Отключить датчик кислорода лачетти
Необходимо убрать катализатор, нужны схемы, на гарячую резистор помогает - на холодной выскакивает чек
Померять сопротивление датчика на холодную и на горячую, подобрать терморезистор с близкими параметрами.
при резком нажатии на газ (режим форсажа) терморизистор не поможет - мозги датут сбой и снова чек. НУЖЕН ИМУЛЯТОР ВТОРОГО ЛЯМБА
123,А можно вопрос? Ради чего всё это?
В гонках поучавствовать? Или место приписки авто в тайге, где бензин можно достать только из случайно проезжающего мимо грузовика?
Если не так, то подумай об окружающих тебя людях! Дышать хочется воздухом как можно чище!
А ты катализатор удалить собрался.
123,
На 100% ты его не обманешь! В разных режимах работы,ошибка выплывет!ИМХО:зачем это надо?себе дороже. confused:
Шутка не удалась.
Ладно, на холодную(ну первые минуты 4) ЭБУ не реагирует на сигналы лямбда-зондов, т.к. они работают только прогретые. Резистор же говорит ЭБУ что цепь датчика не оборвана, поэтому чека не выскакивает. Городить схему обхода смысла нет-затраты на ее сооружение сопоставимы со стоимостью прошивки, не учитывающей сигналы лямбда-зондов.
Необходимо убрать катализатор, нужны схемы, на гарячую резистор помогает - на холодной выскакивает чек
По какой то причине,любому Россиянину достовляет удовольствие обмануть огромную армию авто инеженеров.Не порти атомобиль!
А я поддерживаю 123, катализатор мне не нужон. пока по дорогам камазы ездят мой урон окружающей среде будет минимальным. даже без ката.
Ага, на хрена я буду бросать окурки в мусорное ведро, если другие этого не делают.
Peps, так раасуждаешь? Видимо, вред окружающей среде, при удалении катализатора с твоей машины уменьшится? Так?
И, как ты считаешь, когда-нибудь грузовики с дорог исчезнут? И как ты будешь объяснять свою точку зрения своим детям?
[QUOTE=Uliss]удалять катализатор оправдано только если он сломался
Ну при таком движке и автосервис этого не долго ждать , правильно человек делает, что заранее готовится . ;-))
Выхлоп "камазов" по большей части состоит из частиц сажи, они оседают преимущественно в придорожной зоне. Выхлоп же бензиновых двигателей состоит из оксидов, вредных и безвредных, соединений азота и прочих летучих соединений, они более вредны-растворяются в воздухе и переносятся на огромные расстояния.
Постоишь в пробке за каким-нить чучмеком на убитой шохе и потом голова кружится. Так что катализатор необходим и я не понимаю людей, которые его выбивают еще живым.
Почитал всю ветку и понял что никто не вникает в проблему, чувак это хочет сделать потому как наши тачки не подходят под наш бензус , в Хохляндию тачки шли без ката с одним лямда зондом , короче Евро 2 , я бы себе с огромным удовольствием такую же бодягу замутил , тодько вот где не знаю.Да и менять кат за 17 тыков меня не впечатляет , а жить ему примерно ну год полтора с нашим бензусом , так что не будьте такими умными , типа экология и все такое чушь все это , нам продают тачки которые в наших условиях плохо ездят , я лично тому конструктору бы дупло разворотил бы , кто придумал в Рашу евро 4 тачки запустить .
DimZoneX,
Всё мимо. Машины с нашим бензином работают прекрасно. Не нужно просто заправляться на стрёмных заправках. Катализаторы у многих уже больше двух лет работают - и ничего плохого с ними не случается. И я тебе скажу, что не надо быть глупым и класть на экологию болт, поскольку помойка из земли, на которой ты живешь, может получиться даже раньше, чем ты себе можешь вообразить.
Не знаю как у всех, но у меня на предыдущей машине "kia Shuma 1998 г.в." катализатор был родной, и полностью рабочий. Что подтверждает ГТО (проходил честно).
Читаем темкм про покупку, сколько там пафоса про совок. И обслужили не так, и посмотрели не тем глазом, и привезли невовремя.
А тут почитаем, тот же совок, у меня денех нет катализатор менять.
А вон как камазы дымят.
Осталось дополнить, что азера ездят на убитых тачилах и пока они так ездят наш вред экологии меньше и поэтому идите все - буду катализатор выковыривать.
Можно посмеяться над собой только.
И пока вы выковыриваете катализаторы и даете взятки ГАИшникам дабы пройти тест, вас же будут иметь в салонах и те же ГАИшники на дорогах будут обирать вас же. Пока вам самим выгодно, что бы совок оставался совком, все будет так же как и сейчас. Начинать надо с себя.
У нас тоже не все благополучно и тесты и прочее проходят за деньги только в путь. Но убитых тачек меньше на много и не по причне богатства населения, ИМХО в Москве поболее денежков крутится.
Просто никому в голову не может придти мысль, что можно зехать на новенькой тачке в гараж к арабцу и выбить катализатор, перепрошить систему дабы она не опрашивала и платить потом на тестах ради непонятного преимущества, больше походего на очередной миф, мол мощность выше от насадок на выхлопную трубу.
Ни фига ты его не обойдешь простым резистором. Как только мозги профачат что показания лямбды не меняются, тут же определят что он неисправен, об этой беде в "ЗР" писали года три назад. Так что выкидывай катализатор, лямбды и перешивай мозги грамотно, если сможешь конечно!
Не нужно просто заправляться на стрёмных заправках - так как ты определишь, экстрасенс что-ли? Отдельные заправки ВСЕХ бензиновых гигантов так или иначе были отмечены в продаже некачественного бензина - человеческий фактор, понимаешь. Я после покупки машины полгода заправлялся 95 экто на лукойле (преимущественно рядом с Коломной, на окружной). Недавно поговорил с человеком, который там работал и кое-что рассказал. В итоге плюнул и заправил полный бак 95 на обычной заправке в Рязани рядом с домом родителей (Рязанский ТНК). Результат - на 0.1 - 0.2 л/ч упал мгновенный расход топлива по БК, чуть улучшилась динамика (0,2 сек до 100 км/ч).
Собственно о втором лябда-зонде. Когда прошивал Торнадо у SVV, тот мне пояснил, что в его прошивках он не отключается полностью, а для него в ЭБУ устанавливается постоянная температура (124 гр. вроде.)
На форуме неоднократно писали, что даже в случае, если датчик просто выкрутить и оставить подключенным, заглушив отверстие в выпускном тракте, то чек не выскакивает и расход топлива не меняется. Если хотите подробностей - юзайте поиск.
Есть ещё один способ обмануть ЭБУ. Второй ЛЗ вкручивается на своё место через проставку-заглушку. Доступ выхлопных газов к нему осуществляется через небольшое отверстие диаметром около 2 мм. Даже при отсутствующем катализаторе сигнал от этого датчика будет приблизительно повторять сигнал от первого ЛЗ, но с меньшей амплитудой, без резких скачков и с небольшой задержкой ( на диагностическом оборудовании проверяли ). Именно это нам и нужно.
Если б ты еще написал, где взять такую проставку-заглушку.
К ближайшему токарю. Nikolay B, эскизик бы, а?
Вот еще мыслишка пришла. А нафига его обходить? Вывернуть и покрасить чем нибудь огнеупорным и умеренно газопроницаемым (или газонепроницаемым, но оставить местечко для доступа газов в нужной пропорции). Самый элементарный способ на мой взгляд. Минус в том, что надо знать чем, или подбирать методом тыка. Если получиться прикупить и поставить пламегаситель вместо ката, попробую закрасить огнеупорной краской. О результатах отпишусь.
Обойти вторую лямбду можно лишь прошить ЭБУ. Там температура выставляется на максимум (которой в кате по жизне не будет) и тем самым он никогда не включится.
Мне так и сделали, ЧЕК само собой не загорит, при этом вторая лямбда не зайдествована. Но катализатор убирать не буду.
Давно уже все изобретено.
Ум то у народа пытливый.
Почему на некоторых Лачах после удаления ката или переделки его в пламик чек загорается , а на некоторых нет? У меня и еще трех знакомых удален кат и переделан в пламик. Чек никогда не загорался. Все наши четыре Лачи прошиты, но кат был удален еще до чип-тюнига. Вторую лямбду при прошивке програмно не отключали. Да вообще с ней ничего не делали. Она на месте. Все машины 2007 и 2008 г.в., две 1,4 л, две 1,6 л.
Тоже чек не загорался, машина 2008г.в.
Мож в мозгах это все таки как то заложено,есть же оригинальный пламегаситель!!Поэтому при смене одной детали на другую мозги просто адаптируются,чисто предположение.
Неделю катаюсь с оригинальным пламягасителем, чек не горит, датчик не выкручивал, мозги не перепрошивал. Машина 2005 года, пробег 117 тык., катализатор был живым.
BenzSnz,
Интересная инфа, не знал, спасибо
Зы но тогда непонятно, какое соотношение топливной смеси считается нормальным для прогретого двигателя и катализатора (исправных). Везде пишут, что оптимальной воздушно-топливной смесью считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1 части топлива. А у лачика?
Беднее или богаче? За счет чего экономия? Знаю только, что на стоковой прошивке при оборотах выше средних смесь почему-то обедняется, что не есть гуд.
Отравить датчик кислорода просто силиконовым герметиком, неаккуратно положенным с излишком при ремонте двигателя.
Несколько раз прочитал эту фразу ,и не понял про силикон .
Несколько раз прочитал эту фразу ,и не понял про силикон .
Человек пытался объяснить, что излишки силиконового герметика, который для прокладок, могут плохо повлиять на кислородный датчик. Вот только где силикон, а где датчик и как до него доберутся излишки он не уточнял. :)
До Лачи у меня был ОПЕЛЬ Вектра Ц, так вот, начал гореть чек-катали сдох, пришлось выбить катализатор, естественно загорелся ЧЕК. Я не стал колхозить с переходничком, а сделал проще! Открутил 2-ю лямбду, посмотрел на неё и подобрал дюралевую трубочку, одел на датчик, заплющил чтобы не слетела и вкрутил обратно, отьездив 80000 так и продал машину, ЧЕКОВ не видел!
никто толком человеку ответить не смог только одна демагогия он 15000р стоит у когото денег нет в стране кризис.
сделать чип-тюнинг и отключить вторую лямбду. можно оставить оригинальную программу просто лямбду отключить. это если программно отключать. про отключения через электросхему, то это к электрикам. а так вопрос очень легко можно решить
oleg6427, в чем проблема то-выбил катализатор ,и все -чека не будет от "обалдевшего " второго датчика. ну а уж про содержание СО , СН тут уж не поможешь(если по ЕВРО-4 мерять будут )
D.V.S., а вообще при прохождении ТО в ГАИ они по каким нормам мерят содержание СО, СН ты знаешь? зависит от года выпуска машины или всех косят под одну норму?
bigart, сам давно пытаюсь найти ответ на сей вопрос-на ск. понял везде по разному и зависит от того еще-есть ли к чему еще докопаться ,настроения работников ,дня недели и ко-ва авто на ГТО в данн. момент.
D.V.S., ну короче это россия одним словом, понятно. просто увидел что ты из уфы вот и решил соотечественника спросить, скоро ТО, отпишусь как пройду)))
у меня осенью (машине было 3 с копейками годика тогда) полезли ошибки из-за катализатора! я ничего не меняла - перепрошили мою заиньку и всё норм. в этом плане.
Резистор не спасает, у меня ( пока не прошили ) расход был 30л на 100км.
Burz666 добавил 29.04.2011 в 02:15
Он в зависимости от нагрузки, разные показания кажет.
Замена датчика кислорода довольно проста, но есть некоторые нюансы, которые мы рассмотрим в этой статье.
Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Отдельно хочется остановиться вот на таком нюансе.
Принцип действия датчика кислорода или лямбда-зонда основан на сравнении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не просто измерением кислорода в выхлопе!
Поэтому для полноценной работы большинству лямбда-зондов необходим доступ свежего воздуха. Бытует мнение, что воздух иногда подаётся… по проводам!
Да. По проводам. Об этом предупреждал BOSCH.
А вот, что по этому поводу гласит TIS Шевроле:
При повреждении проводки HO2S1, разъема или клеммы, необходимо заменить весь блок HO2S1. Проводку, разъем и клеммы не ремонтировать. Для правильной работы датчика необходимо обеспечить ему опорный сигнал чистого воздуха. Данный опорный сигнал чистого воздуха обеспечивается проводом(ами) HO2S1. Любая попытка ремонта проводов, разъема или клемм может привести к созданию преграды для воздушного опорного сигнала и снизит показатели работы HO2S1
Поэтому хочется обратить внимание любителей перепаивать разъёмы, смазывать контакты и т.п. на вышеизложенную информацию! Хорошо подумайте перед такими манипуляциями.
Я видел не один датчик кислорода, испорченный через разъём. Чаще всего при диагностике это выглядит следующим образом — график имеет практически ровную линию с опорным напряжением порядка 400 мВ и практически не реагирует на состав выхлопных газов.
Будьте внимательны и всегда отдавайте отчёт своим действиям!
Запомните эти важные моменты:
1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Поэтому:
а) нельзя мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
2. Желательно смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика, но нельзя смазывать защитный корпус датчика.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, внутри может отвалиться измеряющий элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не менее 1 переключения за 2 секунды.
6. Сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом.
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом двигателе:
при бедной смеси — менее 0.4 В;
при богатой смеси — более 0.6 В.
9. Период контроля параметров лямбды — каждые 30 тыс.км.
Дальше будет описан процесс замены датчиков кислорода. Если Вы хотите вникнуть в суть работы этого датчика, а также научиться его диагностировать и посмотреть реальные примеры неисправности датчиков кислорода, тогда ознакомьтесь со статьёй Лямбда зонд
На Шевроле Лачетти установлены два датчика концентрации кислорода: один на выпускном коллекторе (управляющий),…
…второй — на приемной трубе (диагностический).
Примечание! На ранние версии устанавливался только один датчик кислорода. Перед катализатором. Он имеет два провода. На более поздние авто устанавливалось два датчика. Они имеют по четыре провода (подогрев).
По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной смеси для оптимальной работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического — отслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.
Примечание! Не все неисправности датчика кислорода приводят к появлению ошибки! Один из примеров рассмотрен в видео ниже, гдя показал неисправность датчика кислорода и его замену.
Видео диагностики и замены датчика кислорода
Данные датчики имеют большое влияние на расход топлива и работу двигателя в целом. Описание и принцип работы датчиков кислорода можете прочесть в этой статье.
Для работы нам понадобятся гаечные накидные или торцовые ключи на 12 мм и 22 мм. И желательно иметь под рукой баллончик WD-40 или аналогичную проникающую жидкость.
Ну, соответственно, и новые рабочие датчики.
Замена управляющего датчика кислорода
Демонтируем пластиковый держатель кабелей и аккуратно разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.
Ключом на 12 мм выворачиваем три болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и снимаем термоэкран, продев через отверстие колодку кабелей датчика концентрации кислорода. Тут сложного ничего нет.
Примечание! Термоэкран можно и не демонтировать. По крайней мере, я его никогда не снимаю. Датчик кислорода можно открутить и так.
Как открутить датчик кислорода (лямбду)
Практически всегда возникают трудности при откручивании лямбды, так как она мощно прикипает и ее очень тяжело сорвать с места. Можно воспользоваться горелками и прочими приспособлениями. Но я пользуюсь более простым методом.
На холодном двигателе обильно наношу в район резьбы датчика проникающую смазку. Запускаю двигатель и прогреваю его до рабочей температуры. При этом будет происходить дымовыделение — это выгорает смазка. В этом нет ничего страшного.
Далее даю двигателю немного остыть. Снова наношу смазку и прогреваю.
Пока двигатель горячий — пытаюсь открутить датчик. Обычно откручивается. Если нет, тогда повторяю процедуру еще раз. Теперь точно открутится.
Для откручивания можно использовать либо торцовый ключ на 22 мм
Либо накидной ключ
Суть одна — продеваем провод датчика внутрь ключа, а ключ одеваем на датчик.
Иногда даже можно обойтись хорошим рожковым ключом
Теперь берем новый датчик. В данном случае устанавливается вот такой бюджетный датчик стоимостью 650 грн. ( 26 usd или 1800 руб.)
Устанавливаем новый датчик концентрации кислорода, подключаем колодку проводов и устанавливаем на место пластиковый держатель. Вот и всё.
Замена диагностического датчика концентрации кислорода Лачетти
1. Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода, размещенную возле радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля Шевроле Лачетти.
Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода
2. Наносим WD-40, продеваем колодку датчика через накидной ключ на 22 мм и выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы
Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Шевроле Лачетти
3. Устанавливаем новый датчик на место, соединяем колодку проводов и всё.
Чтобы датчик кислорода не прикипал
Чтобы датчик не прикипал, и в будущем было возможно его без проблем вывернуть, я смазываю резьбу высокотемпературной смазкой. Например, такой
Благодаря этому, датчик кислорода я откручиваю без особых проблем.
Внимание. Смазывать необходимо только резьбу датчика!
Смазывать необходимо только датчики б/у. Новые датчики смазывать нет необходимости, потому что они уже имеют смазку на резьбе
В этой статье на простом языке постараемся раскрыть тему, что такое лямбда зонд, как проверить лямбда зонд, где находится лямбда зонд и неисправность лямбда зонда.
Эта тема весьма обширна и вряд ли можно всё раскрыть в рамках одной страницы. Но я постараюсь кратко, но очень доступно изложить свой опыт работы с этим датчиком. И в очередной раз отмечу, что теория и практика не всегда соответствуют друг другу, поэтому далее мы опровергнем некоторые шаблонные понятия, которыми завален весь интернет и которые ещё больше путают новичков в этом вопросе.
Зачем нужен лямбда зонд
Многие считают, что лямбда зонд (он же датчик кислорода) является чуть ли не главнейшим датчиком в системе управления двигателем. Но на самом же деле это очередная дань экологии. И не в том смысле, что он напрямую что-то делает полезное для экологии.
Лямбда зонд устанавливается для полноценной работы каталитического нейтрализатора! Дело в том, что катализатор работает с максимальным КПД только тогда, когда смесь близка к стехиометрии, то есть, топливовоздушная смесь состоит из воздуха и топлива в соотношении 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива.
Как только это соотношение изменяется в ту или иную сторону, тогда катализатор снижает свою производительность и не в полной мере выполняет свою задачу, что пагубно влияет на экологию.
Поэтому лямбда зонд в первую очередь призван следить за стехиометрическим составом смеси ради полноценной работы катализатора.
К слову сказать, показания лямбда зонда учитываются блоком управления двигателем (ЭБУ) не всегда. Допустим, при разгоне двигателю необходима более обогащенная смесь, поэтому в этот момент ЭБУ не учитывает сигнал с лямбда зонда. Аналогичная картина происходит и при торможении двигателем.
Также стоит отметить, что хоть ЭБУ и не учитывает сигнал в этот момент, но всё равно лямбда зонд вырабатывает сигнал, который мы можем видеть в диагностической программе. И по этому сигналу можно многое сказать о состоянии системы топливоподачи и прочих составляющих работы двигателя. Это мы ниже наглядно рассмотрим на скриншотах.
Как работает лямбда зонд
Получилось два предложения, которые противоречат друг другу и ещё больше запутывают начинающих автомобилистов.
Так что он оценивает? Остаточный кислород? Или остаточное несгоревшее топливо?
На самом деле лямбда зонд понятия не имеет сколько там несгоревшего топлива! Потому что он предназначен не для этого. И даже не для определения количества остаточного кислорода в выхлопных газах.
Он всего лишь сравнивает количество кислорода в выхлопных газах с количеством кислорода в окружающей среде в том месте, где находится автомобиль. Ведь мы знаем, что количество кислорода в окружающей среде не везде одинаково.
В общем, на простом языке — Лямбда зонд сравнивает количество кислорода в окружающей среде с количеством кислорода в выхлопных газах! По этой разности можно судить сколько кислорода сгорело в камере сгорания двигателя. Если кислорода в выхлопных газах много, значит смесь была обеднена и в следующем цикле ЭБУ прибавит топлива, чтобы сгорело больше кислорода.
Этот цикл повторяется постоянно и топливовоздушная смесь благодаря этому находится в районе стехиометрии. Именно в РАЙОНЕ стехиометрии — чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. На графиках это выглядит как пила
Посредине этой пилы, как раз и есть стехиометрия. Именно по этому сигналу происходит топливная коррекция и выглядит она, естественно, тоже, как пила
Как видим, блок управления двигателем выполняет топливные коррекции строго по сигналу лямбда зонда. Всё как бы в зеркальном отражении — сигнал лямбда зонда вниз (обеднённая смесь), а коррекции сразу вверх (поддать топлива). И так происходит бесконечно, пока необходима смесь, близкая к стехиометрии.
Думаю, должно быть понятно.
Но ещё раз подчеркну, что лямбда зонд не видит топлива, он видит только кислород! Поэтому он и называется датчиком кислорода! Естественно, он никак не может определить несгоревшее топливо. Никак! Он для этого не предназначен.
Почему так важно это понимать?
Первые промежуточные выводы: Лямбда зонд установлен в систему управления двигателем для поддержания топливовоздушной смеси в районе стехиометрии для полноценной работы катализатора и сравнивает содержание кислорода в выхлопных газах с содержанием кислорода в окружающей среде. Исключительно кислорода!
Где установлен лямбда зонд
Лямбда зонд устанавливается в системе выпуска отработанных газов перед каталитическим нейтрализатором
Некоторые производители могут устанавливать несколько катализаторов, и, естественно, несколько лямбда зондов.
Лямбда зонды, устанавливаемые перед катализатором называются управляющими, так как по их сигналу происходит управление топливными коррекциями.
Но борьба за экологию не стоит на месте, поэтому автопроизводителей обязали научить блоки управления двигателем следить и диагностировать работу лямбда зонда и катализатора. Поэтому на более поздних автомобилях появились дополнительные лямбда зонды, которые установлены после катализатора. Они получили название, как это не банально звучит, — диагностические.
Но лямбда зонд имеет один недостаток — он работает только разогретым. Поэтому сразу после запуска двигателя этот датчик не участвует в работе системы управления двигателем, а топливо подаётся по таблице, заложенной в память ЭБУ и по накопленным коррекциям, записанным в адаптивную память ЭБУ
После прогрева датчика он начинает вырабатывать сигнал и ЭБУ включает его в работу, переводя систему топливоподачи в замкнутый контур. Она ещё называется топливоподачей с обратной связью по датчику кислорода.
То есть, пока датчик холодный, то стехиометрия не регулируется.
Данный факт оказался неприемлемым в постоянной борьбе за экологию. Поэтому производители были вынуждены установить в лямбда зонд автономный электрический подогрев. Он позволяет в разы уменьшить время прогрева датчика до рабочей температуры.
Работу прогрева мы также можем видеть в диагностической программе
Неисправность лямбда зонда
Какие симптомы неисправности лямбда зонда? Они могут быть самые разные и неожиданные, но основные можно выделить:
- всевозможные ошибки по обогащенной или обедненной смеси
- ошибки по высокому или низкому сигналу лямбда зонда
- топливные коррекции ушли далеко от 0%
- большой перерасход топлива
- плавают обороты холостого хода
- система топливоподачи никогда не переходит в замкнутый контур
Как проверить лямбда зонд
Проверить лямбда зонд не так сложно, как кажется, но важно понимать постоянную дилемму автодиагноста — некорректная работа датчика вызвана его неисправностью или он так реагирует на какие-то некорректные процессы в двигателе или в системе управления двигателем?
Другими словами, если сигнал лямбда зонда указывает на обедненную смесь, то необходимо разобраться, может смесь действительно обеднена или может произошла разгерметизация выпускного тракта перед лямбда зондом, о которой я писал выше. То есть, в таких показаниях виноват сам датчик или он показывает реальную картину происходящего. Это самый сложный и самый ответственный этап, потому что именно он определяет путь дальнейших действий.
А бывают ситуации и более сложные, когда проблема не одна. Допустим, и выпускной коллектор подсасывает и топливный насос не дает достаточного давления. И то, и другое будет влиять на показания лямбда зонда.
Поэтому внимание и некоторая фантазия поможет быстро решить проблему и найти виновника.
Многие пытаются проверить лямбда зонд мультиметром. Можно ли его так проверить? Конечно можно, по закону это не запрещено
Вот только полученная информация таким способом мало что нам даст. Да, мы увидим изменяющееся напряжение, по которому можно судить, что датчик работает. А вот как он работает угадать сложно.
Поэтому наиболее лучший и бюджетный вариант проверки — это купить диагностический адаптер для своего автомобиля, который стоит не так уж и дорого. И установить на ноутбук какую-нибудь диагностическую программу.
Лично мой выбор:
Данным способом мы сможем многое сказать не только о состоянии лямбда зонда, но и о многом другом.
Идеальный сигнал лямбда зонда имеет пилообразную форму с нижним значением 0.1 В и с верхним значением 0.9 В, а также с частотой переключения не более 2 секунд
Какие могут быть неисправности у лямбда зонда:
- слабая амплитуда переключений
- низкая частота переключений
- обрыв или полный отказ датчика
- отсутствие переключений
- немыслимые значения амплитуды
Если не понятно, то сейчас станет всё понятно.
Как определить частоту переключений? Вот я блеснул творчеством и нарисовал. Сетка на графике имеет размер 2 секунды (зеленый цвет). Два соседних верхних значения показаний лямбда зонда укладываются в этот промежуток (2 секунды). Значит датчик в норме
Я подобрал Вам несколько проблемных графиков для наглядных примеров.
Вот пример уставшего датчика, у которого время переключения составляет почти 10 секунд
Решение проблемы: Замена лямбда зонда
Следующий график показывает неисправный лямбда зонд, у которого вообще нет переключений. Просто прямая линия, которая гуляет то вверх, то вниз. Такое я пару раз наблюдал после того, как обрабатывали разъем лямбда зонда WD-40. Поэтому я всегда советую крепко подумать, прежде чем проводить похожие процедуры. К слову сказать, в большинстве случаев через пару недель датчик приходит в норму и начинает практически корректно работать.
Решение проблемы: Осматриваем разъем датчика на наличие конденсата и прочих нежелательных вещей. Если всё в норме, тогда меняем лямбда зонд.
Следующий случай показывает, как уставший лямбда зонд не выдает необходимую амплитуду 0.1-0.9 В. Вместо этого верхний сигнал датчика составляет примерно 660 мВ
А нижний не опускается ниже 330 мВ
Решение проблемы: Отключаем разъем от датчика. Если видим прямую линию 415 мВ, тогда меняем датчик. Если не видим прямую линию 415 мВ, тогда обращаем внимание на ЭБУ
Вот ещё один очень интересный момент, который мне доводилось видеть неоднократно. Лямбда зонд сходит с ума и вместо положенных 0.9 В выдаёт почти 5 В!
Сам датчик не может выработать такой сигнал. Что же происходит? Ответ прост — сигнальная цепь датчика периодически замыкает на цепь нагрева и подтягивает оттуда напряжение
Как видим, бывает и такое. Причем иногда выявить это довольно сложно, так как замыкание носит кратковременный и непостоянный характер. Приходится по несколько дней ездить с ноутбуком, чтобы поймать этот момент.
Решение проблемы: Проверяем наличие замыкания в проводке. Если всё отлично, тогда меняем лямбда зонд
Вот такие основные неисправности лямбда зондов встречаются чаще всего. Поэтому, если Вы наблюдаете что-то похожее на своих графиках, тогда стоит принимать меры.
Но на этом диагностика лямбда зонда не заканчивается. Вернее не диагностика самого лямбда зонда, а диагностика по лямбда зонду.
Диагностика по лямбда зонду
Ведь он может нам многое рассказать о процессах в системе управления двигателем.
Как я выше писал, лямбда зонд не учитывается во многих режимах работы двигателя. Это касается и разгона, так как в этот момент важна не стехиометрия, а тяговые характеристики двигателя, поэтому экология отбрасывается на задний план и ЭБУ льёт топлива столько, сколько необходимо для успешного разгона.
Но если логически подумать, то хоть лямбда зонд и не учитывается, но сигнал он вырабатывает и мы можем его увидеть.
Так как ЭБУ льет топливо от души, то лямбда зонд должен это показывать, поднявшись максимально вверх и оставаясь там, пока идет разгон. Как на этом графике
Если в Вашем случае лямбда зонд не висит вверху во время интенсивного разгона, как на графике выше, а, наоборот, падает вниз, значит двигателю не хватает топлива. В этом случае обращаем внимание на топливный насос, фильтр, форсунки и т.д. А лучше сразу замерить давление топлива.
Это аналогичный пример, только наоборот. Также этот пример разрушает некоторые стереотипы, сложившиеся у людей после некорректного теоретического объяснения — как работает лямбда зонд.
Причем, некоторые даже после ответа, что это нормально, всё равно не верят и меняют датчики. Ведь убеждение, что сигнал датчика может быть только 0.1В-0.9В, не позволяет принять реальность.
Вот пример графика, где лямбда зонд показывает 0
Я специально вывел режим работы двигателя. В режиме отсечки (принудительный холостой ход, торможение двигателем) ЭБУ довольно серьезно прикрывает форсунки (вплоть до полного закрытия) и, естественно, кислород в камере сгорания не сгорает. Поэтому лямбда зонд падает в ноль. Он практически не видит разницы между количеством кислорода в выхлопных газах и в окружающей среде.
По второму лямбда зонду можно оценить работу катализатора. А также узнать, установлен ли он вообще.
Если сигнал второго лямбда зонда имеет практически ровную линию, то это значит, что катализатор работает
А если сигнал второго лямбда зонда имеет такой же вид, как и сигнал первого лямбда зонда, то это означает, что катализатор не работает либо отсутствует
Вот такие основные выводы можно сделать, посмотрев на графики сигнала лямбда зонда.
А смысл в том, что обмен между ЭБУ и диагностической программой происходит на довольно низкой скорости. И когда параметров очень много, то, естественно, это сказывается на скорости обмена ещё больше.
Поэтому этот режим позволяет вывести на экран только информацию, связанную с лямбда зондом.
Также желательно поднять обороты двигателя до 2000-3000 оборотов в минуту и анализировать график лямбда зонда аналогично приведенным выше примерам.
Надеюсь статья была для Вас интересной и полезной. Высказывайте свое мнение в комментариях.
Всех приветствую!
Купил недавно шнур KKL , т.к. были сомнения по поводу лямбды ДК1 (ошибки нет)
Открыл chervrolet explorer и заметил, странное поведение ДК1. Прямая линия ~450мв
Поменял на BOSH 573 и все равно очень странное поведение ДК.
Прошу более опытных помочь))
Уже не знаю куда копать дальше)
Логи прилагаю
- Тема изменена 5 месяцев, 2 недели назад пользователем ДмитрийЛачеттивод .
- Ответ изменён 5 месяцев, 2 недели назад пользователем ДмитрийЛачеттивод .
Вложения:
На логе опорное напряжение датчика больше 540 мв. Должно быть 415. Походу у эбу уходит опорное напряжение. короче надо отключить датчик от разъема и если опорное напряжение не будет ровно 415, то причина в эбу
Понял, спасибо!
гляну сегодня
Приветствую)
Извиняюсь , что так долго меня не было)
В общем — опорное напряжение показывает 415 мв
Но заметил, что каждый раз на логах оно разное
Поездил сегодня немного , контур не замыкается
Корректировок топливоподачи нет((
Это уже третий новый датчик
Логи прикрепляю
- Ответ изменён 4 месяца, 2 недели назад пользователем ДмитрийЛачеттивод .
Вложения:
Но заметил, что каждый раз на логах оно разное
Ну так может в этом и есть проблема?
Возможно.
Есть подозрение , что стоит евро 0
Отключил егр, ошибки нет.
отключил лямбду — ошибка подогрева только
А ошибка обрыва цепи датчика не выскакивает…
- Ответ изменён 4 месяца, 1 неделя назад пользователем ДмитрийЛачеттивод .
Еще вопрос.
Авто у меня корейской сборки.
А ЭБУ 3BSN, как я понимаю русский.
Т.е. эбу меняли?
3bsn это для российского рынка, а собирать могли где угодно походу. Ошибки не сразу могут выскочить, надо чуть поездить
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
Наши каналы
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
- Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
- Улучшает работу двигателя;
- Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
- Уменьшает выброс вредных веществ.
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.
Очистить лямбда-зонд
Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.
Как проходит чистка кислородного датчика:
- Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
- Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности. - Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.
К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.
Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
- Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
- Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Отключить лямбда-зонд программно
После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.
Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:
Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.
Читайте также: