Опель антара замена колодок ручника
1. С применением оригинального инструмента.
Скорее всего еще ни кто тормозные диски самостоятельно не менял. Хочу поделиться секретом, при замене диска на ступице имеется в достатке продукты коррозии и прежде чем монтировать новый диск или проточенный старый все сопрягаемые поверхности нужно избавить от ржавчины.
GM для этой операции настаивает на применении специнструмента в виде наборов J-41013 и J-42450-A.
1. J-41013 - обдирочный комплект для ступиц без шпилек и тормозных дисков как снаружи так и внутри.
2. J-42450-A - обдирочный комплект для ступиц со шпильками.
Вот как он выглядит и так работает.
Счистить ржавчину со ступицы потому так важно, что она будет отдалять ротор от самой ступицы и поскольку ржавчина не нарастает равномерно под каждым болтом, ротор не будет сидеть правильно. Поэтому, даже идеально новые роторы могут быть изношены быстро из-за ржавчины. Именно этого мы избегаем, зачищая поверхность ступицы.
Данный инструмент неметаллический, а из нетканой нейлоновой основы с абразивом.
Пользоваться для этих операций металлическими корд-щетками мягко говоря запрещено.
2. С применением не оригинального инструмента.
Применение зачистных кругов 3М 57017 со шпинделем для электродрели.
С помощью такой штуки можно сделать вот это:
Зачистка ступицы и тормозного диска от ржавчины.
Оригинальный смазывающий материал необходимый при смене колодок и правильным обслуживанием суппортов
Смазка для ремонта и замены тормозных колодок суппортов.
1. Смазка для манжет поршня и пыльника направляющего пальца. Но не для самого направляющего пальца.
Номер Toyota 08887-01206 - тюбик со смазкой розового цвета 100 Гр.
2. Смазка для тыльной стороны колодок.
Номер Toyota 08887-80409 - пакетик для одной оси.
3. Смазка для направляющего пальца скобы.
Номер Toyota 08887-80609 - тюбик 50 Гр.
Инструкция по ремонту суппорта.
CP_0145T_1210_EN_AD.pdf 530,45К 4394 Количество загрузок:
Замена тормозных колодок.
Инструмент для развода поршней суппорта.
Заменил тормозные колодки на передней и задней оси на отметке 44700 км .
Технология замены расписана в файле см. выше.
Вид старых колодок передних и задних.
1. Передние колодки.
2. Задние колодки.
Существует общее заблуждение, что производитель в оригинале GM - Sangsin - это не так, в оригинале применены колодки от MANDO.
Фото крупнее.
В оригинале противоскрепящие пластины можно снять.
Еще номер крупным планом.
Важно!
На не оригинале нет съемных протискрипных пластин. Их нужно снять со старых и одеть на новые, как на передних, так и на задних.
На примере задних колодок.
Пластины сделаны на правую и левую колодку их нельзя путать. Смотрите на старые и делайте на новые.
Перед сменой колодок снимите крепление тормозного шланга с рычага, ключ на "10".
После двумя руками сожмите скобу как на фото для того , что бы появился люфт, это даст легкий подъем скобы и не повредит пыльники на тормозном поршне после опускания скобы на место.
Переставляем пластины со старой колодки на новую.
Смазываем пастой и устанавливаем на место.
Это же относится и к передним колодкам.
Подливаю масло в огонь.
Я применяю такую приблуду, для сведения тормозного поршня.
Она используется , как для вкручивающихся поршней, так и для простых (через пластину).
Господа, кто какой смазкой пользуется в н.в. Уж извинит меня достопочтенный Jet Li, но с даты его поста про масла миллиарды галлонов соляры утекли.
Ну естественно вопрос в рамках темы: направляющие суппорта и обратная сторона колодок.
ИМХО:
1. Opel 19 48 003 Смазка направляющих тормозных суппортов - но для такого объема- не вероятная цена (по Exist бьется в размере 340 целковых, а хватает на пару суппортов при смене колодок).
2. Textar 81000400 Смазка пластичная- противоскриповая и прочее, 210 руб. 0,075 л- более/менее разумная цифра
наружная смазка резинок- не моя тема, достаточно очистить.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
Molykote Cu-7439 Plus
Вроде как она является рекомендуемой для всех опилей
С 2012г. вроде как на Molykote G 3407 перешли. Все Мокки- на ней с конвейера.
А Opel 19 48 003 это фасовка ее по 5 гр.
Подливаю масло в огонь.
Заправил перед зимой все направляющие новой смазкой
По составу чувствую не плохая смазка, мягкая, по цвету очень похожа на родную, желтоватенькая.
У нас спереди 2 направляющие с резиновыми втулками, если применять густую смазку, то они тяжело ходят.
С этой все ходит легко. Тюбик стоит на экзисте дешево - 4 доллара, а хватит ее на несколько машин.
Не в коем случае не применяйте графитку, салидол, и литол. Мне пришлось забить временно в свое время литолом одно колесо.
Естественно, я его убрал теперь.
А это побольше конкретики для
Если быть кратким- ATE Plastilube- не фейшуйно для направляющих, только если при полном безрыбьи.
Конечно же специфика каждой климатической зоны накладывает свой отпечаток на применяемые материалы, но надо учитывать и наличие современных смазок для каждой из задач.
Подливаю масло в огонь.
Если вы найдете там отдельную смазку для направляющих, то мы окончательно разберемся.
Но я ее не вижу.
В оиловском форуме, кстати разложили состав пасты, и в итоге пришли к выводу, что она будет на уровне примерных паст для направляющих.
И то, что цена на тойотовскую пасту велика, не говорит, что она чем-то особенным выделяется.
Это уровень цен экзиста, там десятки поставщиков из Европы. Можно увидеть деталь за 100 долларов, а через пол года другой поставщик предлагает то же самое за 60.
Подливаю масло в огонь.
На днях перебрал 38 луковский суппорт полностью с заменой всей внутрянки. Искал смазку для тех. обслуживания данной процедуры.
И нашел хорошую смазку удовлетворяющую и нашей тормозной системе MANDO. Смазка не дорогая и при этом идет как и во
внутренние составляющие суппорта, так и в направляющие пальцев. Это FEBI 31942.
Основные требования к смазке выдвигаются следующие -"Polyglycol-based lithium grease with corrosion and oxidation inhibitors as well as high-pressure additives"..Range of application -50 C to +145 C up to +150 C over short period. Base oil viscosity at 40 C - 350 to 400 mm2/sec. Dropping point more 200 C. Resistence to water acc. to DIN 51807-1 - to 1 bwst. Flow pressure acc.to DIN 51805 at -35 C - 750 mbar..work penetration - 295 mm-1. И так далее по тексту стандарта..Все требования изложены детально и имеют точные числовые значения.Подробно описаны требования к совместимости смазки с эластомерами типа EPDM/CR/NBR ..Таким образом,данный стандарт является документом предельно точным и полным..Известно,что оригинальной смазкой G052150A2 является смазка Fuchs Renolit LX-PG2 (это указано во многих спецификациях Вагена по материалам и запчастям). Если посмотреть на параметры данной смазки,то видно что она не только выполняет требования стандарта Вагена,но и превосходит его в частности по качеству загустителя и термостойкости. Теперь о смазках Febi/Swag 31942/30931942 - данные приведенные по параметрам этих смазок на сайтах Феби/Сваг не оставляют сомнения в том,что эти смазки - это все та же Fuchs Renolit LX-PG2. .только без брендовой накрутки Вагена..Обращаю внимание,что не похожая по параметрам,а именно указанная смазка Fuchs. Также как и некоторые другие смазки Febi/Swag, которые дублируют соотвествующие оригинальные смазки Бенца,Опеля и Вагена являются по моим данным не много ни мало именно теми же самыми смазками только под марками Феби и Сваг. И последнее - данная смазка Fuchs Renolit LX-PG2 полностью отвечает требованиям для применения не только как сборочная смазка для тормозных цилиндров,но и как смазка для направляющих пальцев скобы суппортов конструкции TRW/Lucas/Girling , Bosch, Tokico, Mando , Akebono подавляющей части современных моделей авто , у которых палец напрямую контактирует с металлом скобы без sleeve bushings ( которые применяются к примеру в суппортах конструкции Ate ). Помимо смазки Фукс требования указанного стандарта Вагена выполняют еще ряд смазок в частности от Клюбер и Бехем .
Сейчас только туда лазил. Снимаем колесо, на барабане- резиновая заглушка, снимаем, ставим отверстие ровно вверх, и за ней будет храповик. Не напротив отверстия, а чуть ниже. Прямо напротив отверстия- стягивающая колодки пружина, лежит прямо на храповике, и мешает его крутить (точнее- не дает ему крутится самопроизвольно).
На храповике- обычный винт с правой резьбой. НО ничто не мешает храповик поставить наЕборот- концы у него симметричные (как его сервисмены воткнули при замене колодок- хз). Потому тупо крутим сначала в одну сторону, потом в другую пока колодки не заблокируются, и затем отпускаем до состояния вращения без лишнего трения
При этом рекомендую заглянуть за кожух тормозного диска, углядеть рычажок ручника к которому идут трос, и оценить его положение. Если он практически в упор к переду- ни есть гут. Глядим еще, попросив кого то подергать ручник. Если этот механизм не шевелится- есть вероятность попадоса на тросы. Можно конечно их вдвоем "раскачать" при помощи wd-40 и моторного масла в шприце, но это не надолго. Конструктив сам по себе отвратный, лучше поменять
Ну если троса "закисли" - имеет смысл сдернуть барабаны и посмотреть на выработку изнутри, вполне вероятно она превысила допуски, что тоже печалька
/все исключительно ИМХО, и для дорестайла
Сегодня вопрос с регулировкой ручника решился автоматом, был на гарантийном ремонте по замене отбойников передних стоек. Указал на существующую проблему с ручником, од. устранил по гарантии.
В общем появилась такая фигня: при постановке на ручник сзади стал слышен шлепок. Понятно что колодки прижимаются в разнобой. В общем посчитал что все узлы и тросики ручника исправны и решил перекалибровать натяжение тросиков. Для этого нужно найти более менее ровное место и минут 10 времени.
Сначала нужно расслабить тросики:
1 Паркуем машину , выключаем двигатель, при этом на ручник не ставить.
2 Поворачиваем ключ зажигания, чтобы загорелась гирлянда.
3 Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
4 Нажимаем кнопку ручника "от себя"" вниз" и держим ,примерно будет 5 секунд, пока не загорится значок желтого цвета "Ручник с ключиком".
5 Сразу отпускаем кнопку тормоза, при этом будет слышно как работает моторчик натяжителя.
Все тросики расслаблены.
Теперь нужно натянуть заново при этом автоматически тросики откалибруются.
1 Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
2 Однократно поднимаем на себя кнопку тормоза, слышно как работает моторчик натяжителя.
3 Однкратно нажимаем кнопку тормоза вниз.
И так пять раз пока не погаснет значок "Ручник с ключиком"
Отпускаем тормоз, выключаем зажигание. Все.
Перестало шлепать , и самое главное перестала кататься при парковке на неровностях.
Сейчас только туда лазил. Снимаем колесо, на барабане- резиновая заглушка, снимаем, ставим отверстие ровно вверх, и за ней будет храповик. Не напротив отверстия, а чуть ниже. Прямо напротив отверстия- стягивающая колодки пружина, лежит прямо на храповике, и мешает его крутить (точнее- не дает ему крутится самопроизвольно).
На храповике- обычный винт с правой резьбой. НО ничто не мешает храповик поставить наЕборот- концы у него симметричные (как его сервисмены воткнули при замене колодок- хз). Потому тупо крутим сначала в одну сторону, потом в другую пока колодки не заблокируются, и затем отпускаем до состояния вращения без лишнего трения
При этом рекомендую заглянуть за кожух тормозного диска, углядеть рычажок ручника к которому идут трос, и оценить его положение. Если он практически в упор к переду- ни есть гут. Глядим еще, попросив кого то подергать ручник. Если этот механизм не шевелится- есть вероятность попадоса на тросы. Можно конечно их вдвоем "раскачать" при помощи wd-40 и моторного масла в шприце, но это не надолго. Конструктив сам по себе отвратный, лучше поменять
Ну если троса "закисли" - имеет смысл сдернуть барабаны и посмотреть на выработку изнутри, вполне вероятно она превысила допуски, что тоже печалька
/все исключительно ИМХО, и для дорестайла
Вчера проверил - для рестайла все то же самое! подтянул.. и похоже одну сторону перетянул- проверил температуру барабана после поездки - горячий, сегодня опять полезу.
И еще такой вопрос, в дифе должен быть люфт? при обоих вывешенных колесах прокручивается до "зацепления" на пару-тройку сантиметров
он ржавеет и потом ох тяжело уже отверткой крутится через отверстие в диске.
крутим сверху - вниз колодки сходятся, снизу -вверх - расходятся, т.е. прижимаются к диску.
а храповичок то нужно было разобрать и смазать, ибо с завода почти смазку не кладут,
он ржавеет и потом ох тяжело уже отверткой крутится через отверстие в диске.
крутим сверху - вниз колодки сходятся, снизу -вверх - расходятся, т.е. прижимаются к диску.
Нет чтобы вчера все это написать((((
Но все равно спасибо.
Подливаю масло в огонь.
кто ж знал, что ты полезешь диски снимать, кузов то у тебя последний,
я думал просто отверткой подрегулируешь.
меняли сайлентблоки задней подвески, сервис не специализированный, об ослаблении ручника конечно не знали, сейчас не работает ручник, сервисный режим подтяжки не помогает. Говорят все подцепили как было. Скажите могли что-то нарушить, растянуть при демонатаже кулака? или может просто колодки ручника надо развести?
Подливаю масло в огонь.
если диски снимали, то точно сводить колодки нужно. Если не сводили колодки, то тупо выколачивали диск, а кромочка изнутри мешала ему выйти..
а повредить этот моторчик вытягиванием не могли?
ах ты ж, какая ж*па! Машина стояла весь день на подъёме, на тормозе. Вечером отъезжаю, чувствую, как-то не так едет. К дому подъезжаю, на спуске ставлю на тормоз - нет тормоза! Млин, видать, подклинило, да подстёрлись колодки, пока ехал.
Подливаю масло в огонь.
3 года протянул правый трос NK подрастянулся. укпил и поставил трос ABS.
Уже третий раз ржавеет лапка хода ручника . опять пришлось все разбирать, снимать колодки ручника.
цепляться клещами к ней и молоточком разрабатывать.
потом выставлять подвод колодок корончатой гайкой.
короче ручник мне сильно душу выел. я его весь заменил за эти годы.
все троса, все колодки и ремкомплекты.
3 года протянул правый трос NK подрастянулся. укпил и поставил трос ABS.
Уже третий раз ржавеет лапка хода ручника . опять пришлось все разбирать, снимать колодки ручника.
цепляться клещами к ней и молоточком разрабатывать.
потом выставлять подвод колодок корончатой гайкой.
короче ручник мне сильно душу выел. я его весь заменил за эти годы.
все троса, все колодки и ремкомплекты.
IMG_20200530_122144.jpg
IMG_20200530_122228.jpg
А сама лапка снимается с щитка?моя закисла намертво походу,новую уже заказал, как снять старую?
Подливаю масло в огонь.
Лапки отдельно новой не бывает. Весь щит идет целиком .. По-моему она на двух болтах сидит. Но там не подобраться к ним.
Значит, решил я поменять колодки сам, причем первый раз. Было две причины — экономия и наплевательское отношение "сервисменов" (не смазывают, а если и смазывают, то самой дешевой и даже не подходящей для этого смазкой, конечно не везде все одинаково, но нарваться можно). Пытался найти инструкцию для чайников, но напрасно. В итоге, изучив матчасть, проконсультировавшись у отца — операция проведена успешно. Так вот! Вот она — инструкция для чайников! Полученный опыт в народ!
Суппорт у меня подклинивал, как выяснилось, по причине порванного пыльника направляющей тормозного суппорта, по этой причине понадобился ремкомплект. Для того, чтоб было понятие о чем речь — схема.
Материалы
1. Колодки. Оригинал, не оригинал, каждый выбирает сам, главное чтоб подходили.
2. Смазка. Вопрос оказался сложным. Требования к смазке:
— высокотемпературная, чтоб не текла и не коксовалась при высоких температурах, которые могут достигать 1200 град;
— чтоб от нее не разбухали резиновые элементы суппорта;
— устойчивость к вымыванию водой и реагентами.
Короче выбор пал на Permatex (20356) Ultra Disc Brake Caliper Lube. (П.С. спустя 2 года! Резинка на направляющей разбухла и соответственно направляющая стала ходить очень туго! Отсюда вывод: эта смазка — не самый лучший вариант!) (2 пакетика по 7 грамм стоят 270 р) и любую медную смазку (можно и без нее, смазывать все вышеуказанной, но это дорого).
3. Ремкомплект. Номера (оригиналы, неоригиналы, с разным количеством деталей): 55185, 55085, D7115C, 113-1434Х.
Подготовка: снимаем колесо, и откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Отжимаем колодку с поршнем через смотровое отверстие.
Откручиваем болты, крепящие суппорт.
Снимаем суппорт, аккуратно, не повреждая шланг ставим наверх
Вытаскиваем направляющие и пыльники направляющих
А вот, собственно и виновник происшествия — порванный пыльник
Если в ваш комплект новых колодок не входят противоскрипные пластины — не забывайте оставить старые
Прочистите втулки направляющих на кронштейне тормозных колодок (прочищают кто чем, я использовал ВД-40, но потом тщательно внутри всё протер, максимально ее оттуда удалив)
Снимаем скобы. показанные на фото (не знаю как они правильно называются)
Дальше чистим скобы, противоскрипную пластину, протираем направляющие.
Наносим смазку Permatex! (медную нельзя!) под пыльники поршня
Вставляем новые пыльники направляющих, заложив в них немного смазки Permatex! (медную нельзя!)
Хорошо намазываем направляющие смазкой Permatex! (медную нельзя!) и устанавливаем их на место. Обратите внимание что они разные! Та, что с резиночкой — снизу.
Смазываем скобы смазкой Permatex! (тут я не понял, можно ли медную использовать, поэтому брал Permatex) с той стороны, которая ляжет на кронштейн тормозных колодок и устанавливаем их на место
Смазываем внутреннюю часть противоскрипной пластины внутренней колодки любой из этих смазок (здесь не возникает высоких температур, поэтому с целью экономии я использовал медную) и надеваем её на колодку
Смазываем торцевые части колодок смазкой Permatex! (медную нельзя!) как показано на фото и симметрично с обратной стороны.
!ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НИКАКАЯ СМАЗКА, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ДОЛЖНА ПОПАСТЬ НА РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА И КОЛОДОК!
Устанавливаем колодки на место, причем так, что металлическое ушко на внутренней колодке должно быть вверху!
Дальше заталкиваем поршни внутрь суппорта до упора (есть специальное приспособление, а я использовал ручку молотка), смазываем их торцы смазкой Permatex! (медную нельзя!) и устанавливаем суппорт на место, закручиваем болты крепления суппорта.
Закрываем крышку расширительного бачка. Ставим колесо на место. Всё!
Пришли сегодня колодки ручника заменил. Вот заднее левое колесо блокировалось потому что накладка отлетела и от нее остались только частицы. Короче по кругу поставил новые. Сделал маленький тест драйв все работает четко. Ручник тоже схватывает отлично. Цена за колодки 1500.
Opel Antara 2012, engine Gasoline 3.0 liter., 249 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 16
Вот эти поставил колодки ручник))
Привет. А какие колодки поставил то?)))
Привет. Скину фото)) вечером.
Привет.Как понял что они раскрошились?На каком пробеге?
Привет. На пробеге около 70 тысяч. Как я узнал просто один вечер выезжая из дома у меня заблокировалась задняя левое колесо, думал суппорт клинит, заехал гараж снял рабочии колодки и посмотрел суппорт все гуд, начал лесть барабан а там такая ерунда. Самое интересное вперёд все нормально колесо свободно крутилась а на зад блокировалась, ну виной наверное было то что я днём помыл машину и поставил на ручник и она примерзла к барабану. Соответственно я сорвал колодку ручника и она там как через мясорубку прошла. Пришлось заказывать новые колодки ручника ждал неделю, после этого я в холодное время на ручник не ставлю и тем более после мойки 😀😀вот такое прюключение заодно поменять все колодки передние задние и естественно колодки ручника поменять свечи и почистил дроссельную заслонку
У меня при подключении полного привода при движении назад возникает скрежет (в основном в сугробах или на спуске в гололед), тоже грешу на колодки, однако без подключения полного привода при движении назад нет никаких звуков, короче в прострации по этому поводу, завтра полезу посмотрю.
Ого, я даже и не знал, что такое бывает… думал рабочими колодками ручник поджимает. Это поди надо ручником все таки пользоваться, что бы не захряс. Я наверно не более 5 раз его нажимал и только из любопытства. А у всех на антарах, когда ставишь на ручник, то при движении его не надо отпускать, а он сам разблокируется?
Думаю что не на всех, только на электро ручнике она отпускает. Пришлось единственное помучиться при замена колодок ручника пришлось снять амортизатор чтоб открутить основания робочей колодки так болт на 15 а ключа не было, а сголовкой не бодлесть вот поэтому пришлось и амортизатор снимать а так не чего там трудного нету.
Ох уж точно намудрили! Предстоит возня по замене тоже, но не сейчас, весной однозначно!
Читайте также: