Опель вектра б замена сальника коленвала
Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE
Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE
Ждал-ждал от Пилота обещанный отчет по замене ремня ГРМ, но до холодов решил менять сам, потому что ведь как назло оставишь так, то в самый лютый мороз и потечет. Оказалось что в замене нет ничего сложного, забыл написать что двиг. 1,8ХЕ, и поэтому, если кто сомневается менять самому или отдать проффесионалам, то нафиг сомнения и вперед менять самим, дело плевое. Но в процессе замены возникло несколько подводных камней, которые опишу позже, сначала опишу сам процесс разбора, кому интересно прочитают, хотя все это, слово в слово, есть в книжке. Итак вывешиваем правую сторону машины, и подставляем подпорку для надежности (при этом разумеецо под заднее левое колесо подкладываем башмак (кирпич)). Снимаем правое колесо. Снимаем локер колеса, при это пластмассовые пистоны, его держащие, можем впоследствии заменить девяточными, при отсутствии опелевских. Снимаем защиту картера, и пласт. щиток закрывающий шкив коленвала. Из под капота снимаем декоративную крышку двигателя, откручиваем два хомута затягивающих воздушный шланг от ДМРВ до дроссельной заслонки и сняв его с ДМРВ отодвигаем всторону. Снимаем верхнюю крышку возд. фильтра, отсоединяем от него крепления, держащие проводок (очень аккуратно, но с силой ) и дабы не отсоединять всю проводку датчика воздуха, просто переворачиваем ее и кладем на двигатель, нижнюю крышку фильтра вытаскиваем и откладываем всторону. Ключем на 15, отводим натяжной ролик ремня доп агрегатов и снимаем ремень, пометив направление его вращения. Накидным ключом на 11 откручиваем сам натяжной ролик. Снимае верхнюю защитную крышку привода ГРМ и ради интереса пробуем выставить метки ВМТ первого поршня. Для этого включаем пятую передачу и надев правое снятое колесо проворачиваем его, при совпадении меток на звездочках распредвалов смотрим метку на шкиве привода ремня доп агреагтов коленвала. Там метка на шкиве не совпала с меткой на корпусе защитной крышки ремня ГРМ на один зуб, ну да и хрен с ней, пусть это останется на совести инженеров опель. Выжав педаль тормоза на пятой передачи головкой торкс откручиваем болт крепящий шкив к коленвалу и снимаем наружний шкив. После этого снимаем нижнюю крышку защиты ремня ГРМ и перед нами весь привод. От греха подальше пометил штрихом положение ремня ГРМ на роликах распредвалов и на шкиве коленвала, чтобы потом надеть его также, опять выставил положение ВМТ, и проверил метки, все совпали ивот теперь началось самое интересное: 1. Попытавшись открутить болт, притягивающий натяжной ролик к корпусу маслянного насоса вконец прокрутил его шлицы, которые были уже сорваны, при предыдущей замене ремня ГРМ. Мудацкие инженеры фирмы опель поставили туда свои любимые мудацкие болты, откручивающиеся звездочкой и из какого-то непонятного сплава и мастер меняя ремень ГРМ, прикручивая новый натяжной ролик, закручивает старый болт, т.к. нового нет в комплекте с роликом, а этого делать категорически нельзя, из-за странной любви опеля к дибильным болтам. Проще ваще заменить этот болт, на обычный, с головкой под ключ, но подобрать не смог из-за отсутствия в нашем большом магазине автозапчастей большого выбора болтов. Пришлось все собирать обратно и ехать заказывать оригинальный болт для крепления ролика и думать как открутить этот болт. Через неделю, в выходные, все разобрав заново решаюсь спилить головку болта ножовкой по металлу(полотном), но очень неудобно, благо догадался попробовать маленькой болгаркой. Все оказалось очень удобно, лежа на краю ямы, под машиной, при помощи шлифовального диска ( с наклеенными кусочками шкурки), головка болта стерлась в полминуты, затем отверткой стянуть ролик с полученной шпильки, а саму шпильку открутить плоскогубцами. Далее снимаем ослабший ремень ГРМ, и вешаем на опору двигателя, которую не снимал, т.к. сам ремень менять не собирался. Сняв шкив коленвала, при этом перед снятием ремня все выставлено по меткам и исключить проворачивание самих валов. Некоторое время провозившись с вытаскиванием сальника, фокус с двумя саморезами тут не прошел, но при наличии спец. инструмента, типа тонконосов с загнутыми концами, все удалось бы быстрее, взял в руки прикупленный заранее сальник, смазав маслом трущююся поверхность стал его надевать. Надевался он очень фигово, пришлось помогать отверткой, чтобы насадить его на колевал и тут меня ждала вторая проблемма. 2. При натягивании сальника в гнездо увидел, что сальник меньше, чем должен быть, поэтому так тяжело надевался на коленвал. Оказывается, что на машины 2002 модельного года, шел сальник размером 30-40-7, а у меня машина 2003 модельного года, хоть и сделана в 2002, поэтому сальники на них другие, такие-же как на новых движках, размером 31 (31,5)-42-7. При покупке сальника уточните этот важный момент. Решено было идти домой, смотреть в интернете, что и как, когда выяснился подвох, созвонился с ближайшим магазином на Рязанке, и за оставшиеся 50 минут до закрытия магазина, рванули в Москву, за 50км, попросив пацанов подождать, если чо. Благо успели ровно к 5 часам. Вернулись из Москвы в 6, было уже темно и ввсе было решено оставить как есть, до воскресенья, попутно скинув текший бачок с ОЖ, дабы дома его промыть и заклеить. На следующий день пришли в гараж, морозец ух, -4, но что делать, машина разобрана, другой сальник налез значительно проще, загнав его в гнездо самой большой головкой, кажись на 32, стали все собирать обратно. Тут ждала третья проблемма. 3. Надели шкив коленвала, стали надевать ремень, по оставленным меткам, тут оказалось, что вставить его по меткам обратно не получается, после раздумья, что же произошло, увидел, что левый распредвал, прокрутился на один зуб по часовой стрелке. При помощи семейного ключа от велосипеда, зацепил его за шестеренку и провернул против часовой стрелки до совпадения меток и отпустил, он как на пружине вернулся в предыдущее положение, тут я понял почему с устройством для удержания валов от проворачивания гораздо удобнее. Решено было одному провернуть вал и держать, а второму накинуть ремень, чтобы ремень удержал вал от проворачивания, но вдруг вал так и остался в нужном положении, быстренько накинув ремень по меткам, оставленным заранее, все метки совпали, и метки на распредвалах и шкиве колевала тоже совпали с нужными. Стали закручивать натяжной ролик взад, купленным нормальным больтом, под нормальный ключ, прикрутили, покрутили колесо, как по книге, оставленные метки на ремне после четырех или пяти оборотов ушли на три зуба, на обоих валах и на шкиве коленвала, при этом заводские метки четко совпадали. Отрегулировали натяжной ролик в положение юзаный ремень, как по книге и затянули его. Затягивал мой брат, сказав что мне этого сделать не даст, так как я чо нить сорву обязательно. Стали собирать все в обратном порядке, надевая нижнюю защитную крышку ремня ГРМ выяснилось, что новый "нормальный болт не даст закрыться крышке, т.е. надо искать болт с низкой головкой, под ключ, поэтому было решено поставить прикупленный перед этим оригинальный болт. Поставили, затягивал его опять мой брат, я в это время держал с помошью имбусового ключа, ролик в положении "used". Обратную сборку описывать нет смысла, главное отсюда несколько тезисов. 1. Доверить заворачивание ответственных резьб ( натяжной ролик, свечи и т.д.) человеку, который может чувствовать резьбу, потому как у меня и у некоторых других мнительных людей, после закручивания появляется желание довернуть чуть-чуть, вот это может привести к нежелательным последствиям, как описано на форуме Вектры Б, срыванию резьбы на самом масляном насосе. 2. Всегда при замене ремня ГРМ, дополнительно заказывать новый болт для натяжного ролика, если его нет в комплекте. 3. При замене сальника уточнить, какой модельный год авто и применимость самого сальника. 4. Желательно использовать какое-нить устройство, для блокировки распредвалов от проворачивания, если такого устройства нет, то нанести метки на старый ремень, до его снятия - Пометить один зубчик и впадину на валу, которая этому зубчику соответствует, на каждой звездочке распредвала и шкиву коленвала. Перенести полученные метки на новый ремень, путем пересчета количества зубчиков между метками и надевать новый ремень по полученным меткам. Все равно после установки покрутить коленвал "за колесо", и проверить положение заводских меток. 5. При замене ремня ГРМ на новый появляются доп работы по снятию опоры двигателя, под картер двигатель подложить доску и опереть на домкрат. Снять опору, вытащить старый ремень, засунуть новый и закрутить опору. Также возникают работы по замене обводного и паразитного роликов, тут вопросов быть не должно. Так же необходимо открутить датчик положения распредвалов и заменить помпу. Сборку производить в обратном порядке, затягивать болт на коленвалу, при выжатой педали тормоза, на пятой передаче. Раз уж сняли воздушный шланг, можно заодно промыть дроссельную заслонку. З.Ы. Прошу прощения за много букофф, но вот так привык выражать мысли. Краткость не мой талант.
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
7. Запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.
Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
7. …установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.
Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.
7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.
5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.
Всем привет, как-то на сервисе у знакомого вскрывали кожух ремня ГРМ, чтобы понять, откуда уходит моторное масло…Оба поддона были мокрыми, как возбужденная институтка…После снятия кожуха стало понятно, что сифонит сальник КВ, так как и ролики, и ремень частично были в масле…
Знакомый еще заметил, что помпа подтекает.
Хоть и ремень был на вид новым и, со слов стархоза, поменян, было решено заняться самоуспокоением и поменять все, чтобы больше не лазить.
Заказан в Хелпа.про ремкомплект ГРМ оригинал (Ролики паразитные INA, ролик натяжной то ли Корея, то ли Канада, ремень Gates):
Помпа SKF заказана на экзитс, фото нет.
Сальники коленвала Victor Reinz:
На форуме посоветовали приобрести головки Е-типа, торкс. Купил набор FORCE за 700 р.
Заранее скажу, что потребовалась лишь одна головка Торкс, самая маленькая из набора, для откручивания шкива доп. ремня, который на коленвале.
Оговорюсь, что процедур в замене всего перечисленного много, если что-то упущу, не пинайте.
Отсоединяем три датчика от воздухана (РХХ, ДМРВ, температуры всавываемого воздуха) и снимаем "воздушный рукав", хомуты, отвертка.
Далее снимаем корпус воздушного фильтра полностью. Для этого ключом на 10 откручиваем 2 гайки от опор, которые закрываются трубкой кондиционера.
Снимаем опору двигателя на трех болтах, по-моему на 17, с левой стороны опоры откручиваем еще один болт. Достаем опору, далее снимаем соседнюю "гитару". Все болты одинаковые.
Снимаем колесо, снимаем пластиковый локер колена и всего рядом стоящего. Для этого нужен ключ на 8. Откручиваем им 4 самореза (один со стороны колеса вверху, три — с ямы)
Ключом на 15 по часовой стрелке отводим ролик натяжителя ремня генератора, ослабляем и снимаем ремень. Вынимать не нужно, пускай болтается сверху.
Снимаем кожух ремня ГРМ. Держится на 3 или 4 болтах.
Получаем доступ к колену:
Вот в таком дерьме у меня пребывали поддоны и прочее:
Итак, нужно снять шкив с коленвала. Прочитал на calibra-club, что пятая передача и тормоз не помогают снять болт крепления шкива.
Отец за минут 40 изготовил такой девайс):
Три отверстия под болты-торкс просверлили, центральное — под болт, выжгли сваркой. Нижний пруток для упора в двиг.
Пластину для девайса лучше взять покрепче.
Головкой торкс откручиваем 4 болта, надеваем девайс, упираем, вкручиваем три болта и выкручиваем болт коленвала. Нет-нет, мудохались, все не так просто.
Снимаем шкив.
Далее видим зубчатое (с внутренней части) колесо КВ. Приводим 1-ый поршень в ВМТ. Выставляем КВ по меткам, как в книжке и прочих источниках. Я смотрел отчет с calibra-club.
Выставляем по меткам распредвалы, блокируем от проворачивания струбциной:
Проверяем метки.
Снимаем ролик натяжителя. Для этого нам нужен Г-образный шестигранник на 5,5 или на 6, и торцевой на по-моему 13. Ослабляем ремень, снимаем ролик, достаем ремень ГРМ, проверяем его состояние. Так, ради прикола. Мой был в масле, но так как по ходу менян недавно, то состояние его неплохое. Был оставлен в гараже.
Отворачиваем коленвал на 45% против часовой стрелки.
Далее нам необходимо снять зубчатое колесо коленвала.
Это оказалось непросто. Внутрь отверстия, которое нам доступно после снятия шкива, отец засунул подходящую по размерам гайку, предварительно обмазав ее литолом, чтобы прилипла. Далее сверху опять крепим девайс. Внутрь большой дырки суем длинную резьбу по размеру гайки, которая у нас сидит на литоле. Начинаем закручивать резьбу в гайку на литоле. Когда она полностью вкручена, тянем на себя колесо и вынимаем его.
Это уже новый сальник.
Как снять старый? На цапфе КВ есть металлическая шпонка. Ее аккуратно выбиваем молотком, уперев в нее же шлицевую отвертку, делать это надо аккуратно, чтобы она не упала в бездну)
Далее на цапфе металлическое кольцо, оно снялось без проблем.
Собсно сальник у меня вообще не держался в посадочном месте, масло, видать уходило из-под него самотеком. Задубел бедняга, с 99-то года)
Далее вставляем новый сальник, забивать его удобно огромной шестигранной головкой,
которая подходит к сальнику по размеру. Фото вставленного сальника выше.
Ставим кольцо и шпонку на место. Зубчатое колесо также забивали аккуратно на место с помощью большой головки. Необходимо соблюсти правильное положение колесо при обратной установке.
Болт КВ затягивали с помощью нашего уникального) девайса и подкладывания под пруток лома.
С сальником разобрались.
Далее под замену пошла помпа. Антифриз сначала пытались слить с радиатора. С левой его части (по ходу движения) внизу есть большой шланг. Снять хомут с него оказалось проблематичным, посему решили просто вынуть помпу и готовиться к потопу.
Помпа снимается шестигранником на 6, по-моему, три болта.
Под машину поставили любезно валявшийся в подвале тазик. Не ожидал, что антифриз полетит с такой силой)
Вылил его на помойку.
Фирма помпы оказалсь Рувилль…Странно, да и к черту.
Отскаблили с посадочного места герметик, поставили новую помпу с уплотнительным кольцом (шло в комплекте):
Далее были поменяны паразитные ролики, в оригинале лежали ролики INA Словакия. Откручиваются ключом на 13…По-моему)))
Далее наживили натяжной ролик, но закрутили не до конца. Начинаем натягивать ремень с распредвалов.
Так как ни разу процедуру замены ремня грм не проводили и боялись страшной встречи клопа с поршнем, начали считать количество зубцов ремня от одной вертикальной метки на РВ до другой на первой фотке:
Зубцы посчитали. Отводим натяжной ролик, чтобы была слабина для одевания нового.
Одеваем новый ремень, считаем зубцы:
Взводим новый ремень в положене NEW, немного придерживаем шестигранником для взведения и затягиваем основной болт крепления ролика-натяжителя.
Если в райне между распредвалами есть слабина, и ремень прогибается даже после взведения — не переживаем.
Собрав яйца в кулак проворачиваем колено на два оборота. При проворачивании на разных фазах цикла должно прикладываться разное усилие, это почувствуется.
Если посторонних шумов не выявлено, значит, все пучком.
Проверяем натянутость ремня после двух оборотов КВ. В моем случае слабина ушла.
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
7. Запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.
Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
7. …установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
Читайте также: