Пежо 306 замена задних амортизаторов

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Пежо 306 по цене от 500 до 3000 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения 306 [1, 1 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Техобслуживание автомобилей Peugeot, слесарный ремонт. Ремонт двигателей и КПП. Покрасочные и кузовные работы, стапель, шиномонтаж, 3Д сход-развал.

Слесарный ремонт и обслуживание Peugeot. Ремонт двигателей и КПП. Малярные и кузовные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж.

Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Пежо. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.

Основное направление - кузовной ремонт. Проведение ТО и ремонт Пежо. Ремонт АКПП. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Дооснащение авто.

Слесарный ремонт и техническое обслуживание Peugeot. Ремонт электрооборудования. Цех доп. оборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт АКПП. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.

Ремонт и обслуживание иномарок. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Ремонт двигателей.

Peugeot 306: замена передних пружин, подшипников люстры, пыльников и ограничителей амортизатора

Вот я и добрался до передней подвески своей Peugeot 306. Никогда там особо ничего не делалось, за три года я там менял только сайлентблоки, стойки стабилизатора, наконечники, да пыльники. Короче по мелочи. В этот раз тоже не особо дорогой ремонт, но детали уже крупнее 🙂 А что бы ремонт был не дорогим все нужно делать ВОВРЕМЯ !

Началось все еще почти год назад. Я заметил, что когда авто ставлю на стоянку, появляется странный призвук искривляющегося металла. Ну шумит и шумит пару секунд, на работу это не влияло и ладно. А недавно я вывернул руль в крайнее положение и услышал отчетливый срежет. Аж перепугался… Сразу набрал мастеру, приехал, 2 минуты осмотра и вердикт: ушли подшипники люстры (они от времени плохо крутятся, а потом и вовсе заклинивают). Меняются они крайне редко, особенно в европейских райских условиях. Еще одна их особенность, когда они заклинивают, они не дают пружине вертеться между блюдцами (упорными чашками). Пружина при повороте работает на скручивание, хотя должна работать только на сжатие/разжатие. Это недопустимо! А если пружина еще и подустала, то и вовсе может лопнуть. Что произошло и у меня.

Дело было в дороге. Я посоветовался с мастером перед тем как ехать и он сказал, что можно ездить и с убитыми подшипниками, но лучше не долго. А мне как раз надо было накатать под 500 км на днях. Думаю покатаюсь, заодно еще что-нибудь вскроется. Вскрылось 🙂 И я этому рад 🙂 Я то не знал, что пружины у меня тоже устали, причем конкретно 🙂 В итоге лопнул один виток пружины. Просто бдзынь и он валяется на дороге 🙂 Меня это несомненно обрадовало, ведь если бы мы полезли менять подшипники люстры, то увидели бы уставшие пружины и пришлось бы потом за ними еще кататься и заказывать… а это время и нервы 🙂

пружины Ruville 895909 (приехали через день) ? за пару около 90$ / пр-во Германия
подшипники люстры Sasic 0355275 (были в наличии) ? за пару около 15$ / пр-во Франция
комплект ограничители + пыльники амортизаторов Monroe PK006 (были в наличии) ? за пару около 10$ / пр-во Бельгия

А теперь фото процесса 🙂 Хотя я вам скажу — наблюдать это в живую еще большее удовольствие. Снимаем колесо, домкратим, вытягиваем приводные валы:

Разбираем стойки используя съемники для пружин. Извлекаем из люстры подшипник:

Пыльники в целом довольно приличные, но наверху порванные… под замену с уставшими отбойниками (ограничителями):

Кстати, пыльник был от фирмы Continental, если кто не знает — они спецы в резиновых изделиях для авто (ремни, пыльники, шины). Может быть он даже родной тут стоял и отбойник родной походу (пр-во 98 года!):

Вся работа обошлась 35$. Времени ушло часов 6. Морда поднялась на 3 см и сейчас составляет 66 см. Задок 67 см 🙂

Ах да, масленки. Они были сделаны при ремонте задней балки. Через них задулась смазочка, к зиме готов! 🙂 Еще немного отрегулировал сцепление, что бы хватало к середине, а не в конце. Дело 5 минут, а приятно 🙂 Осталось помыться, убрать всякий громыхающий хлам и устроить осеннюю фотосессию.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Peugeot 306

Выход из строя амортизаторов или пружин подвески Пежо 306 приводит к ухудшению управляемости транспортным средством, к риску и повышению шансов попасть в ДТП.

Производить замену амортизаторов и пружин подвески Peugeot 306 следует при первых признаках неисправности:

Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Пежо 306.
Появление глубокой коррозии на опорах и поршневом штоке.
Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов.
При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Peugeot 306.

Перед проведением замены амортизационной системы Пежо 306 следует знать, что рекомендуется всегда выполнять работу попарно, то есть, одновременно заменять механизмы на двух передних или на двух задних колесах.

1. Технология замены передних амортизаторов и пружин подвески Пежо 306. Перед началом запланированной процедуры потребуется приподнять переднюю часть авто, установить ее на опоры и демонтировать колеса.

Замена передних амортизаторов Peugeot 306 происходит следующим образом:

С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.
Для отсоединения рулевого наконечника Пежо 306 потребуется применить съемник. Если его нет под рукой, то подойдет обычная монтировка.
Пережимается и отсоединяется шланг подачи жидкости от системы тормозов.
Откручиваются гайки, которые фиксируют верхнюю подушку амортизаторов Пежо 306.
Амортизационная стойка в сборе достается из арки.
Стягивается пружина, освобождается опорная чашка.

Для окончательного разбора амортизационной системы Пежо 306 потребуется открутить на ней гайку, расположенную в центре. Это позволить демонтировать пылевую защиту, пружину, саму стойку и отбойник – если требуется заменить только пружину. Процедура сбора переднего амортизатора Peugeot 306 происходит в обратном порядке.

2. Технология замены задних амортизаторов и пружин подвески Пежо 306. Перед проведением работ задняя часть авто приподнимается, устанавливается на опоры, под передние колеса ставятся башмаки.

Замена задних амортизаторов Peugeot 306 происходит следующим образом:

Откручивается болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
Извлекается втулка и откручивается гайка, фиксирующая амортизатор Пежо 306 к кузову транспортного средства.
Демонтируется амортизатор. Замена пружины Peugeot 306 происходит точно также, как и в случае с передними амортизационными системами.
Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Если устанавливаются неоригинальные амортизаторы Peugeot 306, то каждый автолюбитель индивидуально выбирает жесткую или мягкую подвеску для своего транспортного средства.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Peugeot 306

Производить замену амортизаторов и пружин подвески Peugeot 306 следует при первых признаках неисправности:

Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Пежо 306.
Появление глубокой коррозии на опорах и поршневом штоке.
Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов.
При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Peugeot 306.

Замена передних амортизаторов Peugeot 306 происходит следующим образом:

С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.
Для отсоединения рулевого наконечника Пежо 306 потребуется применить съемник. Если его нет под рукой, то подойдет обычная монтировка.
Пережимается и отсоединяется шланг подачи жидкости от системы тормозов.
Откручиваются гайки, которые фиксируют верхнюю подушку амортизаторов Пежо 306.
Амортизационная стойка в сборе достается из арки.
Стягивается пружина, освобождается опорная чашка.

Замена задних амортизаторов Peugeot 306 происходит следующим образом:

Откручивается болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
Извлекается втулка и откручивается гайка, фиксирующая амортизатор Пежо 306 к кузову транспортного средства.
Демонтируется амортизатор. Замена пружины Peugeot 306 происходит точно также, как и в случае с передними амортизационными системами.
Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

тонкость одна . дороговизна этих подушек.
Заменяются без переборки балки и особых проблем.
на экзист не ткну — езжайте на сервис, где делать будете — там сами купят.

Характерный признак — долбёжка под жопу при резком торможении.
Диагноз 150%

:: пока вроде приговор -поменять подшипники

> сайлентблоки, верхние опоры, втулки стабилизатора,

:: а разве это не расходные материалы? :))

> если есть электропакет, жгуты передних дверей.

:: о как, а что с ним должно со всем стать? у французев как и у немцев меди что ли не хватает? :((

> А самое главное, тебя ждёт большое удовольствие от вождения 306-го :))

:: а вот это точно. машина поупалась достаточно спонтанно. и при первом же знакомстве я был достаточно приятно удивлен тем, насколько она тихая, какой уровень комфорта при движении на высоких скоростях, как все удобно и какой качественный салон, как удобно сделан багажник (без выдающихся внутрь арок), ну и потом, машина, конечно, просто красивая. В общем если сравнивать, как я понимаю с главным конкурентом — Квольксквакен Гольф мк3, то сравнение явно не в пользу немца (на котором я больше года в свое время отъездил). Хотя, конечно, если сравнивать с японцами, скажем с Кольтом — то и динамика не та, и не так эластична движка, коробочка нечеткая :), хотя на япах с комофортом, конечно, траблы. :))

> :: а разве это не расходные материалы? :))
Расходники конечно )

> :: о как, а что с ним должно со всем стать? у французев как и у немцев меди что ли не хватает? :((
Переламываются жгуты, перестаёт работать центрозамок какой-нить двери, стеклоподЪёмник начинает дурить и т.п.

> Хотя, конечно, если сравнивать с японцами, скажем с Кольтом — то и динамика не та, и не так эластична движка, коробочка нечеткая :), хотя на япах с комофортом, конечно, траблы. :))

на Кольте я на 1,6 вооще то имел 113 кобылок и 9,2 до сотни :))

Тема: Замена задних амортизаторов (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Комментарий модератора

miannik:
Фотоотчет из основной темы про задние амортизаторы!
Большое спасибо DickenS за труды!

Всем привет! Выкроил денёк (единственный выходной) и заменил сегодня задние аммо. Итак, замена задних амортизаторов на пежо 408:

Домкратим авто и подкладываем подставку:

Снимаем вот эту штукенцию:

Нужно открутить болт здесь, но не вытаскивать (гайка на 16, болт на 13):

Домкратим здесь, чтобы освободить шток аммо от нагрузки и чтобы пружина не выскочила. Достаточно приподнять сантиметров на 5:

По идее надо ещё ослабить гайку сайлента в балке, но я не стал заморачиваться:

Дальше нужно ослабить верхние два болта на 16:

Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора:

И выкручиваем два верхних болта опоры амортизатора:

Так выглядит подвеска без амортизатора:

Снятый аммо в сжатом состоянии:

А вот, собственно и причина замены, старый амортизатор дал течь. :

Таким образом закреплен пыльник с отбойником:

Так выглядит кончик штока в опоре и гайка. всё заржавело нафиг за 2 года, хоть бы колпачек какой сделали ироды. :

Откручиваем гайку штока (на 16), предварительно нужно побрызгать ВДшкой:

В самом конце откручивания ухватиться за шток уже не можем, а из-за ржавчины гайка идёт очень туго, пришлось зажать в тиски и постепенно крутить гайку туда-сюда:

Вот новые аммо — KYB 344408:

Наш старый аммо и новый. Шток на новом короче на 1 см:

Старый аммо в полностью сжатом состоянии:

И новый в полностью сжатом состоянии. Хоть, на новом аммо шток и короче на 1 см, но зато ход штока больше на 14 мм:

Маркировка на старом аммо 015000 и поверх этого клейма выбито 37646 С52 3D, поворачиваем на 180 градусов и ещё клеймо 05200.1 и ещё есть наклейка:

Моем — чистим старый пыльник, отбойник, опору и ставим на место в обратном порядке. Сначала наживляем верхние два болта опоры, потом нижний болт. После того как амортизатор встал на своё место, затягиваем два верхних болта, а нижний не трогаем:

Затягиваем нижние болты амортизаторов только после того как авто встал на все 4 колеса:

Итак, старый аммо:
— длинна трубки 410 мм;
— шток 293 мм;
— ход штока 236 мм;
— гайка штока на 16 мм;
— диаметр штока 14 мм;
— диаметр нижнего отверстия крепления 13 мм;
— диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

Новый аммо:
— длинна трубки 410 мм;
— шток 283 мм;
— ход штока 243 мм;
— гайка штока на 14 мм;
— диаметр штока 12 мм;
— диаметр нижнего отверстия крепления 10 мм;
— диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

При замене возникло 2 косяка:
1) На новом аммо гайка на 14, нашел накидной изогнутый ключ 14 на 15, а на старом гайка на штоке оказалась на 16, искал ключ на 16 два дня в нашем захолустье.
2) Правую сторону заменил, разобрал левую и выяснилось, что в упаковке второго амортизатора нет гайки (не положили), пришлось ехать искать, нашел какую-то каличную аж на 17, пришлось подкладывать шайбы. Проверяйте комплектность при покупке.

Последний раз редактировалось miannik; 20.06.2015 в 14:46 .

306 стук в задней подвеске

Характерный признак — долбёжка под жопу при резком торможении.
Диагноз 150%

:: пока вроде приговор -поменять подшипники

> сайлентблоки, верхние опоры, втулки стабилизатора,

:: а разве это не расходные материалы? :))

> если есть электропакет, жгуты передних дверей.

:: о как, а что с ним должно со всем стать? у французев как и у немцев меди что ли не хватает? :((

> А самое главное, тебя ждёт большое удовольствие от вождения 306-го :))

> :: а разве это не расходные материалы? :))
Расходники конечно )

на Кольте я на 1,6 вооще то имел 113 кобылок и 9,2 до сотни :))

Как снять и заменить задние амортизаторы на Пежо 309

По окончании зимнего сезона эксплуатации автомобиля, стоит позаботиться о его подвеске. В первую очередь проведите самостоятельно диагностику самыми простыми двумя методами — горизонтальное раскачивание и визуальный осмотр.

Раскачивание автомобиля в горизонтальной плоскости

Раскачайте руками кузов автомобиля сначала левый, а затем правый угол кузова. Если амплитуда колебаний высокая и авто долго качается, это уже говорит несомненно о том, что амортизатор выработал свой ресурс и несмотря на то, что визуально работает, он всё-таки не выполняет свою функцию — гашение колебаний. В другом случае, если при нажатии на кузов, автомобиль присаживается и не возвращается в исходное положение или делает очень медленно, то это абсолютный признак выхода из строя амортизатора.

В первом случае можно некоторое время, не долго эксплуатировать авто, с повышенным риском износа других деталей подвески, а вот при подклинивании амортизатора уже не стоит рисковать, лучше произвести срочную замену.

Визуальный осмотр амортизаторов

Поставьте автомобиль Пежо 309 на яму, и осмотрите амортизаторы. Потеки на корпусе амортизатора будут свидетельствовать о неисправности его (рис.1). Так же необходимо осмотреть резинки сайлентблоков на предмет целостности, как правило, они являются причиной стуков подвески на ямах (рис.2, 3, 4).

Инструменты необходимые для выполнения работы (рис.5)

ключи на 19 и 22;
накидные головки 19 и 22;
трещотка для головок;
средство ВД-40;
металлическая труба диаметром на 25 или 32;
домкрат;
упоры колёсные.

Подготовка к работе

Первым делом необходимо удобно поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз. Подклините колеса упорами во избежание скатывания. Со стороны, где будем менять амортизатор необходимо поддомкратить машину, и вывесить заднее колесо (колесо откручивать и снимать не нужно). Дело в том, что доступность болтов и гаек амортизатора в Peugeot 309 достаточно хорошая. Для безопасности подстрахуйте домкрат, подложив под дно одно из запасных колёс, либо установив страхующие подпорки.

Откручивание заржавевших гаек и снятие амортизатора

Спускаемся в яму, прихватив с собой инструмент. Очистите от грязи резьбы болтов, которые необходимо открутить и нанесите на них ВД-40 (рис.6, 7, 8), ждём несколько минут, протираем от использованного средства поверхность гаек, во избежание проскальзывания ключа. Можно попытаться открутить приржавевшую гайку рожковым ключом усилием руки, но наверняка ключ проскользнёт, слизав грани гайки, это уже будет проблема, которая отнимет намного больше времени и усилий.

Здесь необходимо приложиться рычагом. Ключ заменяем на накидной, одеваем его на гайку, а на свободный конец ключа насаживаем кусок трубы, которая и станет рычагом. Небольшим нарастающим усилием жмём рычаг до ощутимого сдвига гайки с места. Хотелось бы напомнить в какую сторону крутятся гайки: откручивание — против часовой стрелки, закручивание — по часовой, не перепутайте. И только теперь можно взять трещотку (рис.9, 10) и продолжить откручивание гайки. Возможно, болт начнёт прокручиваться вместе с гайкой, тогда подхватите ключом с другой стороны шляпку и удерживайте, пока не открутите гайку.

Открутите сначала гайку верхнего крепления амортизатора, удалите болт. Нижнюю гайку удерживающую амортизатор откручивать легче, так как она более доступна. Все действия так же необходимо сделать, как и с верхним креплением, единственное амортизатор должен сняться с крепёжного пальца (рис.11).

Старый амортизатор снят, теперь его можно ещё раз хорошенько осмотреть, попытаться прокачать и удостовериться в его неисправности. Новый амортизатор не забудьте раз восемь или десять прокачать и установить в обратном порядке, не забывая одевать шайбы и использовать из комплекта новые крепёжные гайки.

Зачем колеса снимать? Себе только работы прибавить? Бруски под барабаны подкладывать и домкратить под рычаг. Можно это все делать нагрузкой на колеса спуская домкрат и ничего не нужно больше кроме двух домкратов и трех ключей на 17 и 2 шт на 19. Я в одиночку за пол часа заменил.

А если на славуте гниалая только часть порога возле усилителя, то можно ли ее вырезать и поставить латку. Если сделать все поуму то сколько примерно эта латка должна продержаться? У славут это место возле усилителя - болезнь. Часто бывает что порог целый а в этом месте дыра.

А скажите пожалуйста,интерес уюсь Дэу Сенс,и как и у Ланоса и у Сенса большой расход топлива,вопрос в чем,как уменьшить расход топлива?

Скажите Аккорд 7 2,4 муфта не срабатывает даже когда подключаешь на прямую.Стоит пробовать ваш метод??

скажите а будет что-то страшное, если сайлентблок (новый) зашел не до конца.. пару мм не смогли задавить. На что это повлияет?

жаль что только сейчас увидел такое видео, после того, как мою мазду 323 криворукий барановичский умелец делал.

Все отлично, но. О накачке сразу обоих переборщил, это минус при поворотах, и дорогах с уклонами, делаешь себе хуже. Думаю поймеш

Well done. very instructive. I was able to do this job a lot easier than having to figure it out myself as an 'old' and quite inactive auto mechanic. Did the job in my yard, in Florida, in July. the only difference was I also replaced the shocks and sweat a whole lot more than the mechanic in the garage. but then, I am 75 years old now (about twice the age of your mechanic). it would have taken me longer if I didn't have the video to watch. thanks again..

Гремели на задней оси тяги регулировки схождения. Если быть точнее с одной стороны гремела, а с другой (всткрытие показало) она и вовсе кривая была. Заказал, возил с собой в машине наверное с месяц, все времени не было ковыряться. И вот выпали выходные, полез менять, и решил заодно амортизаторы открутить, т.к. они у меня уже давно не работают фактически. С тягами промлем не оказалось.

А вот открутить амортизатор с багажника оказалось немного не удобно, с учетом коробушки с динамиком, который вытащить проблемотично (как мы его туда заталкивали, это отдельная история)). Ну немного отогнув обшивку, чтобы руки пролезли, все таки удалось их открутить. И поехал в магазин смотреть десятошные стойки задние. Где то информация проскакивала что установить можно, но что то не нашел ту статью. Поглядел в магазине на стойки задние ваз 2110 решил взять. Они чуть короче моих родных, единственное на штоке нужно было чуть больше проточку сделать, токарь согласился взяться, только говорит "чашечка чуть мешает, если не нужна тебе, то спили". Сказано, сделано. Сильно заморачиваться с внешним видом не стал, просто отпилил болгаркой чашки, да и все.

Еще для установки понадобились шайбочки, т. К. На моей стойке втулка непонятная, на фото видно, в магазине подобрал шайбочек по толщине, не знаю с чего они, да и не важно. До кучи приобрел новые отбойники с ваз 2110, заранее отпилив одну секцию с них, полез устанавливать, проблем с установкой не возникло, единственное закручивать с багажника опять же не удобно из за саба. После сборки, поездка на регулировку схождения. И все. По езде — после достачного времени езды с неработающими амортизаторами(если честно уже даже привык что зад машины немного скакал на лежачих, и прочих неровностях), разница прям ощутима, жопа себя по другому стала вести, не прыгает на лежаках, и пособранее что ли стала.
По ценам, тяги по 454 рубля, стойки с отбойниками и шайбочками 2800.
Всем спасибо, кто осилил много букв, и мало фото.

Читайте также: