Ниссан примера замена подшипника выжимного подшипника
38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
Собственно в итоге имеем:
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Пошел как по маслу:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части - вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Сидит не очень туго.
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем
Счеловеком тут пообщался, говорит это не подшипник перв вала, это выжимной задевает лепестки корзины, а стучит расхлябанная корзина
как так расхлябанная? что обо что стучит там?
у меня уже 2 раза - сначала не свстит не стучит потом начинает. через километров 200 после сборки. может корзину плохо прикрутили? ну с перекосом например.
Невыровняли нормально корзину,дисбаланс на глаз не видно,а на заведенную диск ведет. задевает выжимной вот и звук)Либо жопа самому подшибнику. когда меняете сцепу меняйте все и сразу,выжимной,диск,корзина и желательно на оригинал чтоб туда не лазить оч долго
сцепление звучит как то не здорово
Недавно сидел в машине и услышал тихий звон(бренчание, как будто шелест) в подкапотном пространстве. Думал умер какой то подшипник, но подшипники проверил, на оборотах тоже не шелестят. Потом попробывал дать оборотов около 2х тыс. и выжал сцепление. Этот шелест проявился еще громче как раз с области сцепления. На работу сцепления причем, это никак не влияет. И без разницы на горячую или холодную.
Что там такого могло произойти? Если это Выжимной подшипник,то звенит он насколько знаю не на выжатое сцепление, а на выжатое перестает. Значит причина не в нем. Тогда в чем?
Как раз таки на оборот. Когда вы выжимаете сцепление, выжимной прижимается к лепесткам корзины и от корзины начинается вращение выжимного подшипника. Т е выжимной начинает работать как только вы начинаете выжимать сцепу.
И если убит подшипник, он начинает шуметь.
Заводишь - и этот непонятный скрежет, при выжимании сцепления - пропадает.
Один человек сказал, что это скорее всего всё тот же, здесь яро обсуждаемый , подшипник первичного вала, в коробке.
А сейчас ещё такая фигня появилась - когда газу даёшь - такой еле слышимый шум, совсем тихо. Может быть, всё тот же подшипник даёт о себе знать.
Вообщем, думаю теперь, что делать. Подшипник-то недорогой, а вот снять-поставить коробку - не дешёвое "удовольствие".
[FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
[FONT=Calibri] 1. [/FONT] [FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
[FONT=Calibri] 2. [/FONT] [FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
[FONT=Calibri] 3. [/FONT] [FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
[FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
[FONT=Calibri] Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления. [/FONT]
Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)
Вывешиваем автомобиль.
Сливаем масло с коробки.
Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.
Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)
Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу
Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
Откручивам тяги переключения передач
Теперь начинается камасутра
Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.
Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом
Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.
Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д.
Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
А вот собственно и она только уже помытая внутри
Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((
А это корзина
Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.
Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.
Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.
Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки
Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)
Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ
2 Застопорите маховик 1, вывинтите болты 2 крепления нажимного диска и снимите нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления (см. иллюстрацию).
2.2 Застопорите маховик 1, вывинтите болты 2 крепления нажимного диска и снимите нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления
3 Снимите выжимной подшипник 3, удерживаемый в вилке 4 держателями 2 (см. иллюстрацию).
2.3 Снимите выжимной подшипник 3, удерживаемый в вилке 4 держателями 2
1 — рычаг вилки выключения сцепления
5 — штифты крепления рычага и вилки выключения сцепления
4 Выбейте из вилки 4 подходящим пробойником 6 штифты 5 (см. иллюстрацию 2.3).
5 Проверьте ход подшипника первичного вала. В случае затрудненного хода или заедания подшипник подлежит замене.
6 Замените рычаг и вилку выключения сцепления, если их контактные поверхности износились.
7 Измерьте расстояние между головкой заклепки и рабочей поверхностью фрикционной накладки ведомого диска сцепления (см. иллюстрацию). Если составляет 0,3 мм, то диск необходимо заменить на новый.
2.7 Измерьте расстоянии между головкой заклепки и рабочей поверхностью фрикционной накладки ведомого диска сцепления
8 Измерьте поперечное 1 и осевое 2 биение ведомого диска сцепления (см. иллюстрацию). Измерение осевого биения поверхности ведомого диска следует выполнять в нескольких точках, на расстоянии 102,5 мм от центра его ступицы у бензиновых двигателей и 107,5 мм — у дизельных. Допустимый предел осевого биения — 0,9 мм.
2.8 Измерьте поперечное 1 и осевое 2 биение ведомого диска сцепления
9 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины нажимного диска на износ и механические повреждения и при необходимости замените диск (см. иллюстрацию).
2.9 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины нажимного диска
Предельно допустимая разность сегментов диафрагменной пружины для нажимных дисков бензиновых моделей составляет 0,7 мм, для дизельных — 0,8 мм.
10 Осмотрите маховик 1, убедитесь в отсутствии следов пережога и измерьте его осевое биение стрелочным индикатором 2 (см. иллюстрацию).
2.10 Измерьте осевое биение маховика 1
Внимание! Перед сборкой тщательно очистите и высушите рабочие поверхности маховика и нажимного диска.
11 Установите вилку и подшипник сцепления, смазав контактные поверхности тонким слоем литиево-молибденовой смазки (см. стрелки на иллюстрации).
2.11 Установите вилку и подшипник сцепления, смазав контактные поверхности тонким слоем литиево-молибденовой смазки (см. стрелки)
12 Отцентрируйте положение ведомого диска, воспользовавшись ненужным первичным валом или с помощью приспособления KV30101600.
Внимание! Не допускается нанесение большого количества смазки на детали сцепления. Излишек смазки будет при работе двигателя выноситься на поверхность маховика и фрикционной накладки ведомого диска, что станет причиной проскальзывания сцепления.
13 Установите нажимной диск и равномерно в порядке возрастания нумерации затяните болты его крепления с усилием 10-20 Нм, а затем доверните их с моментом 22-29 Нм (см. иллюстрацию).
2.13 Установите нажимной диск и равномерно в порядке возрастания нумерации затяните болты его крепления
Смотрите также:
- Деформация болта крышки… Деформация болта крышки коренного подшипника • Измерьте наружные диаметры d1 и d2 резьбовой части болта в точках, показанных на рисунке.…
- Разборка блока цилиндров 1. Снимите двигатель с коробкой передачи в сборе и отделите двигатель от коробки передач. 2. Установите двигатель на стенд (специнструмент).…
- Высота кулачка распредвала.… Высота кулачка распредвала 1. Измерьте высоту кулачка. Стандартная высота кулачка: Впуск: 39,505-39,695 мм Выпуск: 39,905-40,095 мм Предел износа кулачка: 0,20…
- Блок цилиндров снятие и… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Перед установкой компонентов с поверхностями скольжения (подшипники, поршни) смазывайте эти поверхности моторным маслом. • Снятые компоненты (подшипники и…
- Порядок подбора и таблица… Порядок подбора коренных подшипников Когда используется новый блок цилиндров и коленвал (1) Определите класс корпусов коренных подшипников по таблице (см.…
Читайте также: