяснит+подскажет.
После всего выше описанного, вчера заменил главный, красота, я оказывается забыл как должно работать сцепление, все скорости включаются четко. Педаль и все прочее, но ..как говорится, одно делаем-другое ломается. Что-то стало постукивать в сцепе, на холостых , на оборотах, без разницы-тока частота постукивания меняется, соответственно-чем больше нагрузка, тем чаще стук. Причем вначале я его спутал с постукиванием клапанов, капот открыт и звук шел от задней части двигателя. ( а ну и ладно, клапана отрегулирую и дело с концом). потом проснулось нездоровое любопытство, залез под машину, открутил "защиту" маховика(или как там она называется), прикрутил масссу, завел и давай слухать-(чуть ухо маховиком не открутило)- диагноз-стучит где-то совсем рядом, в районе корзины-маховика. На взгляд вроде все на месте, ничего не открутилось. Слабый такой стук-стук-стук, как че-то задевает. Решил оставить как есть-ну хороший стук всегда на улицу вылезет, сегодня появились новые симптомы. при трогании с места машина аж подпрыгивает, не мелкая дробление, как после "пробки" , а конкретные подскоки. Трогаться приходится с буксом, что бы не колашматило. В воскресение, когда полез в первый раз, ставил регулируемый шток, думал тогда поможет. Так вот когда его выварачивал, стук был сильнее, заверну до конца-тише. Сегодня вернул на место родной кусок металла, без всяких резьб. Ситуация не изменилась. Человек один. посмотрев на это ****, предположил, что на диске самом сорваны пружины. Понятно, что диск под замену.
Интересно , почему 2 дня ездил еле втыкая передачи-не дробило(или пипец подкрадывался незаметно),
Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
Пока в 2 магазинах (крупных) спрашивал-отдельно не возят.

Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
можно постаувить любой другой диск.

Итак - эпопея вчера закончилась.
Замена сцепления ( диска) и все-красота.
Еще мастер от щедрот душевных поменял подшипники (ВСЕ!) в коробке, + синхрон 4 передачи.
Итого поездка в казахстан обошлась мне в
Замена ГЦС -460 руб
Замена штока РЦС -120 руб
3 часа валяния на снегу
Замена диска сцепления (поставил всетаки холу)
Диск HOLA-800 руб
Подшипники в коробку 800 руб,
Синхрон, прокладки, герметик :) подарок от мастера
Работа по замене диска+переборка коробки-700 руб
итого 2900 российских кровных
прилагаю фото диска сцепления пробег около 50 тыс.
пару раз стартовал с ускорением и запахом, пару раз в мороз срывал с запахом и дымом, и 2 часа буксования в полной ж*****
для сравнения -рядом новый

Подскажите пожалуйста, проблема вот в чем. На заведенном двигателе при выжатой педали сцепления не включаются 5-я и задняя передачи. Остальные 1-я, 2-я, 3-я и 4-я включаются идеально.

Читайте также: