После замены масла в акпп машина не едет рено меган
Необходимость замены трансмиссионной жидкости (ATF) в автоматических коробках переключения передач перестала вызывать бурные обсуждения, как это было 5-7 лет назад. Даже автопроизводители, раньше заявлявшие о рассчитанности масла "на весь срок службы", изменили своё мнение и стандартизировали регламенты обслуживания узла. Тем не менее, автовладельцы по-прежнему сталкиваются с проблемами, а с виду полезная процедура может привести к серьёзным неисправностям. Я проконсультировался с механиком на эту тему и выяснил, как замена ATF-жидкости может негативно сказаться на состоянии дорогостоящих комплектующих.
Трансмиссионное масло в АКПП не только смазывает пары трения, но и обеспечивает передачу крутящего момента. Срок службы материала напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. При частых пробуксовках, активном стиле вождения и низких температурах ATF-жидкость быстрее теряет свои характеристики. Накапливание продуктов износа ухудшает смазывающие способности масла, поэтому оно требует замены. В среднем срок службы трансмиссионной жидкости составляет 60 000 километров, но менять её лучше немного заранее.
Известно немало случаев, когда автомобилисты по каким-либо причинам отказывались от замены масла в АКПП. Некоторые из них верили заверениям автопроизводителей, которые не учитывали эту процедуру в официальных регламентах. Кто-то попросту забывал о наличии ATF-жидкости в дорогостоящем узле или не придавал этому особого внимания. В результате пробег на одном и том же масле составлял шестизначные числа.
Именно в такой ситуации замена трансмиссионной жидкости может привести к полному выходу автоматической коробки передач из строя. Новое масло обладает отличными моющими свойствами, поэтому направляется по системе, собирая на себе отложения, скопившиеся за длительный пробег без обслуживания КПП. Ударная волна загрязнений может быстро забить фильтр или скопиться в узких каналах. В результате водители сталкиваются с сильными "пинками" при переключениях или отказом отдельных передач.
Если вы доподлинно знаете всю историю обслуживания автомобиля, и она была правильной, замена ATF-жидкости не станет причиной неисправностей. Ситуация другая, если масло не менялось на протяжении ста или более тысяч километров пробега. В таком случае нужно правильно подходить к процедуре обслуживания КПП, идя по пути минимальных рисков.
Замена трансмиссионной жидкости в "автомате" производится двумя способами – полным и частичным. Первая технология предусматривает использование специального прибора, который позволяет "выдавить" старое масло новым. При частичной замене жидкость сливается естественным образом, но в системе по-прежнему остаётся от 30 до 50% старого материала.
Избежать ударной волны загрязнений позволяет частичная замена ATF-жидкости. В таком случае масло обновляется неполностью, поэтому отложения будут вымываться постепенно. Через 2-3 тысячи километров пробега после первой замены процедуру рекомендуется повторить. Кому-то эти сложности могут показаться чрезмерными, но они позволяют свести риск выхода АКПП из строя после обслуживания к минимуму.
История знакомая многим — перед заменой масло часто слышим страшные истории как у знакомых после замены масла — сломалась коробка. И это одна из причин почему многие не хотят/боятся/ну_его_нах — и не меняют масло в коробке, заодно приговаривая типа "а вот официалы говорят и инструкция говорит — на весь срок службы…" Что же происходит на самом деле.
Далее — имхо, подтвержденное мнениями экспертов (но тем не менее — это — мнение).
Версия №1
Если ездить и реально долго не менять масло в коробке — что происходит? — хоть и при наличии фильтра — масло напитывается продуктами износа фрикционов и др.механизмов. Выглядит как ил — густая сользкая масса — все её видели когда меняли масло в коробке — на поддоне откладывается. так вот — при длительной езде на старом масле — этот ил и грязь постепенно откладываются везде, и в том числе — вдоль каналов в гидроблоке, засираются клапаны но все продолжает работать — жидкость проходит. Сюда же -могут попадать крупные частицы фрикционов, мелкая стружка. все это постепенно закоксовывает каналы, но жидкость проходит.
И тут — свежая кровь! (меняем полностью масло разом) С отличными моющими свойствами! Отлично смывает всё гав*о — и понесло по каналам… и мелкой крупинки достаточно чтобы подклинил всего один плунжер внутри гидроблока. Шматки грязи может и не плавают, но чтобы перестал двигаться плунжер в канале с микронными зазорами — достаточно. И всё! Что делать? — промывка гидроблока, что к слову не смертельно но самому — едва ли. Мораль №1 — если РЕГУЛЯРНО менять масло — не будем доводить до такого. Мораль №2 — если купили машину с пробегом 200к и масло не менялось -что делать? хз. как повезёт. я бы посоветовал — слить сколько сольется, залить и поездить. И потом через 100 км — еще раз. И потом еще раз. Такой щадящий режим постепенной замены.
Версия №2
Масло после долгой работы — настолько напитывается грязью и продуктами износа, что становится гораздо гуще за счет этого гов*а. Но за счет этого — изношеная коробка все еще работает на этой суспензии. И замена масла на просто-нормальное-жидкое — естественно приводит к тому что все зазоры которые уже появились — становятся актуальными, падает давление в системе, коробка не едет.
Мораль — менять щадящим способом но быть готовым к ремонту. Т.е. если вообще не менять — все равно рано или поздно — сломается от интенсивного износа.
Заключение.
При езде в спокойном режиме и регулярной смене масла — коробка переживёт мотор. Т.к. работает в масле. Износ фрикционов — обычно — последствия интенсивных стартов или перегрева= езда долго с высокой скоростью. Если ездить просто нормально, без гонок и поджогов — коробка переживёт мотор.
UPD
Просто для понимания. Все слышали и видели на картинках — гидроблок — это такие аллюмин.плиты с каналами. Все также знают что в гидроблоке есть соленоиды — это клапан с электроприводом :)) А плунжер — это такой шток внутри цилиндрического канала. Обычно подпружинен. Он сам там двигается, от давления -перекрывая и закрывая нужные каналы. Выполнен с высокой точностью. Любая писчинка -и плунжер просто заклинит в своём канале. Для иллюстрации -фотока сДрайва.
Help! После замены масла в АКПП машина перестала ехать!
машина Toyota Corona ST190-AEPEK 4S-FE 1994 года
Описываю проблему в целом. Решил сменить масло в АКПП. Слилось масла около 6 - 7 литров. Залилось около 4,5. Прогнал как положено на всех режимах. Уровень по щупу в норме. Поехал. Сначала машина кое как ехала, т.е. после включения D давая газу машина не едет, после достижения стрелки 3000 оборотов машина начинает потихоньку катится. такое ощущение как на механике включить вместо 1-ой 3-ую передачу. Отмечу что назад машина двигается великолепно. Вобщем решил проехаться. Нужно было доехать до 1 места, ну и заодно решил проверить может всё будет нормуль. Проехал около 5 км. Остановил машину (P). Заглушил. Потом поехал обратно, включаю (D), а машина вобще не хочет ехать, ни на 3000, ни на 5000. Такое ощущение что она на нейтралке. Задняя передача опять работала нормально. Потом уже и задняя умерла.:(
Кстати когда умерла "D" загорелась Check Engine, потом погасла.
Ещё кстати заметил, что когда менял масло торчит какой - то разъем на коробке впереди слева по ходу движения и к нему ничего не подключено
А ты как уровень мерял? На холостом ходу, или на выключенном движке?
Я тут тоже было не накололся, залил масла, померял уровень на не заведенной машинке, проехал чуток - от гаража до дома, еще разок решил проверить - чет не понял, пузыриться масло. Потом еще разок померял на заведенном - ба да уровень даже до COLD не дотягивает. Доливать. У меня на A245Е почти 4литра банка ушла, это замена масла со снятием поддона и заменой фильтра. В общем может в этом все проблемы?
"Слилось масла около 6 - 7 литров. Залилось около 4,5."
****я какая-то. А чего остальные 1,5-2 литра не долил?
Я сам менял масло в АКПП полностью, вошло ~ 8 литров, две банки Т-IV.
У меня в книжке написано, что уровень масла проверяется на работающей машине, селектор в положении Р, уровень должен быть в пределах метки HOT.
залил по cool, завел, переключил с P по L и обратно и на работающем движке резко вставил щуп и вынул - долил до верхней метки cool, потом поехал
когда перестала ехать - смотрел по такой же методе - по верхнюю метку хота
Кстати появился вопрос. за что отвечает пробка впереди коробки, чуть ниже привода, который отвечает за переключение передач?
Доброго времени суток :)
Извените что влазию, тут сказали про заднюю передачу, у меня на D машина разгоняется медленно (если плавно тапкой давить), на на задней если чить надавить очень резво рвет (страшно иногда, особенно если на стоянке прижмут со всех сторон), почему так?
to Werwolf: менял масло два раза, оба больше 6 литров влезало на холодную, прогнал коробку, подождал, прогнал, долил. Ты фрикционы не поубивал часом?
2 Troll-Elf: У тебя пробка есть вторая которая не снизу находится а сбоку? И вобще вопрос ко всем, нужно ли её отварачивать при замене?
Вопрос второй: Может кто-нибуль написать подробно последовательность действий замены масла. Попробую тогда заново слить и залить. Просто правда интересно куда ушли 1,5 литра:)
Доброго времени суток :)
to Werwolf: снизу тока откручивал (да и нет вроде второй), слил, пожождал, еще слил, залил (до холодного), подождал, прогнал коробку, долил, подождал, проверил, прокатился, проверил, долил крапаль. Вроде нормально.
Да еще, в магазинчике прикупил присадку какуюто в коробку и ГУР, у меня коробка передачи дергала, долил присадку нормально стало
Привет с соседнего форума.
Подскажите в чем проблема. Машина с АКПП. Во время езды перестала ехать .Мотор работает а машина не хочет ехать .Не реагирует ни на какое положение рычага АКПП. Лампочки на на приборке горят.Привода не оборваны. Перед тем как сломаться дернулась пару раз во время езды .
за рулем была жена .говорит что когда к обочине скатилась,то педаль тормоза стала тугая. Сейчас завёл педаль работает как обычно.
Снимать коробку, самое безобидное срезало выступа на гидротрансформаторе которыми он крутит насос в корбке, насос не качает - кирдык не поедет никуда, проверить легко: Посмотри сколько уровень жижи на заглушенном двигателе (намного больше чем положено по риск на щупе) заведи и сравни, если покажет столько же - все насос не работает, если уровень будет как положено при холодной жиже - насос работает, тогда кирдык дальше в коробке либо в гидроблоке либо салиноиды не включаются - но тогда бы заморгал значек O/D/
Elfxb/
какой привод передний или задний, первым делом посмотри меняется ли уровень масла на заведённую и заглушонную (если не вариатор) на заглушонную уровень больше на заведёную меньше,если не меняется,то развалился масло-насос в коробке.а на переднем приводе обрати внимания на привода,может вылететь внутренняя граната от коробки!
Снимать коробку, самое безобидное срезало выступа на гидротрансформаторе которыми он крутит насос в корбке, насос не качает - кирдык не поедет никуда, проверить легко: Посмотри сколько уровень жижи на заглушенном двигателе (намного больше чем положено по риск на щупе) заведи и сравни, если покажет столько же - все насос не работает, если уровень будет как положено при холодной жиже - насос работает, тогда кирдык дальше в коробке либо в гидроблоке либо салиноиды не включаются - но тогда бы заморгал значек O/D/
Elfxb/
(самое безобидное срезало выступа на гидротрансформаторе которыми он крутит насос)выступа срезает 1 на 1000 поломок даже ещё реже.
Привод передний. привода проверил не крутятся.
Масло выши нормы. уровень не меняется при заведенном моторе. Если насос то надо все равно каробку снимать ?
Читайте также: