Ниссан qr20de замена прокладки гбц
Вобщем все признаки, требующие замены прокладки ГБЦ, на лицо: машину колбасит на ХХ, дует холодом из печки, слышен звук булькания охлаждайки, в расширительном бачке кипение, температура двига растет на "D". Пробил по экзисту номер прокладки 11044-6N201.
1. Кто-что думает по поводу диагноза?
2. Кто-нибудь в Омске менял прокладку ГБЦ? Может посоветуете, куда лучше обратится?
PS Икс-трэил 2001 г. QR20
По диагнозу, вроде, похоже.
А какой пробег? Если больше 100 тык., то "тупо" махнуть прокладку я бы не советовал. Раз все равно башку скидывать - то сделал бы ей ремонт (шлифанул бы, сменил маслосъёмные колпачки, притер клапана и т.д.) соответственно надо покупать не просто прокладку, а ремкомплект двигателя. По стоимости работ разница не велика. Лично я так и сделал.
Бигфут смотрел, не булькает. воздух так и не смог стравить нашел 3 способа:
1. морду задррать и газовать (делал пару раз) 1 раз когда меняли задрали на подъемнике что аж задние колеса чуть не уехали.
2 раз заезжал на бугорок. да на такой что заехать не смог.. пришлось с другой стороны попой скатываться. т.е. уклон был весьма не маленький
3. пытался найти в крышке место для стопора. не нашел ( поменяю крышку на Апекси 1.3 у меня она лишняя от Скайлайна осталась. хз поможет или нет.
пузырьков нету ( в 1 время стало мокреть возле термостата.. и щяс там влажно. еще руки не доходили скинуть крышку коллектора и протянуть болты. и пованивало в салоне изредка антифризом ((( censored неужто башню скидывать (((
По диагнозу, вроде, похоже.
А какой пробег? Если больше 100 тык., то "тупо" махнуть прокладку я бы не советовал. Раз все равно башку скидывать - то сделал бы ей ремонт (шлифанул бы, сменил маслосъёмные колпачки, притер клапана и т.д.) соответственно надо покупать не просто прокладку, а ремкомплект двигателя. По стоимости работ разница не велика. Лично я так и сделал.
Пробег 125 тыщ. Антифриз вроде не уходит. Хотя я и не ездил, с такой проблемой много не покатаешься))
Тенденция, однако. У меня на 135 тыс. пришлось менять. Антифриз может понемногу уходить, почти незаметно. На моём так и было. На 100 км. пробега уровень падал где-то на 1мм в расширительном бачке.
доливал на днях первый раз. было минимум когда подливал на холодную. хотя перед тем как антифриз ушел было почти максимум. вот долил до максимума. проехал 3 дня.. сегодня опять смотрел. пузырьков нету, на горячую уровень антифриза выше максимума на 3.5 см. так и должно быть?
по замене прокладки гбц сориентируйте. плз
ну кажется ситуация пришла к финишу.
в бачках булькания я не вижу. но км за 200 съедает литр охлаждайки. раньше гуана в масле не было.сегодня на крышке маслозаливной майонез увидел.
масло кстати тоже ушло. видимо хорошо пробило.
короче вопрос:что помимо прокладки гбц нужно будет менять при скидывании башки?
какой примерный грубый порядок замены. какие ньюансы.делать буду сам.мож кто менял,отчет выкладывал?
да и где искать трещины на всякий,понятно что на блоке,но где?на сколько допустима неровность в плоскостях блока и гбц которые обжимают прокладку
ну ессно масло и масляный фильтр, прокладки на впуск и выпуск, ну и можешь натяжители-успокоители и цепь поменять.
про трещины не парься. прокладка это болезнь QR20 если пробег за 100 тыс, у меня на либерти бежала, у дядьки на хитриле бежала, заедь на любое ниссановское сто чуть не каждую неделю меняют. один грамотный директор сто сказал - чаще всего прокладки перегреваются из-за эксплуатации в городе в пробках, частота вращения двигателя на D в пробках падает, скорость вращения помпы падает, происходит локальный перегрев между цилиндрами, антифриз не успевает остывать, если эксплуатируешь за городом и не перекручиваешь движок он лучше охлаждается и прокладка дольше работает. а вообще проблемы чаще вылезают на первых движках 2001, 2 годов, и прокладки горят. и цепи растягиваются .
ну кажется ситуация пришла к финишу.
масло кстати тоже ушло. видимо хорошо пробило.
я конечно не спец в этом но если ушел антифриз -КУДА в потдон или в бачек или вылился за пределы эт понятно но куда масло делось (с тем же антифризом если предположить что ушел в потдон) чет не понял
один грамотный директор сто сказал - чаще всего прокладки перегреваются из-за эксплуатации в городе в пробках, частота вращения двигателя на D в пробках падает, скорость вращения помпы падает, происходит локальный перегрев между цилиндрами, антифриз не успевает остывать, .
Если следовать этому утверждению, то получается что проблему решит доп помпа. т.е. она нужна Иксу и летом и зимой .
в трубу оно делось, в трубу, куда ему еще при повышении уровня деваться - в трубу или в сальники коленвала.
Если следовать этому утверждению, то получается что проблему решит доп помпа. т.е. она нужна Иксу и летом и зимой .
скажите при снятие башки для замены прокладки работа также как для снятие цепи + башку? т.е. полмотора нада скинуть?
Не надо пол мотора токо башка снимается. Цепь токо надо закрепить чтобы не сбить метку. Заодно маслосъемные смени если пробег больше ста тык. Оччень рекомендую.
При установке башки угловой ключ обязателен иначе можно болт испортить какойнить "потечет".
ну кажется ситуация пришла к финишу.
в бачках булькания я не вижу. но км за 200 съедает литр охлаждайки. раньше гуана в масле не было.сегодня на крышке маслозаливной майонез увидел.
масло кстати тоже ушло. видимо хорошо пробило.
короче вопрос:что помимо прокладки гбц нужно будет менять при скидывании башки?
какой примерный грубый порядок замены. какие ньюансы.делать буду сам.мож кто менял,отчет выкладывал?
да и где искать трещины на всякий,понятно что на блоке,но где?на сколько допустима неровность в плоскостях блока и гбц которые обжимают прокладку
Не надо пол мотора токо башка снимается. Цепь токо надо закрепить чтобы не сбить метку. Заодно маслосъемные смени если пробег больше ста тык. Оччень рекомендую.
При установке башки угловой ключ обязателен иначе можно болт испортить какойнить "потечет".
коллекторы скидывать надо?зачем? так башка не вылезет?,я не запривался рассмотром этого двигла,езжу 3 недели. купил с пустым бачком.не придал значения.долил.пригнал за 2000 вроде не сильно ушел тосол.масло в норме токо вида подозроительного.вязкое с каким то включениями но майонеза не было.а потом при кратковерменных поездках и постоянных прогревах стало бачок а в нем литр уходить за неделю. додил уже раза 4 по литру. маонеза так и не было.компрессия 12 во всех.
а на днях заметил что жестковато работает.открыл маслозаливную.смотрю майонез. авто поставил.езжу на другой.
да и с недели две назад стала заводиться утром с хер какого раза и троит пока не прогазуешь хоть на холоджной хоть на горячей.
руки есть.моторы разщбирал.поменяю сам. просто хочется дефектовать чтобы тупо не махнуть прокладку а оказалось трещины в цилиндре. где они бывают?и на сколько точно нужно определять деформацию прилегающих плоскостей.с точностью до скольки?
пробег 72 тыс.достоверен.мотор работает хорошо,без шума с грм. показаний к замене чего либо другого яне вижу.
что есть-угловой ключ?
кстати головки там в болтах гбц на сколько?
может даст кто ссылку на мануал?где разборка сборка с моментами затяжки приведена?
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Я болты не менял. Внешне никаких повреждений на них не нашел. В мануале есть допуски на болты. Корпус термостата не снимается при снятии головы. Герметик не надо - он есть на новой прокладке.
спасибо. буду ждать удобного момента.до сих пор не могу понять куда девается антифриз. везде всё чисто. бывает за ночь исчезнет 1.5 см, а бывает и вообще 3 см.пробег уже приближается к 130-вроде по мануалу уже прокладка на очереди под замену. Нашёл старый подтёк на радиаторе внизу,в него приходит шланг от вариатора(видимо подогрев),грешу на радиатор. его проще поменять,чем прокладку. Пока что положил салфетку под штуцер шланга . но она сухая. В сервисе на данный момент замена прокладки у нас стоит 15 штук.
У меня тоже никаких признаков не было. Подтек у тебя - наверняка при доливе в радиатор сам и пролил. Антифриз очень долго испаряется. 15 штук это очень дох-я. Я больше 5 не дал бы.
решился все же на замену прокладки. первый раз не получилось из-за быстросъёмного разъёма на топливной трубке,что идет к топливной рампе. на нем и тормознулся. провозившись с ним битые часы (((. пришлось собирать всё что успел открутить и заливать обратно антифриз. проблема вышла - антифриз не полностью вошел в радиатор. осталось около литра.пришлось сливать обратно и заливал уже пластиковым стаканчиком . растягивая этот процесс. и всё равно полностью не вошел. не влезло столько же как и впервый раз. видимо воздух в блоке не полностью выходит. пришлось остатки залить в расширитель. на следующий день из бачка немного поубавилось и к вечеру встало на прежний уровень как и в былые времена. оно и ясно. антифриз куда то все же уходит. единственное что успел поменять за этот первый неудавшийся разбор-ремень генератора.меняется очень легко.главное менять с ямы.
[QUOTE=аэропорт-челябинск;1159586832]решился все же на замену прокладки. первый раз не получилось из-за быстросъёмного разъёма на топливной трубке,что идет к топливной рампе. на нем и тормознулся. провозившись с ним битые часы (((. пришлось собирать всё что успел открутить и заливать обратно антифриз. проблема вышла - антифриз не полностью вошел в радиатор. осталось около литра.пришлось сливать обратно и заливал уже пластиковым стаканчиком . растягивая этот процесс. и всё равно полностью не вошел. не влезло столько же как и впервый раз. видимо воздух в блоке не полностью выходит. пришлось остатки залить в расширитель. на следующий день из бачка немного поубавилось и к вечеру встало на прежний уровень как и в былые времена. оно и ясно. антифриз куда то все же уходит. единственное что успел поменять за этот первый неудавшийся разбор-ремень генератора.меняется очень легко.главное менять с ямы. вопрос возник по верхней подушке двигателя,со стороны ремня, нужно ли ее откручивать? и поддомкрачивать снизу двигатель.
Разъем я не снимал с рампы. Просто прямо на шланге рампу в сторону отвел.
сегодня удалось сдёрнуть голову.занятие не из легких. всюду потайные болтики на 10,про которые в книге не очень то хорошо указаны. пытался всё же разъединить топливный штуцер, как показано на Как я менял форсунки. ,но видимо шприц у меня не той системы попался,слишком тонкий. как не пытался его туда загнать -ничего не вышло. в итоге восползовался советом. просто отвести его в сторону с впускным рессивером,топливной рампой. только для комфорта пришлось снять жабо (вроде так именуют) под ветровым стеклом вместе с приводом стеклоподъёмников.
голова со стороны выпускного коллектора. видны белые подтёки неясного происхождения
сама прокладка. резиновые уплотнения местами съедены или мне так кажется
поршня : 1 и 2 с нагаром,3 абсолютно блестит(когда сдернул голову в нем был антифриз). или он успел стечь туда. когда я откручивал болты? но не мог же он так быстро до блеска отъесть поршень.4 поршень тоже был слабоватый нагар,но слегка протер тряпкой и он без особых усилий сошёл на нет. кто что думает по этому поводу.пишите.буду рад советам. к сожалению не удалось сделать полный фотоотчет,руки постоянно грязные,для отчета нужен шрайбикус,чтоб вести протокол. к сожалению его под рукой не оказалось.
завтра планирую осмотреть голову досконально и начну обратный процесс сборки.
Антифриз натекает в 3 и 4 цилиндры при снятии башки. А чистота поршней не показатель, возможно в 1 и 2 больше масла попадает вот и всё. Смотри клапана, у меня не оказалось нужного держателя, поэтому притирать не стал, хотя все выпускные этого просили. Ну и само-собой заодно поменяй масло-съемные колпачки, чтобы потом не лазить. Рассухариватель от 16кл ВАЗ подходит.
Прошло 17 тыс км и 3 замены масла Shell Helix HX8. Предлагаю сравнить фото до и после:
После
В Новосибирске посоветуйте мастера, кто бы нормально поменял прокладку ГБЦ, на QR20 ? И сколько примерно денег надо за замену?
Спасибо!
В Новосибирске посоветуйте мастера, кто бы нормально поменял прокладку ГБЦ, на QR20 ? И сколько примерно денег надо за замену?
Спасибо!
Так пробило прокладку ГБЦ QR20DE (видно при расслоении прокладки. БЕЗ расслоения не было видно места пробоя) . Пузыри в расширительный бачок(не сильно много,мелкие). Антифриз почти не уходил. Завоздушивало печку на холостых оборотах (при-10 через 5 минут холодный воздух, при добавлении оборотов до 1500 воздух тёплый).Протяжка ГБЦ не помогла.Помогла замена прокладки ГБЦ без шлифовки.Печка стала работать хорошо.Головка снялась и встала без снятия лобовины.
Снимите правое колесо, открутите брызговики и ключем на 14 отводя натяжной ролик, вывести и снять ремень привода генератора.
Отворачиваем болты крепления генератора
И снимаем генератор
Снимаем кронштейн крепления генератора
Отключаем все разъемы, снимаем свечи и отключаем датчики
Снимаем клапанную крышку
Откручиваем болты крышки ГРМ и снимаем ее.
Откручиваем болты фиксации ГБЦ и рамки крышки ГБЦ.
Устанавливаем 1й цилиндр в ВМТ.
Фиксируем стопор натяжителя цепи и снимаем натяжитель.
Фиксируем шестигранную часть распредвала ключом на 24 и откручиваем болты звездочек. Снимаем цепь.
НЕ поворачивайте колен и распред валы , после снятия цепи. Для верности можно сделать метки краской на звездочках и звеньях.
Отворачиваем впускной и выпускной коллектор, отсоединяем патрубки охлаждения, откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ
Снимаем головку блока цилиндров, пошатывая ее из стороны в сторону.
Снимите старую прокладку и очистите посадочное место на блоке цилиндров.
Берем новую прокладку
И устанавливаем на блок цилиндров
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Затягиваем головку в 3 этапа
Крепим болтами "трубы". Процесс не удобный, т.к болтов 5 шт и они плохо доступны.
Устанавливаем прокладку и вкручиваем шпильки.
Одеваем на шпильки рессивер.
Подключаем шланг и ставим кронштейн.
Затягиваем болты и гайки
Подключаем шланги и датчики.
Устанавливаем прокладку выпускного коллектора.
Устанавливаем распределительные валы.
И закрепляем их.
Устанавливаем звездочки распред. валов, совмещая метки.
(риски напротив метки и буква "W" на узкой звездочке в положении 6 часов, внизу, по часовой стрелке)
Устанавливаем натяжитель цепи, который перед снятием был зафиксирован в сжатом состоянии.
И затягиваем звездочки.
Наносим герметик на внутреннюю крышку.
Таким же образом подготавливаем наружнюю крышку.
Одеваем и прикручиваем ее.
Устанавливаем кронштейн генератора, сам генератор и одеваем и натягиваем ремень.
Устанавливаем защиту выпускного коллектора.
Устанавливаем клапанную крышку.
Вкручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Теперь следует медленно, тонкой струйкой залить охлаждающую жидкость, завести двигатель и удалить воздух из стистемы охлаждения.
Через 1000 км провести подтяжку ГБЦ.
ТОлько еще одна обязательная операция - плоскости ГБЦ проверка, и при необходимости шлифовка.
Но это уже точно не самому.
пы.сы.: Кто о чем, а вшивый о бане.
Отличная инфа. Правда я побольше разбирал. Не знал просто что можно и так. Вопрос можно ли менять местами клапанные колпачки. Как восстановить если нет. И второй цепь обязательно ли метить, звёзды я пометил в верхней мертвой. Сборку только собираюсь начать.
Ставить только новые.
to Messir: +100
скажите это можно сделать заменить прокладку под головкой блока, самому в гараже или обратится на станцию
просто у нас ни кто не хочет браться за это говорят сложный движок и еще у меня вариатор стоит, все отправляют к офицеалам
to экстремал: Если Вы имеете навыки поработе с инструментом, то все можно прекрасно сделать самому.
Если Вы имеете ввиду сальники клапанов, то их надо вообще заменить на новые. Сразу.
Опять же, если Вы уверены, что после установки и натяжении цепи метки на валах не сдвинуться, то цепь можно не метить. Но, как показывает практика, это частая проблема - сдвиг шестерни на 1 зуб после натяжения цепи.
to Messir: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут?
и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки?
Я у себя поменял прокладку и ни каких проблем, самому вполне можно и без навыков! Теперь повопросу: подскажите надо ли снимать распредвал при снятии головки на QR20 для замены прокладки гбц если маслосъем колпачки и сальник распредвала менятся не будут? и надо ли фиксировать цепь грм при снятии головки,что бы цепь не соскочила соскочила с нижней звездочки? Отвечаю: конечно надо Под распредвалами болты крепления головки! А вот цепь конструктивно устроена так что она не соскакивает с нижней звёздочки, но я на всякий случ. Подвязал
Немаловажно что после сборки нужно переобучать Х.Х и положению дроссельной заслонки т.к. наверняка обороты будут выше чем положено!
собрал голову . звездочки поставил по меткам с цепью, заводить не заводится. смотрю искру искры нет. в чем дело. подскажите.
Читайте также: