Опель фронтера замена форсунок
тебе форсунки в сборе нужны или только распылители? Если распылители то на 2,3 нужны 272. не все подходят по обьему. Поставиш малолитражные не будет ехать как надо, более производительные будет дымить и жрать как слон.
тебе форсунки в сборе нужны или только распылители? Если распылители то на 2,3 нужны 272. не все подходят по обьему. Поставиш малолитражные не будет ехать как надо, более производительные будет дымить и жрать как слон.
+не забудь волновые шайбы, лучше уплотнительные под форсы, и лучше бош сразу взять, без экспериментов. Сам посчитай-Снял-то поставит сам, распытители+ поверка форсунок, а если не подошли- все заново, по деньгам еще больше будет, с новыми распылителями опять на поверку, все шайбы новые . Займи лучше 1500 у кого-нибудь- дешевле будет. Это совет, но руль в твоих руках
я сеебе ставил Monark 039 305 137.маркировка на нем DNO SD 272
+1 у меня такие же второй год,нареканий нет.Шайбы волнистые обязательно новые,т.к они одноразовые,производителя не помню взял три комплекта сразу,стоят ну очень дешево.
+1 у меня такие же второй год,нареканий нет.Шайбы волнистые обязательно новые,т.к они одноразовые,производителя не помню взял три комплекта сразу,стоят ну очень дешево.
+1, стоят дешево, но у нас никто не возит, в нале нет, лучше один раз тройной комплект привезти,а то можно 2 недельки подождать иногда.
Вот что нашел по поводу фирмы HANS PRIES (сейчас Topran) - это не производитель как таковой, а поставщик, в последней группе цифр как раз зашифрован код страны-производителя и качество детали.
То есть в моем случае:
201626756 - распылитель форсунки
75 - код страны - Китай
6 - качетво соответствует неоригинальной детали (хреновое)
Последняя цирфа у них всегда - 5 или 6. Цирфа 5 соответствует оригинальному качеству, и скорее всего деталь - на самом деле оригинал. Так что однозначно говорить о качестве деталей от Topran невозможно. В моем случае - пришли бы отстойнейшие распылители, которые даже заказать успел. Хорошо, что хоть уже отменил заказ.
Конечно, можно и бош купить, но все же что-то меня тянет рискнуть и таки заказал уже STELLOX 1700272. Хотя они даже еще дешевле тех китайцев. Вроде особо плохо о этой фирме никто не отзывается, сам сколько раз уже видел эти синие коробочки.
Спасибо всем за советы, заказал так же 20 штук волнистых шайб, стоят по 5 рублей оригинал.
Кстати, за работу мастер хочет по 200 руб за форсунку и +1000 руб за, как он сказал - снять-поставить. Это нормальные цены? Я так понимаю, снятие-установка должна производиться на особом оборудовании или нет? Если нет, то сложно ли снять самому?
К чему эти исследования- я же сказал, что это китай. Работает у людей, но на сколько хватит- вопрос, но узнаем только спустя пару лет. Монарк- разумная альтернатива оригиналу, бош распылители сейчас индийские- читал, что бывают нарекания на качество, брать не стоит.
Бош так же бывает китайский и по нём не определишь откуда он пришел,основная причина почему не стал себе брать. Форсы можно и самому снять поставить нечё сложного там нету.Тока ключ надо добыть или из головки изготовить. Посмотри ещё трубочки обратки(тоненькие такие),может в догонку то же заказать прийдется.
Вот что нашел по поводу фирмы HANS PRIES (сейчас Topran) - это не производитель как таковой, а поставщик, в последней группе цифр как раз зашифрован код страны-производителя и качество детали.
То есть в моем случае:
201626756 - распылитель форсунки
75 - код страны - Китай
6 - качетво соответствует неоригинальной детали (хреновое)
Последняя цирфа у них всегда - 5 или 6. Цирфа 5 соответствует оригинальному качеству, и скорее всего деталь - на самом деле оригинал. Так что однозначно говорить о качестве деталей от Topran невозможно. В моем случае - пришли бы отстойнейшие распылители, которые даже заказать успел. Хорошо, что хоть уже отменил заказ.
Конечно, можно и бош купить, но все же что-то меня тянет рискнуть и таки заказал уже STELLOX 1700272. Хотя они даже еще дешевле тех китайцев. Вроде особо плохо о этой фирме никто не отзывается, сам сколько раз уже видел эти синие коробочки.
Спасибо всем за советы, заказал так же 20 штук волнистых шайб, стоят по 5 рублей оригинал.
Кстати, за работу мастер хочет по 200 руб за форсунку и +1000 руб за, как он сказал - снять-поставить. Это нормальные цены? Я так понимаю, снятие-установка должна производиться на особом оборудовании или нет? Если нет, то сложно ли снять самому?
Снятие-установка глубокой головкой (цена 150 р), самостоятельно, шланги обратки рекомендуется по мануалу менять, но на свое усмотрение. У меня были проблемы: все "дизелисты" устанавливают форсы руками "типа знают усилие" , но текли безбожно, после 2-го раза забил на них, купил динамометрический ключ (цена на простые от 400-1500) и ставишь сам с усилием (по-моему 70 Нм) и ничего не течет. Расценки как у нас, но если ставит руками-смотри чтоб не текли,+ перетяг , скорее всего, разминает волновую просто в лепешку, наверное тоже не гуд. Кстати, перетянутые тоже текли
пы. сы. Форсы рекомендуется пометить, какая с какого цилиндра, и так же устанавливать. По выполнению этих всех рекомендаций можешь оценить своего дизелиста- все это обязан знать, или хотя бы попросить мануал
а с какой целью метить форсунки? после ремонта они все одинаковые. а вот резьбу чистить в головке это строго обязательно. потом обязательно продуть посадочные места форсунок.. дабы не попасть на покупку нового корпуса форсунки (екзист не привозит хотя есть в наличии) или того хуже головки по причине сорванной резьбы. форсунка должна закрутиться от руки до конца и только затяжка до требуемого момента ключом. еще был спор про правильность установки волнистых шайб: по мануалу ( мне не известному) выпуклой частью вниз. хотя я расницы в установке не увидел. результат один- лепешка. а почему ты решил что именно распылители полетели а не тнвд. цены как и у нас.удачи в ремонте.
а с какой целью метить форсунки? после ремонта они все одинаковые. а вот резьбу чистить в головке это строго обязательно. потом обязательно продуть посадочные места форсунок.. дабы не попасть на покупку нового корпуса форсунки (екзист не привозит хотя есть в наличии) или того хуже головки по причине сорванной резьбы. форсунка должна закрутиться от руки до конца и только затяжка до требуемого момента ключом. еще был спор про правильность установки волнистых шайб: по мануалу ( мне не известному) выпуклой частью вниз. хотя я расницы в установке не увидел. результат один- лепешка. а почему ты решил что именно распылители полетели а не тнвд. цены как и у нас.удачи в ремонте.
а с какой целью метить форсунки? после ремонта они все одинаковые. а вот резьбу чистить в головке это строго обязательно. потом обязательно продуть посадочные места форсунок.. дабы не попасть на покупку нового корпуса форсунки (екзист не привозит хотя есть в наличии) или того хуже головки по причине сорванной резьбы. форсунка должна закрутиться от руки до конца и только затяжка до требуемого момента ключом. еще был спор про правильность установки волнистых шайб: по мануалу ( мне не известному) выпуклой частью вниз. хотя я расницы в установке не увидел. результат один- лепешка. а почему ты решил что именно распылители полетели а не тнвд. цены как и у нас.удачи в ремонте.
+1 полез когда переставлять шайбы "неправильно" установленные, то обнаружил "блинчики". Затянуто дин.ключом, 75Н. Стояли, кстати, правильно.
Помню свои,да блинчики,но не до конца.Волнистость шайбы проглядуется.Так думаю что если верхние медные колечки не менять,то будет плющить до конца или производитель выпускает их разной толщины.На моих старых была заметна как бы обжатость,выкинул,поставил новые.
Помню свои,да блинчики,но не до конца.Волнистость шайбы проглядуется.Так думаю что если верхние медные колечки не менять,то будет плющить до конца или производитель выпускает их разной толщины.На моих старых была заметна как бы обжатость,выкинул,поставил новые.
+1 Плющатся не до конца, профиль волны остается,впадина вверх, при неправильной установке будет горб, с него солярка будет "скатываться".
+1 новые под форсы, по этой же причине нафиг колхоз (Какие-то от наших по диаметру подходят один в один, но толщина другая
а с какой целью метить форсунки? после ремонта они все одинаковые. а вот резьбу чистить в головке это строго обязательно. потом обязательно продуть посадочные места форсунок.. дабы не попасть на покупку нового корпуса форсунки (екзист не привозит хотя есть в наличии) или того хуже головки по причине сорванной резьбы. форсунка должна закрутиться от руки до конца и только затяжка до требуемого момента ключом. еще был спор про правильность установки волнистых шайб: по мануалу ( мне не известному) выпуклой частью вниз. хотя я расницы в установке не увидел. результат один- лепешка. а почему ты решил что именно распылители полетели а не тнвд. цены как и у нас.удачи в ремонте.
Да это, собственно, не я сам так решил. Когда описал свою ситуацию этому дизелисту он мне сказал - сразу покупай новые распылители. А ситуация такая - когда завожу вылетает черный дым (но не огромное облако как я тут почитал у некоторых, так, немного), далее идет какой-то синевато-сероватый дым, через несколько секунд становится прозрачным. Далее при перегазовке/переключении скорости тоже вылетает клубок черного дыма. И еще - когда машина работает пахнет несгоревшей солярой, когда завожу в закрытом гараже через пару минут в нем дышать вообще невозможно, какой-то ядовитый вонючий дым, приходится обязательно открывать двери. Уже пару людей из сервисов посмотрев на это сказали, что дело в форсунках. Хз, может, они неправы?
Да это, собственно, не я сам так решил. Когда описал свою ситуацию этому дизелисту он мне сказал - сразу покупай новые распылители. А ситуация такая - когда завожу вылетает черный дым (но не огромное облако как я тут почитал у некоторых, так, немного), далее идет какой-то синевато-сероватый дым, через несколько секунд становится прозрачным. Далее при перегазовке/переключении скорости тоже вылетает клубок черного дыма. И еще - когда машина работает пахнет несгоревшей солярой, когда завожу в закрытом гараже через пару минут в нем дышать вообще невозможно, какой-то ядовитый вонючий дым, приходится обязательно открывать двери. Уже пару людей из сервисов посмотрев на это сказали, что дело в форсунках. Хз, может, они неправы?
При запуске- несколько секунд сизо -сероватого ничего страшного, черный при перегазовке- нормально, если этого нет, то выставлен ранний впрыск и отключен турбокорректор ( у меня так было-черного ВООБЩЕ нет) а вот вонь-может какая форсунка льет? но у меня то ж дым становится прозрачным и не пахнущим через минуту-другую. Вообще я когда снял форсунки на поверку и результат-все 4 распылителя на замену,через 30 минут привез новые, форсы собрали и выставили давление открытия. Было 4 года назад, но по-моему никто ничего дополнительно с меня не брал. А заводишь с газом? Пускаться должен просто с выжатым сцеплением.
При запуске- несколько секунд сизо -сероватого ничего страшного, черный при перегазовке- нормально, если этого нет, то выставлен ранний впрыск и отключен турбокорректор ( у меня так было-черного ВООБЩЕ нет) а вот вонь-может какая форсунка льет? но у меня то ж дым становится прозрачным и не пахнущим через минуту-другую. Вообще я когда снял форсунки на поверку и результат-все 4 распылителя на замену,через 30 минут привез новые, форсы собрали и выставили давление открытия. Было 4 года назад, но по-моему никто ничего дополнительно с меня не брал. А заводишь с газом? Пускаться должен просто с выжатым сцеплением.
Да, когда постоит ночь, то не заводится, если не подгазую. Сцепление выжимаю всегда. А если покатался, выключил, завожу через час примерно - заводится без подгазовки, сразу прям. Как бы вот сделать, чтобы всегда так заводилась.
Пожалуй обычная операция в дизельном двигателе.
Касается всех моторов серии Ecotek фирмы GM Opel, таких как: 2.0dti(x2.0dth, x2.0dtl), 2.2dti(x2.2dth, y2.2dth), устанавливаемых на модели Опель:Astra, Vectra, Sintra, Zafira, Omega, Signum и Saab9-5.
Для замены нужно подготовить сами форсунки, ремкомплекты для траверс и форсунок: шайбы огнеупорные (4шт),
уплотнительные втулки(4шт),
кольца траверс(4шт).
Чем качественнее поставщик запчастей(Bosch, GM), тем лучше и беспроблемней в работе.
Что делаем для съёма форсунок:
-выставляем поршень 1 цилиндра в ВМТ,
— снимаем клапанную крышку(е10),
-снимаем смотровой лючок ГРМ(е8),
-убеждаемся, что угол насоса, ГРМ и КВ соответствуют заданным,
— откручиваем болт распредвала(18),
-откручиваем натяжной поршень башмаки цепи(19),
-снимаем шестерню распредвала, закрепляем её с цепью на весу проволокой,
-откручиваем гайки на трубках тнвд(17), снимаем их,
-снимаем трубки "обратки",
— снимаем крышку впускного коллектора, (е10)
-снимаем распредвал (е12),
— снимаем вакуумный насос(е10),
-снимаем магнитом рокеры клапанов(8шт),
-откручиваем траверсы (е10), поднимаем их в месте крепления, далее сдвигаем с перекосом в сторону тнвд,
— снимаем гидрокомпенсаторы магнитом(16шт),
-слегка расшатываем форсунки в колодцах отвёрткой или бородком,
-снимаем самодельной присобой форсунки из колодцев,
— очищаем все резьбовые отверстия от масла или грязи, а также форсуночные колодцы от нагара.
Траверсы отмываем от жиров и грязи, продуваем, ставим новые кольца.
Все постели распредвала и крышки отмываем и смазывать графитной или молибденовой смазкой.
Надвигаем новые огнеупорные шайбы на распылители форсунок до упора в корпус.
Устанавливаем в колодцы отрегулированные форсунки руками нажимая пальцем для осадки в колодце.
Устанавливаем форсуночные манжеты сверху пальцами слегка нажимая, после чего они садятся на полтела.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы.
Вкладываем траверсы аккуратно их заведя в головку блока. Вставляем винты крепления, наживляем. Крутим почти до упора, дожим делаем поворотом на 360⁰.
Таким образом, при затяжке траверсы она осаживает и форсунку в колодце и уплотняет себя в месте с форсункой по конусному разъёму.
Устанавливаем рокеры на гидрокомпенсаторы, (точками к форсунке с обоих сторон).
Устанавливаем распредвал, зажимаем его крышками от центра к краям осторожно по обороту. Задняя крышка по углам (где косые каналы для масла) смазать герметиком. Обтяжку провести моментом 15Нм.Перетяжка опасна искривлением крышек и повреждением постелей распредвала…
Установить вакуумный насос, зажимаем винты моментом 10Нм.
Устанавливаем распредвал по метке 1 цилиндра(первые кулачки смотрят вверх симметрично).
Устанавливаем шестерню с цепью и наживляем болт руками.
Отжимая(поворачивая) отвёрткой через отверстия шестерни с цепью против часовой стрелки, наживляем поршень натяжения цепи и зажимаем его 30Нм. Это нужно для натяжки правой ветки цепи.
Установив по метками распредвал, зажимаем его с усилием 90Нм +60⁰ дожим.
Накидываем клапанную крышку слегка, потому что нам важно запустить мотор, а потом уже дособрать все.
Устанавливаем "обратку", подсоединить её к тнвд.
Устанавливаем трубки тнвд, зажимаем их на тнвд сильно, на форсунки-отпущены.
Прокачиваем(наполняем) грушей насос тнвд.
Далее ключом 24 начинаем крутить вручную, наблюдая, чтобы из всех отпущенных на траверсах трубках начало выпекать топливо без пузырей. Как только топливо появляется, гайку можно зажимать окончательно.
После этого убедиться, что в насосе достаточно топлива, пробуем запускать. Можно немного помочь брызнуть эфиром.
Сложности со снятием вакуумного насоса могут быть в машинах с продольным расположением мотора.
Как правило, если настройки угла правильные, запускается со второго раза.
Кстати, мотор после замены форсунок стал работать заметно тише и мягче…
Про углы говорить не буду, так как, если не уметь это делать, то лучше в двигатель вообще не лезть.
Всем удачи в ремонтах!
Случилось так, что у меня отказала форсунка на 3ем горшке(как позже показало вскрытие - заклинила). В течении дня ездил на 3х цилиндрах. Поначалу троение просто давало вибрацию и плохую тягу, позже это перешло в просачивание мала в выпускной коллектор и как следствие тепловозный дым из выхлопной. Поехал по магазинам искать родные форсунки Бош 0280150725. Результат превзошел все ожидания. 5 килорублей за одну штуку с ожиданием в 3-4 дня. Замена одной форсунки, как мне кажется это лишнее подтверждение поговорки "скупой платит дважды", потому менять нужно всё-таки все сразу, дабы не мучить рампу постоянными съемами и установками. За 5 килорублей за штуку естественно я покупать не стал, потому, как бред полный, слишком дорого. Обратился к нашему форуму, поиск искурил вдоль и поперек, про форсунки для всех моторов написано, кроме моего, c20ne. Только в одной теме было написано про Бош 0280158107, что она мол подходит один в один, только пропилы в шейке сделать под фиксатор. Так же где-то прочитал, что есть такая форсунка -Бош 0280150560, которая является предыдущей весрией 0280158107, хотя судя по фотографиям в интернете у них со 107 ничего общего нет, и она больше похожа на родную 725. Обе последних форсунок вроде как для 406 мотора Волги. Поиски по магазинам дали результат. Нашел 560 форсунки, если верить ценнику и шильде, но на самой форсунке написано номерок 0280158107 и вид именно как у 107, вот так-то. Ну, делать нечего, было куплено 4 форсунки по 950руб. за штуку. Если верить параметрам из интернета, то габариты 107 и родной 725 форсунок одинаковые, производительность тоже, немного отличается сопротивление обмотки, но это несущественно.Что же по факту, после снятия форсунок обнаружил, что действительно 3я форсунка заклинила, игла не прожималась ногтем, с трудом смог шевельнуть её гвоздём, стала ходить, но с трудом. Приложил купленные форсунки к родным, действительно длина совпадает, и разъем совпадает. Ну радость хлынула через край. Установил форсунки во впускной коллектор, нацепляю рампу,а форсунки как будто коротки, рампа на месте, а хвостики форсунок ниже неё, резиновое колечко даже до гнезда не доходит. Оказалось следующее, хоть длина форсунки и совпадает, но нижнее колечко(которое у дюз), посажено выше, в следствии чего форсунка утапливаестя во впускной глубже, из-за чего не дотягивается до рампы. Было принято решение посадить форсунки в рампу, с неполной посадкой во впускной, это принесло свои результаты. Всё стало как надо, и работать в последствии будет как надо, ничего не подтекает и не подсасывает. Далее встал вопрос как усадить скобочки крепления к рампе, т.к. пропилы новые под них я решил не делать, это ослабит конструкцию и есть риск запилить магистраль. Попытался вставить родные скобки в заводской пропил, ниже на 5мм. и за родную скобку ничего не прицепить. В итоге скобки были сняты с рампы от двигателя x22se они там немного больше и в ребрышках есть прорези, в которые очень хорошо проходит нейлоновая стяжка (которая для проводов), в простонародье тайс. Далее мозг было не остановить, и вместе с Кэпом было решено фиксировать этими самыми стяжками форсунки к рампе. Сказано - сделано, поставил скобки от x22se, с продетыми сквозь них стяжками и притянул к рампе. Конструкция получилась жесткая, форсунки очень плотно сидят в рампе. Пока что так и езжу, пока не придумаю другие скобочки.
Вывод - не верьте если говорят что к Вашему c20ne идеально подойдут форсунки от Волги, это весьма спорное утверждение. Колхоз ещё тот. А усугубляется это ещё и тем, что с этими форсунками появился провал между 1500-2500 об/мин. Так же провал даёт и тапка в пол , при любых оборотах во всех режимах кроме режима "передача выключена", т.е. при отсутствии нагрузки. При достижении рабочей температуры диапазон оборотов провала немного сужается, но всё равно остается,как и тапка в пол. Вот такие дела. Думаю, что форсунки немного переливают бензус, видимо нужно под них немного подстроить ДМРВ, но это уже совсем другая история.
При снятии и установке топливных форсунок на сервисных центрах Peugeot используют втулку для форсунок 0149.
Рис. 4.91. Снятие защитного кожуха двигателя: 1 — распределитель воздуха; 2 — воздухоочиститель с рукавами; 3 — защитный кожух
- установите топливные трубопроводы, затянув крепления на топливном насосе высокого давления моментом 25 Н·м и на форсунках моментом 25 Н·м;
- установите трубку клапана системы рециркуляции отработавших газов и затяните ее крепление к выпускному коллектору моментом 15 Н·м;
- установите крепление верхнего воздухораспределительного блока к головке блока, затянув моментом 17,5 Н·м;
Форсунки маркируются с помощью гравировки или краской на верхней части обмотки со стороны отверстия для возврата топлива:
Рис. 4.94. Маркировка форсунок: А — поставщик; В — идентификационный номер компании Peugeot; С — идентификация классов
При снятии и установке топливных форсунок на сервисных центрах Peugeot используют следующий специальный инструмент:
Рис. 4.95. Снятие деталей топливной системы: 1 — контактные разъемы; 2 — трубка; 3, 4 — датчики; 5 — суппорт; 6 — жгут проводов; 7 — патрубок
Рис. 4.98. Детали топливной форсунки: 1, 4 — заглушки; 2, 11 — гайки; 3 — форсунка; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — кожаная прокладка; 7 — шпилька; 8 — упорная шайба; 9 — скоба; 10 — шайба
В случае невозможности снятия форсунки снимите шпильку 7 с помощью контргайки, затем с помощью плоского ключа поверните форсунку в зоне лыски А.
При отворачивании гаек 11 шпильки 7 могут отвернуться вместе с гайками, в этом случае при обратной установке шпилек следует обязательно ориентировать шпильки в правильном направлении (не устанавливать в перевернутом положении).
- заверните шпильки в головку блока цилиндров с помощью гайки и контргайки, затянув моментом 7,5 Н·м;
- проверьте герметичность соединений, установив частоту вращения двигателя 1000 мин -1 и нажав на педаль акселератора, установив частоту вращения коленчатого вала 3500 мин-1.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
3. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление обмотки исправной форсунки должно быть 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
4. Для проверки подачи топлива форсунками подсоедините топливную рампу с установленными в ней форсунками к топливопроводу двигателя, а к регулятору давления — вакуумный шланг, отсоединенный при снятии. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.
5. Включите зажигание, подайте напряжение 12 В на форсунки и проверьте распыление топлива. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. Из каждой форсунки должны вытекать четыре струи топлива, а его количество, подаваемое через форсунки, должно быть одинаковым во всех четырех емкостях (проверьте с помощью мерного сосуда). Если какая-либо форсунка не соответствует данным требованиям, замените ее.
6. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметна утечка топлива, значит, форсунка негерметична и ее необходимо заменить.
7. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами, подсоедините напрямую аккумуляторную батарею к контактам форсунки и включите зажигание. Если форсунка распыляет топливо, значит, возникла неисправность в электрической цепи форсунки.
9. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузырьки, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.
11. Установите форсунки в обратном порядке, предварительно смазав моторным маслом их уплотнительные кольца.
Читайте также: