Ниссан примера замена цепи грм
Пошаговая инструкция
Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.
Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.
Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.
Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.
Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.
Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.
Метки сразу могут и не установиться на изначальные позиции, потому что на кулачки будет давить пружина. Возможно, вам придется заменить не только цепь, но и звездочки. Принять такое решение можно после того, как новая цепь будет приложена к одной из звездочек, и таким образом будет проанализирован люфт. Если он достаточно большой, звездочки однозначно нужно менять.
Надевается новая цепь следующим образом: новая и старая цепи разъединяются. Это будет сделать намного легче, если на цепях находятся замки. Теперь к обоим концам старой цепи подсоединяем новую. Таким образом у вас должна получиться одна длинная цепь. Здесь нам очень понадобится помощник. Он будет вращать коленчатый вал, а вы подавать цепь. Через некоторое время старая цепь выйдет, а новая окажется зацепленной. Само собой, после этого старая цепь отсоединяется, а новую следует замкнуть. Главную часть работы можно считать выполненной.
Теперь нужно установить коленчатый вал в положение, в котором он находился изначально. Не пугайтесь, если метки не совпадут. Это может произойти из-за того, что пружина давит на кулачки, из-за чего и происходит смещение. Сейчас берем цепь справа и натягиваем ее. Теперь ее следует надеть на звездочку правого распределительного вала. Производя это действие, стараемся делать так, чтобы распределительный вал принял нужное нам положение. Возможно, правый распредвал придется вывернуть немного по часовой, так как пружины в свободном положении будут постоянно тянуть его назад. Звено цепи, попавшее на отмеченный зуб, должно быть помечено. Используйте для этого краску или тот же маркер. После этого отсчитываем 21 звено и следующее – помечаем. Именно это звено надевается на помеченный зуб звездочки левого распределительного вала. Теперь цепь устанавливается на звездочку левого распредвала.
Затем устанавливается натяжитель. Чтобы цепь приняла верное положение, нужно 2-3 раза прокрутить коленвал. Помните, что крепежи звездочек должны быть натянуты должным образом. Устанавливаем направляющую цепи, крышку клапана, сепаратор и свечи. После этого процедуру замены цепи можно считать проведенной.
Из моего архива. Сам не менял.
Если гремит цепь - 99%, что она растянулась и натяжителю уже не хватает рабочего хода для компенсации её износа. Необходимо заменить цепь.
Всё можно сделать самому за 2-3 часа. Меня тоже харило самому возиться, т.к. судя по описанию такой работы в мануале, надо снимать головку, стартер, радиатор, подушки и т.д. (лучше сразу повеситься). Но когда я узнал, что на сервисе замена цепи (только работа) стоит 150 - 250 долл., решил попробовать сам. Всё прекрасно получилось и сейчас езжу и радуюсь.
Самое главное, что для замены цепи не надо разбирать двигатель. Необходимо только иметь рядом с собой помощника, желательно с машиной (чтобы можно было смотаться в магазин или на базар). И гараж.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1. Снимите клапанную крышку (13 гаек) и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой. Вы увидите цепь и выдвинутый до конца (!) натяжитель. У Вас старый натяжитель остался? Посмотрите, сколько зубьев видно, когда он выдвинут полностью. И сравните с тем, что стоит на двигателе.
2. Окончательно принимаете решение о необходимости замены цепи.
3. Снимите с передачи, поверните руль до конца вправо, накинте гаечную головку (по-моему №27) на болт крепления шкива на коленвале и вращая по часовой стрелке (!) коленвал, установите поршень №1 в ВМТ. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если Вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала.
4. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Запомните/зарисуйте положение звёздочек распредвала. В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на 12.30, левая звёздочка примерно на 10.00. Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 (включая звенья на зубьях с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВРАЩАТЬ КОЛЕНВАЛ, УСТАНАВЛИВАТЬ РАСПРЕДВАЛЫ ИЛИ СОБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
5. Поставьте на передачу и ослабьте болт крепления одной из распредвальных звёздочек, которая по Вашему мнению наиболее изношена. Вы возьмёте звёздочку с собой, когда поедете покупать цепь.
6. Снимите натяжитель цепи.
7. Снимите верхнюю направляющую цепи (находится между распредвалами).
8. Снимите распредвалы (для того, чтобы все клапана были закрыты и можно было спокойно вращать коленвал). Не перепутайте положение верхних кронштейнов, которые Вы будете снимать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки). Я когда снял один распредвал, наживил кронштейны на свои места, чтобы ничего не потерялось.
9. Попросите помощника вращать коленвал, а сами удерживайте цепь и ищите замок. Чтобы было легче вращать коленвал, выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала). Говорят, что некоторые цепи не имеют замков. Спорить не буду. Если замка на Вашей цепи нет - не беда. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ СЕЙЧАС ЦЕПЬ - потом уже точно придётся разбирать двигатель. Продолжаем.
10. Теперь в магазин за цепью. Возьмите с собой одну из распредвальных звёздочек, которая на Ваш взгляд наиболее изношена. Купите цепь (124 звена). Я приобрёл неоригинальную MCC за $15. Главное, чтобы цепь была с ЗАМКОМ! Приложите новую цепь на звёздочку и оцените люфт по направлению вращения. Примите решение о замене звёздочек. Я не менял, хотя мне казалось, что она сильно выработана. Когда приложил к ней новую цепь, никакого люфта не было. Не забудьте приобрести герметик (чтобы посадить клапанную крышку).
11. Теперь осторожно, без резких движений и внимательно. Рассоедините звёздочку старой цепи (помощник держит оба конца цепи). Если на старой цепи всё-таки замка нет (?), подпилите напильником штифт звена и осторожно рассоедините цепь. Подцепите к старой цепи новую цепь (к обоим концам) - у Вас получится ОДНА ЗАМКНУТАЯ ДЛИННАЯ ЦЕПЬ.
12. Помощник вращает коленвал, а Вы удерживаете и подаёте цепь, до тех пор, пока старая полностью не выйдет, а новая войдет в зацепление со звёздочкой коленвала и оба замка окажутся вверху.
13. Теперь надо отсоединить старую цепь и замкнуть новую. Основная часть работы сделана. Можно перекурить.
14. Установите коленвал на метку ВМТ.
15. Установите распредвалы в ПРАВИЛЬНОМ (см. п. 4) положении. Возможно метки и не встанут сразу на место, т.к. под действием клапанных пружин, давящих на кулачки, распредвалы могут сместиться на децл
16. Теперь возьмитесь за цепь с правой стороны (не там, где будет натяжитель, а с другой) и натяните её. В натянутом положении накиньте цепь на звёздочку правого распредвала так, чтобы распредвал установился в правильное положение (см. п. 4), а коленвал остался в ВМТ. (Мне пришлось чуть-чуть повернуть правый распредвал по часовой стрелке - под действием клапанных пружин он в свободном состоянии возвращался назад). Пометьте (краской) звено цепи, которое установилось на зуб с меткой. Отсчитайте 21 звено (см. п.4) и пометьте звено цепи, которое должно установиться на зуб с меткой звёздочки левого распредвала. Установите цепь на звёздочку левого распредвала, чтобы метка на цепи совпала сметкой на звёздочке.
17. Установите натяжитель цепи. Щёлк. Проверьте положения коленвал/распредвал №1/распредвал №2 (см. п. 4).
18. Если всё ОК, вращайте коленвал. Необходимо сделать несколько оборотов, чтобы натяжитель и цепь приняли правильное положение.
19. Ещё раз установите коленвал на метку ВМТ и проверьте положение распредвалов. Проверьте, что между зубьями с метками на звёздочках распредвалов располагается верное количество звеньев цепи (см. п. 4).
20. Установите верхнюю направляющую цепи, свечи, клапанную крышку, масляный сепаратор. Не забудьте хорошо затянуть болты крепления звёздочек распредвалов. Заводите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ. Названия "правый распредвал" и "левый распредвал" могут не соответствовать терминологии, принятой в литературе. Здесь правый распредвал - тот, что справа, а левый - слева, если смотреть на двигатель со стороны правого колеса :-)
С уважением, Дмитрий, Одесса, Украина.
__________________
Nissan Primera Wagon WQP11, 12.98,
но чуется скоро буду ходить пешком
Да,Да. Я тоже Озадачился реально! Да еще один земляк тоже собрался цепь менять. Если возможно, отпишись подробно как все прошло.
замена цепи. меньше 6000 не стоит в принципе. там помимо цепи еще успокоитель менять, возможно звезды итд. Поищите в поиске у нас тут на ветках меняли уже. и адрес выдавали де это делали и де брали запчасти..
А цепь за 550..это ИМХО - полный ПЭ.
Добрый день.
Несколько слов о цепи MCC.
Я никого не хочу агитировать, это, конечно, правильно, что "дешева рыбка - погана юшка". Согласен со всеми, что надо покупать оригинал. Но в оригинальной цепи нет замка, а это главное условие для "безразборной" замены.
Я менял цепь при пробеге в 235.000 км. Это было в сентябре 2004 года. Сейчас на спидометре 287.000 км. Пока предпосылок для замены цепочки нет, но думаю, что я не сильно расстроюсь, если поменяю ёё через 10.000 без особых финансовых затрат: цепь, герметик для клапанной крышки, время (или оплата работы).
С уважением, Primera.
_________________________________________________________________
NISSAN SHIFT_dreams
2 PRIMERA!
Глянь плиз мою проблемку.
WQP11 QG18DD NEODi HYPER CVT 99год HELP!! PLEASE!
Симптомы во всем похожи на цепь, но(!) она никогда ни разу не гремела! Ни в мороз ни в других ситуациях. Хотя заводицца стала всё хуже и хуже!
Почитал твою проблему, при разгоне (обгоне) была такая проблема, хочу обогнать на трасе газ в пол а он мне обороты в минус. Сегодня такого не наблюдал. Уже писал обороты набирает в лет. Фотки при замене цепи делал, для того чтобы не зарисовывать как что стоит в ВМТ. если надо будет вышлю.
Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?
Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams
Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?
Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams
Пробег реальный и точный сказать не могу потому как счетчик скрученный, что касается звука: сначала подумал застучали клапана, только более громче, через день звук усилился и вечером из под клапанной крышки раздается звонкий звук как колотят по пустой банке. На самом деле это цепь уже долбила по клапанной крышке, а успокоитель висел на цепи оторванный от кронштейна. Мои предположения если бы он упал между звездочками могло бы случиться все что угодно.
Вот ещё немного информации кому интересно - нашёл коробку от цепи.
Номер по каталогу JC: E91000
номер по каталогу MCC: 130282F201
_____________
NISSAN SHIFT_dreams
Primera P10 SR20Di
Миниатюры
если поменять только цепь, через некоторое время цепь снова вытянется по старым звездочкам! спасает только качество.
Описание замены цепи на SR18DE
Для начала работ нужно открыть капот и осмотреть собственными очами объем предстоящих работ - если думаете, что не сдюжите - лучше не начинать и обратиться в сервис. Если есть туманная полууверенность - то браться за дело (у меня так и было).
Сначала делаем подготовительные операции: сливаем масло из двигателя, снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем пластиковую защиту между бампером и двигателем снизу, защиту арки переднего правого колеса (она стоит как раз напротив шкива коленвала). Эта работа простая, главное - это найти пистоны среди многолетних слоев грязи :)
Снимаем оба ремня со шкивов: сначала ослабляем "болт генератора", см на рисунке ниже (это удобно делать сверху), далее ослабляем длинный болт, которым генератор крепится к двигателю (его можно ослабить только снизу) и при помощи регулировочного винта (см. рисунок) ослабляем натяжение ремня до тех пор, пока он спокойно не снимется со всех шкивов. Следующий ремень (с ГУРа и помпы) снимается аналогично - стопорный болт и регулировочный винт находятся на ГУРе. При снятии этого ремня вам в первый раз придется проверить пластичность своих рук, т.к. доступ к этим болтам очень затруднен и руки придется изгибать довольно замысловатым образом.
Теперь все работы перемещаются в яму.
Первым делом брызгаем жидкость для раскоксовки резьбы на три гайки, которыми крепится приемная труба к банке катализатора (брызгаем несколько раз и очень обильно, т.к. это гайки будут откручиваться очень тяжело).
Снимаем центральныю балку (лыжа), для этого откручиваем два болта спереди и два болта сзади. Делать это нужно нежно и любя, т.к. можно порвать демпфирующие резиновые вставки под болтами. Далее откручиваем переднюю и заднюю подушки от двигателя, снимаем балку в сборе и кладем её в дальнй угол гаража, чтобы не путалась под ногами. Рекомендую болты с подушек вставить на свои места и затравить гайки, т.к. у меня они несколько раз терялись из-за обилия снятых запчастей под конец процесса разборки двигателя.
Теперь беремся за выхлопную трубу - здесь понадобится головка на 14 с удлинителем, т.к. обычным ключем туда не подлезть, точнее - не достать. Головка должна быть с нормальными и незамятыми гранями, чтобы не попортить гайки. Обливаясь потом и матерясь на всю улицу мы откручиваем эти три гайки. Я использовал кусок металлической трубы для усиления крутящего момента, чтобы сдернуть с места эти гайки. Каждый раз мне уже казалось, что если надавлю еще чуть-чуть сильнее, то шпильки отломятся, но к счастью этого не произошло и гайки отвернулись. Выхлопную трубу лучше снять со шпилек и оставить висящей, т.к. вначале я оставил её на шпильках, а потом она в ненужный момент соскользнула с них и подло ударила меня по носу именно в момент, когда руки были заняты и мне было нечем обороняться :)
Далее работа станет более интересной, поскольку двигатель начнет по-маленьку раскрывать свои чрева.
Снимаем самый маленький и самый нижний поддон. С откручиваением гаек здесь проблем возникнуть не должно. Поддон крепко держится еще и герметиком - для снятия нужен нож с достаточно крепким лезвием и молоток. Вклиниваем нож в место сопряжения поддона с двигателем (если надо постукиваем по лезвию молотком) и раскачиваем его руками в разные стороны, стараясь сшевелить с места - он должен легко сняться. Перед нашим взором предстает маслоприемник и маслоотражательная пластина.
Снятие "большого" поддона. Японцы применили конструкцию с двуми поддонами. Один мы уже сняли - теперь очередь второго и самого большого по размерам. Снимаем маслоотражательную пластину - она крепится как болтами на 10, так и болтами крепления большого поддона на 12. Отворачиваем их все. Далее отворачиваем болты со всего большого поддона. Запоминаем какие болты откуда выкручены, т.к. они разные по длине (короткие снаружи двигателя и длинные в месте, где стоит маслоотражательная корзина). Теперь для успешного снятия поддона необходимо сделать три операции, которые не так очевидны и я их вначале упустил:
1) Выкрутить два болта, притягивающие поддон к коробке передач: один болт очень короткий, другой очень длинный;
2) Выкрутить болты, крепящие кронштейн компрессора кондиционера к поддону. Сам кронштей можно оставить, он не будет мешаться и останется висеть на блоке;
3) Откручиваем два мелких болта на 10 с окошка, которое расположено в месте, где поддон примыкает к коробке передач (расширение под маховик) и открываем окошко. В окошке будет видно две гайки на 10 - их надо открутить. Здесь вся сложность в том, что они труднодоступны - понадобится невысокая головка на 10 и небольшой вороток, что открутить их - обычный рожковый ключ у меня туда не влез.
Чтобы снять большой поддон с герметика понадобятся умственные и физические усилия. Простое вклинивание ножа у меня результата не дало, т.к. поддон плотно прилегает всей плоскостью и обильно смазан в местах сопряжения герметиком. У блока двигателя (сторона, которая смотрит вперед автомобиля) в привалочной плоскости с поддоном есть углубление - туда можно вставить отвертку. Я взял мощную шлицевую отвертку и чуть-чуть отдавил поддон вниз после чего смог всунуть лезвие ножа между блоком и поддоном в герметик. Далее раскачивая отверткой поддон и ведя нож по шву герметика я смог отклеить поддон. Шевелить отверткой надо осторожно, чтобы не повредить привалочные плоскости.
Далее снимаем маслоприемник - он держится на двух болтах. Снимаем осторожно, чтобы не повредить прокладку. Теперь вылазим из ямы на свет божий и продолжаем работы сверху на свежем воздухе. Снимаем провода высокого напряжения, снимаем все патрубки с клапанной крышки, выкручиваем свечи и снимаем клапанную крышку, открутив при этом еще коробушку со жгутом проводов с правой части клапанной крышки. Нашему взору предстаёт потрясающая картина - распредвалы нажимают на корамысла через специальные роллики, а не напрямую, как в Жигулях. При пробеге в 200 000 км на них не видно выработки. Признаюсь честно, этот факт потряс меня больше всего при разборе двигателя.
Далее в крайнем правом цилиндре выставляем поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для этого в цилидр через свечное отверстие вставляем длинную проволоку и удерживая её ждем когда она максимально вылезет вверх - при этом метки звездочек коленвала должны стать видны (они почти дойдут до верхней точки), а метки на шкиве встанут напротив метки для выставления угла опрежения зажигания. Если метка на шкиве коленвала совпала, а метки на звездах распредвалов "спрятались" в блок, то нужно провернуть коленвал еще на один оборот и все должно совпасть. Проворачивать коленвал надо за болт на 27, крепящий шкив. За проволочкой надо следить и удержать её рукой, чтобы её не закусило между стенкой цилиндра и поршнем, а так же следить, чтобы она не провалиласть полностью в двигатель.
Теперь очень ответственный и сложный момент, особенно если у вас нет съемника - снятие шкива с коленвала. Лезем обратно в яму. Шкив крепится к коленвалу болтом на 27, тугой посадкой и шпонкой. Ваш помошник должен застопорить коленвал со стороны маховика (на поверхности маховика торчат головки болтов, при помощи монтировки можно зацепить головку болта и застопорить ее о блок двигателя). Предостерегу от стопорения маховика при помощи его венца, т.к. можно сломать зубья и завести машину стартером потом не получится. Болт не должен доставить проблем - одеваем головку на 27 и откручиваем его, наверняка понадобится услить собственные мощи отрезком металлической трубы. Сам шкив одет на коленвал очень плотно, для его снятия в идеале нужен съемник у которого есть два болта с резьбой на 10 (они вкручиваются в тело шкива и стягивают его с коленвала). У нас такого съемника не было, поэтому пришлось воспользоваться дедовским способом с участием двух монтировок. Вставляем монтировки с двух противоположных сторон и поочередно орудуем ими. Здесь есть маленький ньюанс - шкив не цельный: часть, на которую одеты ремни (внешний радиус окружности шкива), одета на внутренню часть шкива. И если давить на внешний радиус, то можно повредить сам шкив - он сделан их хрупкого материала и очень легко крошится. Давление должно оказываться как можно ближе центру шкива. По этой же причине нельзя использовать съемник, типа "крабик", т.к. он отколет куски металла со внешней части шкива. Мы сняли шкив при помощи монтировок не забывая при этом про шпонку - аккуратно достаем её из паза и обязательно запоминаем куда прибрали. Те, кто ранее самостоятельно ремонтировал свои Жигули, должны без проблем справится с этой задачей.
Теперь работы снизу закончены и необходимо поставить двигатель на домкрат, т.к. далее придется снимать правую опору двигателя. Я использовал родной ниссановский домкрат. Поперек ямы под двигателем положил крепкую доску, поставил на неё домкрат, на домкрат положил крепкий деревянный брусок, который поставил поперек двигателя, чтобы обе сторны блока легли на него.
Снятие правой опоры двигателя.
Теперь озадачиваемся снятием правой опоры двигателя, которая мешает снятию крышки лобовины за которой прячется цепь. Откручиваем гайку с опоры двигателя. Поддомкрачиваем двигатель так, чтобы оставшийся болт, крепящий опору к кузову, стал свободно вращаться в отверстии. Откручиваем болты опоры от кронштейна и убираем саму опору её в сторону. Далее начинается самое увлекательное - снятие самого кронштейна опоры. Эта деталь так легко не дастся, т.к. два болта из трех (на 14) находятся слишком близко к лонжерону и головка даже с самой невысокой ручкой не поместится там. Нижний болт снимется из ямы, но с двумя верхними так легко не получится. В этом месте я впал в ступор и начал ругать японских конструкторов за такую халатность, мол двигатель можно разобрать только при полном снятии с двигателя. После 20-минутного ступора меня посетила идея, что двигатель можно поддомкратить еще выше, чтобы болты оказались выше лонжерона и брызговика. Самый сильный из вас берет домкрат и поднимает домкратом двигатель вверх. При откручивании этих болтов все будет против вас - будет мешаться бачок с жидкостью для ГУРа, его можно снять с кронштейна и двигать так, чтобы не мешался. Из ямы придется немного шевелить выше/ниже, правее/левее двигатель еще и руками (поэтому сильный нужен снизу). Другой ремонтник орудует ключом сверху и стремится открутить эти злосчастные болты. Орудовать нужно очень осторожно, чтобы не повредит трубки, идущие от АБС. После того, как открутите кронштейн вам предстоит ребус - как его оттуда вытащить. Вытаскивать нужно вниз, для этого хитро поворачивать его вокруг всех выступающих частей двигателя.
Все! Теперь мы близки к цели. Откручиваем болты с крышки лобовины, под которой находится цепь. Здесь самое сложное:
1) найти в грязи все болты, т.к. они очень качественно прячутся от вас в маслянно-грязевой субстанции;
2) случайно не открутить болты с крышки помпы, т.к. они находятся рядом.
Ищите болты тщательно, т.к. я не нашел в грязи три болта и долго мучался, пытаясь снять крышку. Как оказалось потом я не открутил два болта около масляной магистрали (выступ в бок в виде трубки) и один болт около головки - все было в грязи и их не было видно. Далее вклиниваем в привалочную плоскость нож и отковыриваем крышку. Если крышка не отковыривается - неприменяйте излишнюю силу, поищите болты,т.к. возможно вы не открутили один из них. Сняв крышку снимаем с коленвала хитроумную втулку привода маслонасоса. Теперь цепь наша!
Далее все очевидно. С задней стороны блока цилиндров (со стороны моторного щита) откручиваем две гайки крепления натяжителя. Следим за тем, чтобы гайки не сбежали от нас в яму и за тем, чтобы не порвать прокладку. Достаем натяжитель, поворачиваем собачку около зарубок штока натяжителя и сжимаем его - далее шток стопорим пластинкой и откладываем в чистое и сухое место. Берем ключ-внутренний шестигранник и откручиваем болты, крепящие башмак натяжителя и нижний успокоитель - снимаем их. Предостерегу от снятия башмака натяжителя и успокоителя при помощи отверток и т.п. инструменто, т.к. болты закручены очень хорошо и есть вероятность испортить внутренние грани болта. Снимаем верхний успокоитель. Теперь цепь болтается, но снять ей не получится, т.к. звезда распредвала впускных клапанов (тот, который ближе к лобовому стеклу) расположена слишком близко к стенке и цепь там не пролезет. Берем ключ или головку на 24, другим ключом стопорим распредвал в специальном месте (там сделан шестигранник под ключ большого размера (номер не помню). В других местах стопорить распредвал воспрещается! Снимаем звезду и вытаскиваем цепь.
Теперь работа будет двигаться в обратном направлении. Берем новую цепь и одеваем на снятую звезду и все вместе одеваем на распредвал. При этом следим, чтобы синие маркеры на цепи находились напротив меток звездочек распредвалов (синие звенья цепи должны надеться на зуб звезды с меткой). С коленвалом то же самое - желтая метка должна одеться на зуб с меткой звезды. На рисунке ниже это хорошо проиллюстрировано.
Вставляем новый башмак натяжителя и успокоители. Прикручиваем натяжитель с застопоренным штоком. Прикручиваем натяжитель таким образом, чтобы засечки на штоке смотрели вверх. Следим, чтобы шток натяжителя уперся в специальное место на башмаке. Далее отверткой сверху нажимаем на стопорную пластину и натяжитель с веселым треском натягивает цепь.
Удалляем старый герметик со всех привалочных плоскостей и протираем их любым обезжиривателем (я использовал уайт - спирит). Выпрессовываем старый сальник коленвала и запрессовываем новый.
Проблема при сборке может возникнуть при установке крышки лобовины - обратно она вставляется нехотя и с трудом, поэтому стоит герметиком немного промазать еще и саму головку в месте сопряжения с крышкой (я еще обмазал кольцом отверстие масляной магистрали, хотя в книжке про это не было ни слова). Далее одеваем крышку на коленвал, трудность в том, чтобы попасть втулкой привода маслянного насоса в предназначенное для него отверстие и не измазать все вокруг герметиком, т.к. втулка очень фигурная. После этого следим, чтобы крышка прилегла как можно плотнее к блоку цилиндров и затягиваем болты.
При надевании шкива устанавливаем шпонку в паз под небольшим улом к одеваемому шкиву, как показано на рисунке, забивать шкив не надо - болт сам потом его притянет.
При установке "большого" поддона мажем его герметиком, как указано на рисунках ниже и затягиваем болты, начиная от центра и перемещаясь к краям. При закручивании двух гаек через лючок к маховику нужно заложить щель около маховика тряпкой, чтобы уроненные гайки не упали внутрь, иначе придется все снимать. Все остальное тривиально.
После замены цепи двигатель стал работать намного тише, чего я и желал. Вся работы была сделана за два дня.
Миниатюры Изображения
Замена цепи ГРМ на QG18DE.
Замена цепи ГРМ
Процесс длинный и утомительный (во всяком случае для меня это было в первый раз)
С чего начать?
1 Приготовится к тому что за один рабочий день в одного (две руки) можно не уложтся.
2 Яма и пару домкратов обязательно. Один для снятия колеса второй для поддержки двигателя.
3 Набор ключей и всевозможных удлинителей ,
семник для шкива с двумя зацепами (с тремя не подойдет!) значительно с экономит время.
4 Герметик и ВД40 обязательно. Подумайте чем отдирать старый герметик от поверхностей.
И так начнем.
Сливаем ОЖ (антифриз, тосол, воду - у кого что залито) и Масло.
Фото 1
Выкручиваем свечи. Чтоб дрыгатель случайно не завелся когда вы будите
откручивать болт шкива.
Свечи около 3х месяцев полет
Снимаем ремни
Снять шкив:
Открутить болт надеть ключь и упереть в любую твердую часть кузова или в подушку,
крутнуть стартер. Не пытайтесь другим способом - потратите время.
Вкрутить болт на два три оборота (болт без шайбы) и съемник упереть в болт.
Следите за тем чтоб торец шкива не уперся в болт
Снять ролик натяжителя - два болта.
Снять шкив с помпы - 4 болта.
Переходим к подушке двигателя, два болта к кузову и 4 к двигателю. Придется попотеть.
Двигатель домкратим заранее в место выступа на коробке крепления к двигателю.
Фото 2
Здесь првода от датчиков в первую очередь
Затем подушку двигателя
Фото 3
Вот он шкив, болт на 27, вращение шкива только по часовой.
Откручиваем крышку клапанной коробки десять болтов
Крышку боковую шесть болтов и две гайки.
Фото 4
Провис цепи
Открутить поддон: для этого кроме болтов поддона надо снять балку.
Усилители от коробки к двигателю, после этого снимется крыжечка с коробки и освободит доступ
к двум гайкам поддона.
Далее нам будет мешать фильтр - трубка забора масла, чтоб не откручивать глушитель,
открутите эту трубкуиз образовавшейся щели.
Процесс снятия лобовой крышки в следующем: открутить все болты на помпе и корпусе крышки,
ищите их лучше.
Фото 5
Для совмещения всех меток придется покрутить колен вал.
Фото 6
Вид звездочки колен вала с втулкой маслянного насоса.
Метка на втулке - это не метка для совмещения с меткой цепи.
Вал должен стоять шпонкой вверх.
Метка для совмещения с цепью находится на звездочке под втулкой не видно.
Ни в коем случае не совмещайте с меткой на втулке (а так и хочется) - погнете клапана! .
Фото 7
О это наш натяжитель, кто то мне говорил что в нем нет пружины.
Фото 8
Снятая старая цепь и неустановленная новая. С одной стороны я был сильно огорчен.
Она не настолько вытянута чтоб ее менять. И дело тут не в деньгах и труде.
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Читайте также: