Опель омега б замена акпп на мкпп
И так, собрался с мыслями, дабы все изложить о замене коробки. С последней своей проблемой по поводу не включения второй передачи решил заменой коробки, ту отвезу обратно, где покупал. Так вот:
День первый
Времени катастрофически не хватало, мог работать только по утрам, потом приходилось ехать на работу. В понедельник часов в 9 уже приступил к снятию акпп, начал с откручивания кардана, 3 болта и отодвинул. Затем полез откручивать бублик от пластины стартера, в смотровое окошко 3 болта открутились без проблем, коленвал проворачивал за зубцы в этой самой пластине, потому что к шкиву спереди не подлез.
После чего начались потуги с откручиванием коробки от двигателя, с нижними болтами проблем никаких, даже стартер смог открутить, но вот к верхним болтам на 19 никак не мог подлезть, решил не мучатся и снять коллектор, заодно и увидел, что вихревых заслонок там уже нет. Сняв коллектор, ключом на 19 раскрутил болты, колокол кпп откручен. Полез ставить домкрат под коробку и откручивать заднюю опору кпп, по ходу избавляясь от кронштейнов к глушителю, проводки и тяги селектора. Сняли коробку вдвоем, тяжелая зараза, но все получилось. Уже второпях открутил пластину зубчатую от коленвала, и там не оказалось направляющей втулки для маховика, может, ее и не должно быть в акпп, но для успокоения души под маховик ее лучше поставить. Задолбанный, я поехал на работу.
День второй
День начался с поездки на малиновку, надо было докупить цилиндр сцепления под педаль и гидролинию между цилиндрами. С этим все прошло успешно, трубка от 2.2 дизеля попалась, по каталогу такая же как на y25dt. Счастливый поехал дальше ремонтировать, занимался в этот день педальным узлом, намучался с педалью тормоза, ГТЦ с вакуумником не дает ее нормально вынуть, пришлось отделить саму педаль от кронштейна, приняла она такой вид, как на схеме:
С педалью сцепления проблем меньше — поставил, прикрутил — как по маслу. Снова мой лимит времени исчерпан и я поехал работать.
День третий
Еще во второй день работы заказал направляющую втулку BMW 11 11 1 743 118 — обошлась в 32.000, но выполнена она крайне неаккуратно, фаска снята криво, не похоже на BMW. Но не суть, в диаметре все норм, стала как родная. Так же был приобретен направляющий подшипник для первичного вала — FAG
6002.2RSR — 45.000 рублей.
Третий день начался же с установки втулки, подшипника, маховика и корзины.
Втулку и подшипник загоняем до упора, подшипник легкими ударами забил подходящей головкой на 23, вроде. Она упиралась во внешнюю обойму подшипника и не навредила ему.
Затем прикрутил маховик, болты вычистил щеткой по металлу и намазал фиксатором резьбы для разборных соединений, обычно — синий. Потом пришел черед корзины, диск сцепления помечен, какой стороной должен стоять. Определить сторону поможет надпись Gearbox side или как в моем случае Getriebeseite — этой стороной ставим к коробке.
После этих манипуляций думал, что работа станет, не было подшипника выжимного. Но не тут то было, смс пришла о том, что он уже в офисе. Поехал забрал — LUK / 500070710 — 367.000 руб., в коробке лежал SKF. Приехал и продолжил ставить, в этот же день накинул коробку и даже прикрутил ее к мотору, проложил трубку гидравлическую между цилиндрами и собрал коллектор. Единственное НО, 2 болта, которые вкручиваются в места установки направляющих кпп, не подошли, были короче. Все дело в том, что в МКПП купол в этом месте толще, чем в АКПП, поэтому пришлось найти еще два болта. В общем-то очень продуктивный день вышел. Из запчастей не хватало только опорного кронштейна МКПП заднего, от автомата не подходит, но тут из каталога я узнал, что кронштейн у y25dt не такой как у всех остальных моторов. Оставалась надежда, что подойдет и от других.
День четвертый. Заключительный
Опять же день начался с авторынка, нужен был кронштейн, и что вы думаете, все крутили носом, в итоге кронштейна я в на рынке так и не нашел. Вспомнил про ребят, которые в районе Дроздово разбирают омеги, я у них педали брал. Взял у них сразу и кулису, и кронштейн и болты какие мне нужны были, теперь был полный комплект. Приехал поставил кронштейн и не прикручивая даже кардана попробовал завести машину, предварительно изучив электросхему и обойдя блокировку стартера. Все завелось, продолжил сборку дальше. Кулиса стала на свое место. Для этого потребовалось высверлить клепки от селектора. Кардан никак не хотел садится на хвостовик мкпп, кое как я его усадил, но что-то было не то, хотя по результату никаких биений не было. Полез прокачивать сцепление, т.к. бачок я не менял, то тормоза остались нетронутыми, прокачал только сцепление. И вот первый пробный заезд, машина поехала! Остались лишь проблемы с проводкой, в силу того что горит чек по трансмиссии и не работает трекшен и круиз. Об этом по мере решения напишу в БЖ.
Подведем итог:
Что потребовалось для переделки:
-Маховик + болты от y25dt
-Корзина + диск + болты от y25dt, но подойдет и другая
-Главный цилиндр сцепления + рабочий — на всех моторах одинаковые
-гидролиния — по идеи пододет от любого мотора, но отличия есть, в предыдущей записи можно почитать
-2 педали + гайки + штифты для крепления штока вакуумника и цилиндра сцепления
-Кулиса либо от м51 либо от м57, другие не подойдут
-Кардан — только от y25dt, от м51 может и станет, но все на свой страх и риск. Мне посчастливилось быстро найти кардан от м57. Огромное спасибо DVD85 и Baks100 за измеренные карданы.
-Кронштейн мкпп + 2 более длинных болта в купол
-Подшипник направляющий для первичного вала
-Центрирующую втулка маховика
-Фиксатор резьбовых соединений
-Масло в МКПП 1х2 литра — заправочный объем 1.2 литра
-Бачок ГТЦ, но как оказалось он и не нужен, у меня был бачок с выводом под трубку для ГЦС, просто она была на конце запаяна — я просто обрезал пайку.
-Шланг между бачком и ГЦС
Что касается бюджета:
Со всеми расходниками, маслами, мелочевкой и деталями мне все это обошлось в 395$ + затраты на топливо — литров 20 я спалил пока ездил. Конечно м51 или любую другую можно было переделать раза в 2 дешевле, но как я узнал на м57 ничего толком не найти, все свое. Тем более под механику. Поэтому, я чрезвычайно рад, что я вообще смог собрать этот комплект и установить. Ремонт АКПП в сервисе — от 18 млн бел руб. БУ коробка? да ну ее, опять потом менять, что-то делать, масло, фильтр, расходники…
По поводу впечатлений:
Конечно на механике не так комфортно, как на автомате, я изначально это понимал и знал, но механика есть механика, чем проще узел, тем он надежнее. Никакого дискомфорта я не ощутил, зато есть ряд преимуществ — можно буксировать, можно заводить с толкача, можно не опасаясь тягать грузы и прицепы, буксовать в грязи или снегу, но надеюсь ничего из этого делать не придется))).
Так же хочу поблагодарить всех, кто чем-то подсказал, помог, посоветовал, все это на много упростило процесс переделки. Отдельное спасибо за консультацию Shkip , за предоставленный гараж и помощь Shmel812 и за помощь физическую и моральную dimoni4er
Для переделки автомата в механику на омеге с двигателем 2,5-3,0 вам потребуется:
-Маховик. Подходит от 2,5 и от 3,0. По каталогу номера на эти движки разные, по креплению и внешнему виду маховики одинаковые.
Номер на 3,0 - 06 16 151. Маховик демпферный. БУ маховик перед покупкой проверить. Люфт половинок относительно друг друга не должен превышать сантиметра. Чем меньше люфт - тем лучше!
-Болты маховика. Надо 8 штук. Одинаковые у 2,5-3,0. Тут у меня вышла загвозка. По каталогу, номер 06 16 901, это болты с шестигранной головкой. То есть под обычный гаечный ключ. Но проблема в том, что при попытки закручивания, головка ключа, упирается в маховик. На схеме, в свою очередь нарисованы болты под головку Е (то есть торкс наружу ), и с ними такой проблемы не имеется. Так же по каталогу есть болты под номером 06 16 921, и есть мнение что эти болты под головку Е. Я не проверял. Не утверждаю. Просто есть такое мнение.
-Сцепление. Тут все предельно просто. На 2,5 берем сцепу для 2,5, на 3,0 сцепу для 3,0. Диски сцепы не демпферные. Маховик демпферный. Номер сцепы для 3,0: Luk 624 1652 00.
-Болты крепления корзины корзины сцепления. Одинаковые. Номер 20 05 216. Надо 6 штук.
-Подшипник первичного вала МКПП. Номер 06 14 706. Вставляется в центральную выемку КОЛЕНВАЛА.
-Рабочий цилиндр сцепления. Я взял БУ. Ставится Внутри коробки. на 3 болта. Но коробку мне привезли с ним, и болты не покупал. Ровно как и купленный БУ цилиндр не понадобился. Номер по экзисту на 3,0: 56 79 329.
-Трубка соединяющая цилиндры сцепления. Купил Б.У. Номер 56 79 006. Если берете новую, то вам, вероятно понадобятся 2 уплотнительных колечка, на эту трубку. Она вкручивается в рабочий цилиндр сцепления.
-Главный цилиндр сцепления. В оригинале идет изделие фирмы TRW. Я купил БУ.Код от TRW: PND 192.
-Трубка от главного цилиндра. Новая имеет номер 56 79 000. Но я бы рекомендовал вам пошерстить разборки и купить все зажимы и резинки для трубки, и ее саму вместе с резинками и защелками. Ценник на нее был 0. Забрал вместе с ГЦС.
-Педаль сцепления. Купил 3 педали. Педаль у всех движков одинаковая. Педаль тормоза можно не покупать, а попилить болгаркой имеющуюся педаль. Но я купил) и педаль газа, мне в довесок отдали. Так же не забудьте поискать на разборке штифт и защелку, соединяющие педаль сцепления и ГЦС.
-Коробка передач. Для 2,5-3,0 коробка подходит от 2.5. Разница мезду ними лишь в пятой передаче. Маркировка всех бензиновых механических коробок R25-R28. НО. У коробок с двигателями 2,0 другая начинка. А внешне отличаются размеры хвостовиков, к которым крепится карданный вал. У коробок с 2,0 хвостовик МЕНЬШЕ размером, чем у коробок с v6. Не покупайте на 3,0 коробку от 2,0 и хвостовик. Думаю шлифорвать будете на 4ой передаче. Коробка от v6 имеет хвостовик больше чем от 2.0. Думаю не ошибётесь.Нужно купить механ.коробку и чтобы в ней стояла трубка для прокачки сцепы, и рабочий, и кронштейн крепления кулисы. Если трубки прокачки нет, то придется добыть. У меня есть.
-Караданный вал. Не повторяйте моих ошибок. Кардан на 2,5-3,0 имеет маркировку LL. Ориентировочная длина его 164см, в сложенном состоянии. Карадны от автоматов короткие совсем. НО есть еще кардан от дизеля. Он длиннее чем кардан от автомата, но короче чем нужный нам кардан. Его длина 154,5 см в сложенном состоянии. Проверьте длину кардана перед покупкой. Должно быть больше чем 155см в сложенном состоянии. Так же важно чтобы люфт в шлицевом соединении был минимален, а так же чтобы карадн легко ходил, в этом самом соединении. Так же, может понадится пыльник, этого самого соединения. Номер пыльника: 04 58 081.
-Кулиса. Кулису брать в сборе. Кулиса подходит от всех омег КРОМЕ дизельных. Должно быть 3 резинки и П-образная скоба с демпфером, крепления кулисы к кузову. Резинки: Одна на стыке с коробкой. Вторая плоская-заглушка в кузов, треться- пыльник кулисы. Так же нужна пластина, которая крепит пыльник кулисы. Номер 07 38 508. Она креится на заклепки.
-Масло в МКПП. Я брал 1 литр Castrol Syntrax universal. Ибо 0.5литра у меня ранее оставалось.
-Могут понадобится Муфты карданного вала. если у вас рваные.
-Рейки крепления глушителей к коробке. На МКПП и АКПП они разные. У меня еще они не стоят. Лучше поискать на разборах.
-Нужен челох на кулису в салон и пластмасска под ручник. короткая.
еще забыл написать про электрическую часть:
1) выкидываем блокировку стартера
2) отключаем мозги коробки от бортового компьютера.
3) провода на задний ход
4) чтобы Бортовой комп. не ругался на коробку надо подключить прибор ТЕХ 2 и переключить на механику
Столкнулся я с проблемой, у меня умер автомат Решил не ставить автомат опять ,а сразу механику. Думаю машинка будет по резвее, и расход по меньше . Подскажите мне какие запчасти нужны что бы переставить коробку, а если есть инструкция как это делать вообще будет шикарно. Заранее благодарен.
p.s Opel omega b 2.5 TD 1998 sedan
Wir leben Autos
расход на пол литра меньше будет, это конечно очень существенно, на дизеле итак 5 ступка автомат стоит, я бы не менял.
я на острове лежу и ушами шевелю.
расход на пол литра меньше будет, это конечно очень существенно, на дизеле итак 5 ступка автомат стоит, я бы не менял.
У меня 4 ступени стояло =/ вообще не ехала..
ну не знаю, я прокатился, блин прет шо дурная, если подвернется рестайловый универсальчик с м57 буду брать, а свой чум сливать, бо 4 пассажира, клима и на перевал, вот это не едет вообще, лайносы пытаются даже обгонять
по Керчи та мож оно и нормально на меху, 3 втыкнул и весь город проехать можно, а у нас по горам, ну его на автомате проще.
кстати полезная инфа для Крымчан на Воге распродают свои масла, тормозухи и декстрон с 50% скидоном, так вот декстрон я прикупил в коробас по 197 рублей литр, на рынке просят от 350 и выше. омывайка до -12 по 117 рублей 4 литра
я на острове лежу и ушами шевелю.
Стремная затея - я бы привел до ума автомат , и еще тыщ 300 туда не заглядывал. Дизель на автомате прет шо дурной.
М57 по динамике наравне с 3.8 Бьюик парк авеню бензин, и тоже на автомате.(ну или 4.3 шеви каприз классик старый)
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт автомата станет до дух тонн зелени (по киевским ценам) , но оно того стоит. Переделка на механику получится не на много дешевле.
ЗЫ. Тут некоторые наоборот на автомат переходят , а некоторые на механику - логики людей мне не понять.
Если проблема решается деньгами - это не проблема , а дополнительные расходы.
Нужна ваша помощь! Что нужно сделать по электрической части? Что нужно отключить?
1) выкидываем блокировку стартера - где находиться?
2) отключаем мозги коробки от бортового компьютера. - где находиться?
3) провода на задний ход - где находиться?
4) чтобы Бортовой комп. не ругался на коробку надо подключить прибор ТЕХ 2 и переключить на механику - через оп ком можно?
По первому пункту,лезем под машину и смотрим в районе кпп жгут проводов,находим два толстых красных провода и скручиваем их,теперь стартер будет работать
По второму не подскажу
Третье, тамже под днищем во втором жгуте есть два тонких провода,цвета уже не помню,вот они и идут на лягушку заднего хода,надеюсь сам датчик-лягушку с разъёмом и кусочком проводки ты уже купил?
Четвертое.опикомом ты это не сможешь сделать,у тебя до рестаил,тебе нужно будет вытянут один провод из разъёма что идет на мозги двигателя,какой провод,не подскажу,так как не знаю,может народ что-то по конкретные подскажет
По первому пункту,лезем под машину и смотрим в районе кпп жгут проводов,находим два толстых красных провода и скручиваем их,теперь стартер будет работать
По второму не подскажу
Третье, тамже под днищем во втором жгуте есть два тонких провода,цвета уже не помню,вот они и идут на лягушку заднего хода,надеюсь сам датчик-лягушку с разъёмом и кусочком проводки ты уже купил?
Четвертое.опикомом ты это не сможешь сделать,у тебя до рестаил,тебе нужно будет вытянут один провод из разъёма что идет на мозги двигателя,какой провод,не подскажу,так как не знаю,может народ что-то по конкретные подскажет
Спасибо за помощь, что нибудь уже сделаю.
z0nder, я себе не давно менял подкапотную проводку, т.к. вместе с купленным двигателем мне досталась проводка от авто с АКПП, то пришлось не много ее подкорректировать под механику , вот вытянул со своего бортовика:
4.1. поменял моторную проводку (данная процедура была обусловлена тем, что моя проводка не имела ни одного фиксатора на разъемах и на большинстве проводов начала трескаться изоляция). Т.к. вместе с купленным двигателем мне досталась проводка от машины с АКПП в отличном состоянии, а себе менять менханику на атомат не собираюсь, было решено убрать все провода что касаются АКПП и сделать все максимально приближенно к заводскому состоянию (т.е. ни каких скруток, ни каких лишних обрезанных проводов и т.п.), в принципе это оказалось не сложным (после детального изучения схем) , но требующим не мало времени занятием. Что именно пришлось сделать:
- полностью удалить круглый синий разъем (тот что подключается возле аккумулятора)
- найти провода на включение ламп заднего хода и перепаковать их в свой разъем (по цветам черный и черно/белый провода)
- перепаковать квадратный разъем тот, что подключается в "бермудском треугольнике" (на моей проводке он зеленый, на новой черный, отличаются размерами и конфигурацией). Тут не обошлось без не большого "колхоза" - пришлось обрезать штекерочки клемы (отличаются размерами и конфигурацией) со своего и припаять их на новую проводку, но визуально этого не видно и пропаяно качественно.
- завести дополнительно один провод в косу от круглого белого разъма к одной из клем реле топливного насоса. Без этого провода по "Оп-Кому" выдавало ошибку по датчику скорости и БК писал "F" по скорости и расходу
- подключить черно/красный провод (из синего разъема) от разъема ЕБУ на массу. Какой номер ПИН на разъеме ЕБУ не помню, но на фото видно что он обведен черным маркером (белым обведен не нужный провод). Изучив свою проводку в раене ЕБУ, выяснил что он соеденяется с коричневым проводом "массы" перед в ходом в сам разъем, сделал также - типа как с завода . Если этот провод не запитать на "массу" автомобиль категорически отказывается понимать что он на МКПП, думает что на "автомате" о чем соответствует надпись в Оп-Коме: "коробка передач - автоматическая КПП" и расход на холостых оборотах 1,5-1,6 л/ч, после подключения на "массу" на холостых 0,9-1,0 л.ч., Оп-Ком - "коробка передач - механическая КПП".
Guest_Garik_*
OFFLINE Dik
OFFLINE PILOT SBA
Dik,
Если не сложно,озвуч ценник,(так для себя) оч интересно.(Или в личку)
А борт комп после замены АКПП на МКПП ругатся не будет
Guest_Garik_*
Да не паникуй раньше времени , хотя если надумаешь , звони , поставим мкпп
Guest_web.spb_*
А борт комп после замены АКПП на МКПП ругатся не будет
OFFLINE Омеговод
Guest_Khairov_*
OFFLINE Der Werwolf
Дим, расскажи секреты кухни. 3-ю педаль как вставляете ?
OFFLINE Der Werwolf
Кто знает реально ли заменить АКПП на МКПП? Кто- нибудь делал это? И скока в деньгах выйдет?
Изменено: Der Werwolf, 14 Июль 2008 - 12:13
Guest_Ronin_*
OFFLINE свирепый бамбр
до фига! собственно МКПП с кронштейнами(или опорами), сцепление, трос или рабочий цилиндр сцепления,если сцепление гидро-, то главный цилиндр, педальный узел,возможно кардан.
Guest_DLIN_*
Ребят меня в серьёз интересует этот вопрос,на следующей недели наверно займусь заменой. Подскажите пожалуйста кто это делал, какие сложности будут при замене. Чё с электрикой делать и т.д.? и вот ещё один вопрос на 2х литровой и на 2.5 маховики разные?
мотор Х25ХЕ
Guest_DarK_RenO_*
Читайте также: