Поларис рзр 1000 как снять стартер
Максимка_
Всем привет, подскажите пожалуйста, как снять бендикс. Надо ли снимать для этого двигатель или есть другой способ. Желательно, если не сложено, поподробнее. Или может ссылку на инструкцию как снять. В общем всем откликнувшимся большое спасибо.
SERGEY TYUMEN
Пользователь
Максимка_
наверху есть кнопочка "ПОИСК" - там ниже меню раскрывается, ставишь галочку - "Искать в этой теме" и результат готов
Wladik
Интересно вообще что можно сразу посмотреть у покупаемого РЗР? И что могут сказать официалы, чего не можешь посмтреть сам? Вывесить колёса и посмотреть болтаются или нет ступичные подшипники, посмотреть колодки, болтаются или нет втулки в рычагах. Работу шрусов и передка можно увидеть, только засадив. Электрику визуально видно. По двигателю никто конкретно не скажет, это проверяется временем (если нет посторонних звуков). Можно ещё крышку снять, на ремень и диски вариатора посмотреть. Крестовины подёргать. Подёргать рычаг переключения передач. Ну и после покупки нужно масла по кругу поменять. Я, убив на свою машинку кучу времени даже больше и не знаю с ходу, что можно ещё посмотреть.
Максимка_
SERGEY TYUMEN
Пользователь
наверху есть кнопочка "ПОИСК" - там ниже меню раскрывается, ставишь галочку - "Искать в этой теме" и результат готов
Активный участник
Alexey48
Активный участник
Alexey48
Активный участник
В общем решил я поставить на ноги 800ку. Купил у Алика б/у мотор и пока он будет ехать, решил перетряхнуть всю машинку. По подвеске замена всех ступичных и 2х шаровых (2 менял недавно), з/ч уже были куплены до этого, нужно только докупить втулки рычагов т.к. у некоторых есть небольшой люфт, но раз уж залез))) Замена всех колодок и заднего тормозного шланга (тоже уже были куплены). Ну и плюс остальная мелочевка и обслуживание.
Раскидал жучку))
Собственно с момента покупки (1,5 года назад и 3000 км.) беспокоила проблема не включения индикации заднего хода и соответственно не включение передка при движении назад, разбираться было некогда, а в свободное время хотелось кататься, а не ремонтироваться)) Ну и недавно начало подкапывать масло из переднего редуктора, плюс нужно на нем заменить заливную пробку (кто-то до меня варварски её порвал всю и откручивал зубилом, я уже откручивал плоскогубцами).
Первую проблему установил, думал датчик положения кпп, нифига. Сгорел резисторный модуль, думаю новый спаяю сам или если времени не будет куплю новый. По второй проблеме вскрыл редуктор. Редуктор до меня перебирался, видно по куче (просто мандец, как много) красного герметика и алюминиевому сепаратору внутри. В общем не зря залез. Сальникам мандец, подшипники на пределе износа (гудят и шуршат). В общем вопреки опасениям, внутри редуктора все нормально и без критичных износов, но.
но, в правом хабе (который папа и вставляется в левый) сквозное отверстие, которое было заглушено 5 рублевой монетой, полукольцом и кучей красного герметика:Scare3: Вот фото после выковыривания, я прям сначала и не ожидал, думал там просто красный герметик.
Притом видно, что сквозное отверстие делали сами, видны грубые края. Зачем это сделали? Сам не знаю, чтоб масло не вытекало через правый привод, дырку заглушили тем, что есть под рукой. Ведь у всех есть с собой красный герметик и монета 5 рублей)))
Круто, да? Ага, а еще сняв кардан, видно, что спереди стоит неродная крестовина (люфт кстати небольшой), сзади еще родная (но люфт уже большой), в общем под замену обе. Но. но как вы думаете, что есть в передней не родной крестовине? Думаю не догадаетесь т.к. крестовина не родная(х.з. от чего), там решили подложить четыре шайбы, для уменьшения люфта, и шайбы эти из. Greeting:
Из рублевых монет:Rofl2: Фотки завтра сделаю.
А теперь вопрос. @Максимка_ , ты собаку съел на ремонте 800ки. Подскажи, хабы переднего редуктора (ну собственно кроме подшипника и полиуретанового кольца) разбираются? Похоже, что да, но так и не понял как. Резьба, запрессовка? В худшем случае думаю выточить конусную заглушку и запрессовать в этот замученный хаб.
Далее по плану разборка с дефектовкой заднего редуктора, кпп, ркпп. Судя по наличию красного герметика на кпп, монет должно прибавиться:Rofl2:
Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)
Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)
Для начала надо проверить, что аккумулятор заряжен и клеммы плотно прикручены.
Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору.
Но ни разу не было чтобы болт разогревался и краснел. Я вот про это крепление
О, зашибись, ремонт почти закончен, час я тебя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металлической щеткой его почистил, завернул, ключ на старт-хрен фокус не удался. Ладно, думаю, наскоком не получилось, будем думать головой.
Мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю. Опять мимо напряжение 12,6.
Мысль вторая: не работает рыле стартера. Типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не подаёт. Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт, с которого провод идет прямиком на стартер.
Поворачиваем ключ на старт, на мультиметре моргнула циферка 12, и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.
Ну, думаю, ясно, акум гумно нагрузку не держит - нужно менять, но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.
Ё-моё, 11 и 6 вполне достойный показатель, мысль третья-самая правильная - значит такую нагрузку создает стартер или клин или КЗ, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного коллектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю коллектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку), вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Всё, стартер как на ладони.
Откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.
Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на "11" а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.
Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.
Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку, ну и начал фотать - авось кому пригодиться.
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же "кочерга", он-же "ухват"), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.
При поломке и ремонте ручного стартера на снегоходе Поларис Вайд Трак требуется замена отдельных деталей : шнур ручного стартера, улитка для троса, храповик и фиксирующая пружина, втягивающая пружина, втулка , тарелка и т.д.
Иногда приходится и менять все эти запчасти сразу, а иногда замена производится по мере старения и выхода из строя отдельных запчастей и деталей.
Для самого простого решения по замене всех деталей существует полный ремонтный набор : ремкомплект для ручного стартера на снегоход Polaris
Даже если вы не обладаете определенной квалификацией - то такой простой ремонт ручного стартера Polaris WideTrak можно выполнить своими руками, для этого Вам необходимо только купить ремкомплект ручного стартера для снегохода Polaris.
Если находитесь в другом городе, то можно просто приобрести все выше перечисленные оригинальные детали ручного стартера с доставкой по городам Сибири, Казахстана или Алтайского края.
Купить и заказать оригинальные запчасти для снегохода Polaris можно через наш официальный сайт MotoZip54.
МотоЗип54 - оригинальные запчасти для снегохода и квадроцикла Поларис в Новосибирске
На сайте компании AVANCAR всегда можно получить весьма подробную информацию о новинках противоугонных систем StarLine , о различных видах оказываемых нами услуг , найти полезную информацию в виде статей и тестов , обзоров новинок автоэлектроники, систем охраны,комфорта. Где качественная у становка автомобильной сигнализации в Новосибирске . Прочитать отзывы о нас , и о предлагаемых нами продуктах. Купить Старлайн со скидкой. Противоугонная система для автомобиля - установить противоугонную систему в Новосибирске Black Bug
Поларис Вайдтрак ЛХ отвечает главным мировым нормам, но это не гарантирует беспроблемную работу техники, если владелец не проводит регулярную диагностику снегохода. Для обеспечения безопасного использования транспортного средства нужно учитывать требования, указанные в инструкции по эксплуатации и техническом обслуживании.
Как произвести ремонт снегохода Polaris WideTrak своими руками (модель ЛХ 500)
Ремонтировать технику рекомендуется у официального дилера, т.к. Поларис WT имеет свои особенности, о которых лучше знает специалист. Но починку некоторых элементов снегохода можно сделать самостоятельно, если учитывать все рекомендации. Регламент технического обслуживания предполагает регулярное его проведение, проверки, предписанные руководством, поэтому следует записывать все работы в журнал.
Проводите техническое обслуживание и ремонт снегохода Поларис Вайдтрак 500 по достижении определенного расстояния, продолжайте регулярно по инструкции производить обслуживание. Ремонт снегохода Поларис Вайдтрак 500 ЛХ своими руками нужно выполнять в соответствии с регламентом технического обслуживания. Большинство элементов устройства ремонтируют по преодолении определенного пробега.
Смазка элементов снегохода
Таблица технического обслуживания
После первых 800 км пробега, затем через каждые 1600 км меняйте масло в цепной коробке передач, учитывая интервалы, которые есть в таблице регламента технического обслуживания Поларис Вайтрак. Чтобы проверить уровень масла, нужно остановить снегоход на ровном месте. Уровень должен быть в пределах между безопасными метками на щупе – не нужно переливать. Важно очищать магнитную пробку после прохождения 800 км и при каждой проверке и замене масла.
Возможно возникновение поломок при смешивании разных видов масел, не рекомендованных производителем. Пользуйтесь только фирменными средствами Polaris для модели Polaris WT LX.
Как снять коробку передач и отремонтировать на снегоходе Поларис Вайдтрак
Коробки (КПП) Polaris WT LX достаточно крепкие, и редко требуется ремонт. Но в последнем поколении снегохода Поларис появились некачественные детали, которые следует менять:
Замена стартера Polaris 500 3090188 -> HC-Cargo 113528 - 4600 руб
ВСЕ ЗАПИСАНО С ВАШИХ СЛОВ! Пользуйтесь!
Ну вот мы "победили" основные проблемы WT POLARIS - сомнительного качества соединительные муфты и шлицы первичного и вторичного вала КПП .
Перед нами в разобранном виде КПП ; картер, первичный вал, тормозной вал, вторичный вал и цепи Морзе. При ремонте проблема состояла в том что срезало шлицы на первичном валу и его соединительной муфте. Мы решили изготовить новые муфты (верхнюю и нижнюю) , затем наплавили и нарезали новые шлицы. При изготовлении сложность заключалась в нечетном количестве зубьев(19) и прочности подобранного материала. Получилось с второго раза, первые прослабили (большой люфт).
Результат порадовал - муфта на шлицы первичного вала встала очень плотно .
Кстати, стоимость одной муфты в 3 раза дешевле оригинала.
Первичный вал
Стартеры для мотоциклов состоят из двигателя постоянного тока 12 В, соленоида и стартера с муфтой обгонной муфты. Стартер работает при высоком напряжении батареи и выделяет значительное количество тепла при работе. Это тепло может привести к повреждению изоляции (IB) в двигателе, вызывая низкую пусковую мощность. Муфты Sprag, которые отключают стартер и двигатель, когда обороты двигателя превышают обороты стартера, могут изнашиваться и больше не включаться. Соленоиды склонны к внутреннему искрению при включении. Это искрение в конечном итоге приведет к снижению мощности, подаваемой на стартер, что приведет к слабому пуску.
Шаг 1
Снимите отрицательный кабель аккумулятора с аккумулятора с помощью гаечного ключа на 10 мм, а затем уложите кабель там, где провод не может коснуться клеммы аккумулятора. Снимите большой отрицательный кабель со стартера/соленоида. Снимите большой положительный кабель с соленоида. Снимите маленькие провода с соленоида.
Шаг 2
Снимите болты, крепящие корпус стартера к блоку цилиндров. Выдвиньте стартер из блока, пока он не освободится. Осмотрите зубчатые колеса стартера и блок двигателя на предмет износа, повреждений или отсутствия зубьев. Сильно изношенные, сломанные или закругленные зубья на редукторе двигателя указывают на проблему выравнивания или износа стартера, и редуктор необходимо заменять одновременно со стартером.
Шаг 3
Вставьте новый стартер в блок двигателя. Установите и затяните болты стартера в соответствии с заводскими спецификациями для вашего года, марки и модели велосипеда. Следуйте заводским рекомендациям по выравниванию шестерен стартера. Неверно выровненные зубчатые колеса стартера могут привести к снижению мощности стартера (пуск стартера) и преждевременному износу зубчатого колеса.
Шаг 4
Подсоедините все кабели и провода, ведущие к стартеру/соленоиду, и затяните их с заводскими характеристиками для вашего года, марки и модели велосипеда. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора и надежно затяните гаечным ключом на 10 мм.
Проведите пробный запуск велосипеда и прислушайтесь к крику стартера и чрезмерному шуму шестерни, что свидетельствует о смещении. Повторите процедуру снятия стартера и переустановите его, если он не выровнен.
Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)
Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)
Для начала надо проверить, что аккумулятор заряжен и клеммы плотно прикручены.
Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору.
Но ни разу не было чтобы болт разогревался и краснел. Я вот про это крепление
О, зашибись, ремонт почти закончен, час я тебя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металлической щеткой его почистил, завернул, ключ на старт-хрен фокус не удался. Ладно, думаю, наскоком не получилось, будем думать головой.
Мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю. Опять мимо напряжение 12,6.
Мысль вторая: не работает рыле стартера. Типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не подаёт. Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт, с которого провод идет прямиком на стартер.
Поворачиваем ключ на старт, на мультиметре моргнула циферка 12, и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.
Ну, думаю, ясно, акум гумно нагрузку не держит - нужно менять, но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.
Ё-моё, 11 и 6 вполне достойный показатель, мысль третья-самая правильная - значит такую нагрузку создает стартер или клин или КЗ, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного коллектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю коллектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку), вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Всё, стартер как на ладони.
Откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.
Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на "11" а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.
Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.
Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку, ну и начал фотать - авось кому пригодиться.
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же "кочерга", он-же "ухват"), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.
Прежде чем снимать стартер проверяем клеммы на акуме
у меня отказал электростартер после покатушек. Генератор работает, фары светят, на аккамуляторе напряжение 12 в, а стартер не работает.
При повороте ключа зажигания раздается кратковременный треск и тишина, потом сколько ни крути ключом-ни каких признаков жизни.
Заряди аккум.
.
Возможно попала влага, замерз, у меня так было, ручкой завел, покатал и стал заводиться.
.
Была такая штука,окислился контакт на предохранителе. Это чёрная коробочка внизу возле аккумулятора, к ней подходят два красных проводка, разобрал и зачистил, и стартер заработал. Посмотри!
.
Автор: спасибо всем за советы! Проверил все провода - все в норме: все гайки болты затянуты, нигде не окисленно.
Со психу взял и затянул болт, под которым клемма от минусового провода АКБ. Затянут был сильно, но я еще даванул и всё заработало. Открутил, проверил, окиси не было. Зачистил, поставил на место.
Все стартеры изнашиваются или выгорают после определенного периода использования. Для любого типа судового двигателя, такого как Mercruiser, важно, чтобы вы либо восстановили оригинальный стартер, либо приобрели стартер OEM. Автостартеры будут работать с морским двигателем в течение короткого времени, но автомобильный стартер не предназначен для того, чтобы выдерживать такое же злоупотребление, как морской стартер. Вы можете удалить стартер Mercruiser с минимальными усилиями и принести его в магазин для восстановления, а также избежать затрат на новый.
Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.
Откройте моторный отсек. Некоторые двигатели Mercruiser будут встроены в отсек, похожий на автомобиль, в то время как меньшие подвесные двигатели будут иметь капот, закрывающий двигатель, который можно снять, отпустив пружинные зажимы сбоку возле карданного вала.
Найдите стартер. Стартер Mercruiser будет похож на стартер в вашей машине. У этого будет большое цилиндрическое основание с меньшим, приваренным сверху. Простой способ определить местоположение стартера – это проследить за положительным проводом от катушки стартера. Провод закончится соединением со стартером.
Оторвите три маленьких полоски изоленты. Используйте ленту и постоянный маркер для маркировки проводов, которые крепятся к вашему стартеру. Существует положительный провод (который идет от катушки стартера), земля (которая пойдет от стартера к блоку двигателя), и у вас может быть третий вспомогательный провод. Пометьте их так, чтобы вы могли помнить, где они прикреплены к стартеру (верх, центральный столб, боковой столб).
Отсоедините провода от стартера.
Снимите контргайки с болтов, удерживающих стартер на месте. Большинство стартеров Mercruiser имеют болты, которые будут проходить снизу вверх, а не из стороны в сторону, как на стартере автомобиля. Как только гайки откроются, достаньте снизу и вытащите болты.
Снимите стартер с моторного отсека, подняв его.
подсказки
Предупреждения
Никогда не выбивайте болт. Если вы не можете вытащить болт, обрызгайте его проникающим маслом, слегка постучите по болту головкой торцевого ключа и оставьте его на 10 минут. Нажатие на болт создаст вибрацию в металле, которая будет воздействовать маслом на длину болта. Через 10 минут вы сможете вытащить болт.
Читайте также: