Обучение установки сигнализации на авто
Данная часть рекомендована:
1. Начинающим установщикам (без опыта);
2. Установщикам, имеющим базовые знания по электротехнике.
2. Практика - 1 день
Практика включает в себя:
- решение задач реализации дополнительного функционала в автомобиле при помощи средств электронной системы охраны;
- применение знаний, полученных и усвоенных на теоретической части.
1. Теоретическая часть
1. Организационные вопросы
1.1. Порядок проведения занятий.
1.2. Цели и задачи данного курса.
2. Охранная система
2.1. Определение, краткая история развития.
2.2. Классификация систем охраны:
o механические, электронные;
o штатные, дополнительные;
o односторонние, двусторонние, GSM, GPS.
2.3. Назначение охранных систем:
o противодействие угону;
o сервисные функции.
2.4. Охранный комплекс. Определение, примеры.
3. Функции охранных систем
3.1. Охранные функции:
§ концевые датчики, примеры;
§ датчики удара и их типы, назначение;
§ датчики объёма, назначение;
§ датчики перемещения, назначение;
§ датчики наклона, назначение;
o оповещения о тревоге:
§ звуковые и световые;
§ брелок с обратной связью;
o блокировка работы двигателя:
§ электрические цепи автомобиля, используемые для блокировки работы двигателя;
§ электромагнитное реле, принцип работы;
§ типы используемых реле для блокировки электрических цепей (НЗ, НР, преимущества и недостатки, примеры использования);
§ типы реле блокировки (проводные, беспроводные, преимущества и недостатки).
3.2. Сервисные функции (примеры стандартных функций систем охраны, их описание):
o управление замками дверей;
o приоритетное отпирание двери водителя;
o автоматический запуск;
o управление замком багажника;
o автоматический возврат в режим охраны;
o охрана с работающим двигателем;
o поиск автомобиля;
3.3. Инсталляционные функции (примеры стандартных функций систем охраны, их описание):
o встроенные реле управления замками дверей;
o встроенные реле управления аварийной сигнализацией;
o встроенные реле управления замком багажника;
o дополнительные каналы;
o гибкость в настройках каналов.
4. Типы электронных систем охраны
4.2. С встроенным CAN модулем адаптером.
4.3. Аналоговые с использованием внешнего дополнительного CAN адаптера.
5. Мультиплексные системы охраны
5.1. Предпосылки появления CAN.
5.3. Пример использования.
5.4. Подключение дополнительного оборудования к автомобилю посредством CAN.
5.5. CAN прошивка для дополнительного оборудования.
5.6. Дополнительный функционал систем охраны при подключении к CAN:
o CAN блокировка работы двигателя.
6. Автоматический запуск (автозапуск)
6.1. Общие понятия.
6.2. События, по которым возможна работа автозапуска.
6.3. Режим подготовки к автозапуску в автомобиля с МКПП (резервирование нейтральной передачи).
6.4. Штатный иммобилайзер (назначение, общий принцип работы).
6.5. Обход штатного иммобилайзера (обходчик иммобилайзера, принцип работы).
6.6. Типы обходчиков иммобилайзера.
6.7. Реализация автоматического запуска:
o на автомобилях с ключом зажигания;
o на автомобилях с кнопкой Start/Stop.
6.8. Контроль заведённого двигателя.
7. Монтаж дополнительного оборудования
7.1. Что может потребоваться при монтаже дополнительного оборудования:
o реле, (устройство рассматривается в главе 3, в этом разделе примеры использования реле для решения других задач при установке системы);
o полупроводниковый диод, назначение, пример использования;
o приводы замков дверей, назначение, пример использования;
7.2. Схемные обозначения электрических компонентов (провод, пересечение проводов, соединение проводов, выключатель, переключатель, полупроводниковый диод, аккумуляторная батарея, электропривод, реле).
7.3. Примеры подключения входов/выходов системы охраны к автомобилю:
o управление замками дверей;
o подключение к концевым датчикам для контроля периметра автомобиля;
o управление замком двери багажника;
o управление аварийной сигнализацией.
7.4. Соединение, прокладка и монтаж штатной проводки автомобилей.
7.5. Соединение, прокладка и монтаж проводки дополнительного оборудования.
7.6. Выбор точек подключения дополнительного оборудования.
7.7. Выбор сечения проводов.
7.8. Рекомендации по установке компонентов системы охраны.
2. Практическая часть
· Решение задач подключения входов/выходов системы охраны для реализации функционала (работа письменно на схеме или на доске, работа с оборудованием):
o демонстрация работы системы охраны на стенде и самостоятельная работа на стенде;
o управление замками дверей на автомобиле, оборудованным центральным замком;
o управление замками дверей с применением дополнительных приводов на автомобиле, не оборудованным центральным замком;
o управление замком багажника;
o управление аварийной сигнализацией;
o подключение цепей автоматического запуска;
o подключение цепей имитации нажатия педали тормоза/сцепления;
o подключение цепей блокировки работы двигателя (НЗ, НР);
o настройка системы охраны по заявке пользователя (изменение времени запуска, настройка запусков по таймеру, температуре);
o демонстрация последствий неправильного монтажа:
§ неправильный подбор сечений проводов;
§ неправильная прокладка проводов;
§ неправильное размещение компонентов системы охраны;
§ неправильное подключение выходов/выходов системы охраны.
Приглашаем всех желающих расширить свои знания и навыки в области установки дополнительного оборудования и охранных систем на автомобили. Семинар начнется в 10:00 24 ноября 2018 и закончится вечером 25 ноября 2018. Стоимость участия 12000 рублей за 2 дня. Количество мест ограничено. Запись участников по телефонам: 495-789-4631 или 495-771-7031.
Написать комментарий
Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Многие проблемы при установке сигнализации возникают из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Сгоревшая проводка, испачканный салон — вот, что может лишить Вас заработка. Не поленитесь прочитать эту главу: ничего принципиально нового мы Вам не расскажем, но постараемся предостеречь Вас от ошибок. Как театр начинается с вешалки, так и установка начинается с…
Контрольное оборудование для установки автосигнилизаций
Инструмент для установки автосигнализаций
Можно, конечно, зачищать провода и зубами, но использование хорошего инструмента позволит Вам экономить на услугах стоматолога. Затраты на инструмент окупятся после 2 — 3 машин, а дальше он работает только в плюс. Минимальный набор должен состоять из следующих предметов: бокорезы с изолированными ручками; Рисунок 157. Бокорезы Желательно иметь несколько…
Монтаж элементов автосигнализации
Установка блока сигнализации Блок сигнализации, упавший на ноги водителя во время движения — не самый приятный сюрприз. И хорошо, если клиент отделается легким испугом. А вдруг выпавший блок помешает экстренному торможению? Поверьте, проблемы у Вас будут и в том и в другом случае! Поэтому лучше позаботиться о креплении элементов сигнализации…
Способы и методы монтажа автосигнализации
Сращивание проводов, пайка Как справедливо говорят электрики, существует две причины неисправности — контакт есть там, где его не должно быть и нет там, где он должен присутствовать. В нашем случае это выражение справедливо на 100%. Большинство проблем с работой сигнализаций связаны с халтурным (по другому никак не скажешь) соединением проводов.…
Установка сигнализации и монтаж электропроводки
Применение устройств сигнализации
Создание автомобильного охранного комплекса
Приведенные ниже рекомендации должны помочь Вам при выборе и построении охранного комплекса. Рекомендация 1. Выбираем сигнализацию — ядро будущего комплекса. Обязательно предложите клиенту несколько вариантов сигнализаций, разъяснив ему их возможности и стоимость. При выборе комплекса для дорогой иномарки начните с систем с двухсторонней связью StarLine В62 Dialog и StarLine…
Режимы и принцип работы сигнализации
Алгоритмы шифрования
Радиоканал, по которому передаются данные между сигнализацией и брелоком обладает одним большим недостатком — радиоволны распространяются не направленно и обмен можно прослушать, находясь далеко от владельца автомобиля. Такие каналы связи называют незащищенными и данные, которые по ним передаются, шифруют. Данные по радиоканалу передают в виде небольших последовательностей — пакетов. Каждый пакет…
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю "фишку" под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
У меня получилось:
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру "логической нейтрали" ("ЛН"), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой "ЛН" и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), "ЛН" "онулируется", вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру "ЛН" — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура "ЛН" Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он "+" (положительный), а мне нужен "-" (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к "+" от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на "-" (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая "непонятка", подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. "Непонятка" вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ
сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода ("+", "-", и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья "непонятка" — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. "+" и "-" в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика "+", то к нему цепляем "+" от самого обходчика, а "-" на массу.
— если от АС "-", как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем "-" от обходчика, а "+" берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Ближайший курс: по мере набора группы, с 10:00 до 17:00.
По субботам специалисты по электрике/диагностике проводят дополнительные занятия для наших слушателей. Возможны обучение и консультации по интересующим темам. Оставляйте заявку в форме регистрации!
Место проведения:
Специализированная площадка обучения ИЛАРАВТО, подробнее.
Гостиница для иногородних в 50 метрах от учебного класса, от 800 руб./сут. Столовая в этом же корпусе.
Основные темы:
— методика установки охранных систем,
— особенности установки автозвука,
— необходимый инструмент,
— подключение системы на автомобиле (практика)
Стоимость: 7500 руб. / по карте ИЦ SMART 5000 руб.
Будилов Роман
Имеет профильное техническое образование. В сфере авторемонта 15 лет. Работал у официальных дилеров General Motors /Opel, Toyota, Mercedes-Benz, Kamaz, в мультибрендовых СТО с легковыми и грузовыми автомобилями.
Сертифицированный автодиагност по Mercedes-Benz. В Центре SMART проводит специализированные курсы и стажировки, выездное обучение в автосервисах РФ.
Сапельников Кирил
Специалист в области автоэлектрики, диагностики и дооснащения автомобилей. Специализация: решение сложных случаев в диагностике и установка доп. оборудования.
Кузнецов Алексей
Специалист в области защиты автомобилей от угона, руководитель установочного центра.
С 2013 г. специализируется на индивидуальных решениях в области противоугонных систем, автозвука и шумоизоляции. Работал специалистом по установке доп. оборудования в мультибрендовом дилерском центре (марки Mercedes, VW, Skoda, Mitsubishi, Peugeot, Hyundai).
В 2017-18 гг. руководил отделом по установке охранных комплексов на новые автомобили в техцентре LEXUS Ясенево.
В ИЦ SMART ведет занятия по направлению электрики, установки доп. оборудования.
Азы автоэлектрики. Как самостоятельно установить автосигнализацию на свой автомобиль. Это сможет каждый.
Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.
Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.
Азы автоэлектрики. Как самостоятельно установить автосигнализацию на свой автомобиль. Это сможет каждый.
Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.
Аля Китай ,две функции.
Самая простенькая сигнализация
Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.
Азы автоэлектрики. Как самостоятельно установить автосигнализацию на свой автомобиль. Это сможет каждый.
Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.
Азы автоэлектрики. Как самостоятельно установить автосигнализацию на свой автомобиль. Это сможет каждый.
Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.
Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.
Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.
Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!
Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.
Все изолируем и проверяем.Все работает?Радуемся,улыбаемся и машем.
Сигнализация с блокировками.
Как и куда подсоединить ЦЗ и световые сигналы ,а также багажник я описал выше.Тут же у нас появляются несколько "лишних" провод.А именно "блокировка стартера" и "блокировка бензонасоса".Так же добавляется провод "звуковой сигнал",световой индикатор,кнопка "Валет" и датчик удара.Ко всему прочему плюсовых и минусовых выводов (входов) становится несколько.
Начнем с последнего.
Все провода "вход +12" скручиваем и подключаем на постоянный плюс,а все провода с названием "масса" крепким на кузов.
Блокировка стартера.
Логичнее всего данное реле подключить к разъему замка зажигания и поставить его в разрыв "Красного толстого" провода по следующей схеме.
Читайте также: