Подключение моторчика печки ваз 2105
Итак, дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем доступным языком как на ВАЗ-2107 добраться к моторчику печки, дабы заменить его или отремонтировать в зависимости от того, что вынудило вас его достать. Сражу отметим, что если моторчик печки на вашей семерке начал верещать на холодную, ну или визжать, то дальше это будет только усугубляться, моторчики с завода стоят втулочные, смазка ни к чему не приведет, ненадолго может и вернет вам тишину, но совсем ненадолго, так что в таком случае только замена. И в идеале замена на подшипниковый моторчик печки - уж он то точно верещать не будет. Итак, для начала нам нужно будет снять бороду на нашей семерке. Предварительно снимаем ручку переключения передач, она нам будет мешать и магнитолу вынимаем из шахты и отсоединяем разъемы. Тут у каждого индивидуально, у кого-то может и магнитолы нет.
Для начала открутим полку, тут все просто, действие в трех фото:
Для дальнейшего снятия бороды нам нужно снять панель с часами и прикуривателем, поддеваем ее с правой или левой стороны плоской отверткой и выведя из защелок тянем на себя:
Затем, отсоединяем провода от часов, прикуривателя, (для удобства сборки я бы посоветовал их пометить), убираем панельку в сторону и получаем доступ к двум гайкам, тут удобно будет воспользоваться торцовым ключиком на 10
Откручиваем гайки, не теряем шайбы, смотрим вниз, где кнопки. Там в торону, которая смотрит на задних пассажиров есть декоративная заглушка, поддеваем ее отверткой, и под ней видим два шурупа вкрученных в тонель:
Откручиваем их, отсоединяем колодки от кнопок, панель больше ничего не держит. Отодвигаем ее в сторону и получаем доступ к корпусу печки:
Теперь, отсоединяем боковые воздуховводы, аккуратно выводим их из защелок плоской отверткой (на фото видно как они защелкиваются):
Нас интересует нижняя и средняя части корпуса печки 2107, что бы их снять нужно подобраться к металлическим защелкам, их всего четыре - по две с каждой стороны, вот они:
Руками их может быть отщелкивать проблематично, рекомендуем воспользоваться отверткой, вот как на этой картинке:
После того как защелки сняты (при снятии будьте внимательны, могут "выстрелить" и улететь в неизвестном направлении), нижняя часть корпуса печки спокойно вынимается руками на себя:
Вот мы и видим наш моторчик. Сам моторчик держится в нижней части корпуса тоже на металлических двух защелках, отщелкиваем их, отсоединяем клеммы
и извлекаем наш моторчик из корпуса печки:
Вот собственно и все, сборка осуществляется в обратной последовательности, на все про все времени потрачено около 40 минут. По аналогии замена моторчика печки производится на ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, отличие лишь в самой бороде и ее креплениях. Чуть позже мы вам расскажем о нюансах замены моторчика печки в этих и других ВАЗовских моделях. Удачи вам на дорогах и пусть машина не ломается. Будем рады вас видеть в нашем клубе ВАЗ классики на форуме.
1. Мотор печки от ВАЗ-2108
2. Переключатель скоростей печки от Калины
3. Дюралевый лист толщиной 2-3 мм.
4. Листовой пластик
5. Шпилька резьба М8
6. различная мелочевка, о ней в процессе ;)
Вот собственно сам моторчик от 2108
Металлические кронштейны, их предстоит выпилить из дюраля
Вот шаблон по которому пилить:
Сверлим "заглушку" моторчика отопителя:
Собираем все обратно:
Теперь корректируем нижнюю заслонку стоковой печки, как на фото:
Теперь чутка корректируем саму нижнюю часть печки под наши задачи:
Вот такие вот заглушки для нижнего корпуса печки изготавливаем из пластика, мы использовали старую ненужную бороду от семерки:
Вот так теперь выглядит средняя часть печки - срезаются крепления родного двигателя и с помощью ранее изготовленных нами деталей, шпилек и уголков вся конструкция собирается. Благодаря такой конструкции мы можем выставлять зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор достаточно точно, а это немаловажно.
Вот такая вот печурка у нас нарисовывается, когда мы ставим на место нижнюю ранее допиленную часть:
Нижнюю часть печки закрываем заглушками, крепим их по месту саморезами. Через корпус продеваем нашу гофру.
Ставим на место доработанную нижнюю заслонку
Запускаем, проверяем тягу
Все должно быть супер. По электрике расписывать не буду, просто подключаем по калиновской схеме, используя дополнительное сопротивление. Выключатель печки можно поставить куда угодно, в нашем случае мы его установили в бороду:
Печка прошла успешное тестирование, прирост мощности просто огромен по сравнению со стоком, пробуйте - не будете разочарованы, ну и не нужно так мучаться как с установкой улитки от восьмерки! Всем удачи на дорогах ;)
Доброй дороги всем!
В процессе плановой подготовки авто к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017г мои руки добрались до замены вентилятора отопителя. Мой старый вентилятор на втулках страдал типичной "старческой" болезнью — страшным писком при минусовых температурах. Очень захотелось попробовать установить вентилятор печки на подшипниках качения. Вроде как отзывы о них неплохие. Заказал в "деталях.зп" себе вентилятор "Aurora" BM-LA2101.10.
Кстати читал, что если вы захотите проверить вентилятор, накинув провода на клеммы аккумулятора, то будьте очень внимательны — нельзя подключать провод первой скорости (он красный) — т.к. в авто он подключен через промежуточный резистор. Можете подпалить мотор со всеми вытекающими. Я не стал экспериментировать.
Замена вентилятора печки довольно "неудобное" занятие. Нужно снимать нижнюю часть отопителя, крепящуюся на четырех труднодоступных пружинных защелках… Однако меня больше пугала другая задача, которая существенно усложняла первую — сначала необходимо было отсоединить "бороду" торпеды и куда-то убрать кучу проводки, за ней скрывающуюся. Без этого никак не обойтись, ведь нижнюю часть отопителя, где закреплен вентилятор можно выдвинуть только "на себя", а для этого нужно немало места.
Итак в процессе были выполнены следующие работы:
1. Откручена и максимально отодвинута в сторону борода торпеды (легко пишется, но нелегко делается).
2. Отсоединены вентиляционные патрубки.
3. Откручена полка под бардачком.
4. Отщелкнуты все четыре защелки нижней части отопителя.
Наконец после немалых усилий нижняя часть отопителя была извлечена
Вентилятор как оказалось также закреплен с помощью двух пружинных пластин-фиксаторов.
Ну конечно же пр-ва СССР. Не удивлюсь если родной. Крыльчатка от руки крутилась очень туго. Кстати по бокам корпуса вентилятора есть приливы, закрытые резиновыми "подушками" (на фото я их удерживаю пальцами) я так понял, что это для дополнительного гашения вибрации. Надо учесть, что в комплекте с вентилятором такие подушки не идут. Я переставил со старого.
При демонтаже три провода идущие на вентилятор я обрезал. Красный провод, как оказалось потом можно было не резать — он шел на резистор первой скорости вентилятора и подключался при помощи "мам". Однако об этом я узнал уже поздно, а кому то может эта инфа пригодиться.
Наконец последняя фотка перед сборкой назад.
К счастью обратная сборка прошла без особых проблем. Фоток уже не делал.
По испытаниям скажу, что по уровню шума вентилятор чуть-чуть громче, чем на втулках, но дискомфорта это не вызывает. По производительности немного выше штатного, но нельзя сказать, "что на голову". Самое главное нужного результата я достиг — вентилятор включается с пол-кнопки и работает стабильно. Можно и в зиму…
Удачи всем!
Далее нам нужно перенести нашу (родную крыльчатку) на моторчик 2108.
Здесь есть два варианта, так как я делал две печку себе и клубню Zhuk04 расскажу про оба варианта.
У меня родная крыльчатка была с гайкой и диаметр отверстия в ней был 6мм, а у Zhuk04 отличался немного моторчик да и сама крыльчатка.
У него в крыльчатке отверстие было примерно 7.8мм-7.9мм (как раз такое как нам нужно) и там проблем вообще не было, снял крыльчатку и переставил на 08 мотор smile
А вот мою крыльчатку пришлось дорабатывать.
Для этого нам нужно сверло 8мм и собственно сама крыльчатка.
Берем крыльчатку
Переворачиваем и не снимая гайки
Аккуратно сверлим отверстие и надеваем на 08 мотор нашу крыльчатку.
Важно: Если у Вас крыльчатка с гайкой, то лучше купить одну или две про запас.
Потому как скорей всего с первого раза рассверлить не выйдет.
А найти их довольно таки проблемно, лично я у себя в городе не нашел, хотя обьездил штук шесть магазинов sad
В итоге пришлось заказать с Запорожья.
Собственно с моторчиком и крыльчаткой мы разобрались.
Теперь нам нужно внедрить шнивоское сопротивление в родной корпус.
Берем канцелярский ножик, дрельку и делаем вот такое посадочное место
Подгоняем все по месту smile
Примеряем что б все нормально стало и не где не касалось корпуса (сопротивление нагревается при работе)
Прикручиваем к корпусу
Штатное сопротивление нам больше не нужно
Теперь нам нужно все подключить, опять таки поиск схемы в интернете не принес успеха.
Поэтому в интернете была взята за основу схема и подогнана под нашу кнопку и сопротивление.
Далее прокладываем провода к сопротивлению и моторчику по приведенной выше схеме.
Внимание на 08 моторчике изначально синий провод это +, а коричневый соответствен -.
Но в нашем случаем чтоб моторчик правильно работал нужно поменять местами то есть коричневый +, а синий — .
Собираем и несем в машину устанавливать.
Вот собственно все уже на своих местах.
Что мы имеем в итоге?
Первая скорость — примерно такая как и была, но немного тише.
Вторая — скорость примерно как и раньше, но тише.
Третья скорость — крутит быстро, становиться шумновато.
Четвертая скорость — Очень быстро и шумно (но терпимо).
Тестовый запуск
Вот такой звук издает моторчик в собранном виде.
Далее представлена электрическая схема включения электродвигателя вентилятора отопителя автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107
В схеме включения электродвигателя присутствует дополнительный резистор. Он крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. При подаче напряжения на электродвигатель через резистор, вал электродвигателя вращается с уменьшенной частотой.
Сам электродвигатель МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 с монтажным блоком 40.3722 электрическую цепь электродвигателя отопителя защищает предохранитель F1.
Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107
Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.
В описании к набору написано:
"Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства."
Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…
UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.
Если будет пищать, знаю что делать.
Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна
Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.
Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:
Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.
Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).
Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.
Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.
Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.
Итоговый результат можно наблюдать на видео.
ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.
2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.
3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.
4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.
Когда перестает работать отопитель (печка) на автомобилях ВАЗ, особенно в зимний период, можно вообще лишится возможности передвижения на автомобиле. Иногда после сильного намерзания, невозможно отчистить стекла для обзора, и если отопитель не функционирует, даже добраться до СТО, будет проблематично.
Но, как правило, печку можно отремонтировать на месте, не прибегая к услугам мастеров. Используя схему и правила поиска неисправностей, вполне можно обойтись своими силами.
Принцип работы
Электрическая схема отопителя состоит из:
- электромотора с вентилятором (вентилятор дует горячий воздух в салон, на стекла и по регулировкам);
- кнопки включения и выбора скорости (на «классике ВАЗ 2101 – 2107, всего две скорости вращения, на ВАЗ 2108 – 2115 три скорости, на ВАЗ 2110 – 2112 три скорости плюс режим проветривания);
- набора дополнительных сопротивлений, для обеспечения нужной скорости вращения вентилятора отопителя (понижающие, вольфрамовые, витковые катушки);
- предохранителя и проводкой;
Поиск и устранение неисправностей
Схема электрической системы отопителя (печки) ВАЗ:
Схема включения электромотора вентилятора отопителя салона на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 – монтажный блок (блок предохранителей);
2 – замок зажигания;
3 – дополнительный резистор (сопротивление);
4 – электродвигатель отопителя салона;
5 – кнопка переключения электродвигателя отопителя;
Ремонт электрической системы отопления салона ВАЗ
– максимальные обороты вращения вентилятора, по схеме идут без переключателя, и если у вас не работают только минимальные и средние обороты, то причину необходимо искать в кнопке переключателя оборотов или в дополнительных резисторах (значения на схеме);
– иногда, при включении печки, слышен очень сильный шум, высоких тонов (писк) и нет должного обдува. Это указывает на неисправность самого электродвигателя отопителя (подклинивание крыльчатки или подшипников якоря), в этом случае поможет либо замена, либо разбор и смазка (не рекомендуется, так как помогает на короткий срок);
Автономные системы управления отоплением
На автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170 и других, устанавливались автономные системы отопления:
1 – электромотор вентилятора отопителя;
2 – дополнительное сопротивление (резистор);
3 – контроллер управления отопителем;
4 – монтажный блок предохранителей и реле;
5 – выключатель зажигания (замок зажигания);
6 – термодатчик температуры воздуха в салоне;
7 – выключатель рециркуляции (забор воздуха с улицы или салона);
8 – клапан рециркуляции;
9 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя (холодный или горячий воздух);
А – к выключателю освещения приборов;
В – к источникам питания.
В такой системе, при возникновении неисправности, поиски необходимо начинать с:
- Проверка предохранителей;
- Проверка контролера управления (необходимо проверить напряжение питания и выходящие напряжение управления);
- Переключатель и датчики (должен работать максимальный режим оборотов);
- Сам электродвигатель (щетки, якорь);
Часто выходит из строя микродвигатель, переключающий режим работы, при его замене необходимо выставлять начальное положение микродвигателя (подключив его и по очереди включив все положения);
При сгоревшем предохранителе, менять его необходимо на рекомендуемый номинал.
Читайте также: