Ниссан патфайндер r51 регулировка клапанов
Polar Bear, а руководство по эксплуатации много занимает (всмысле книжка толстая)? Можешь снять копию и выслать? Если не сложно, конечно.
Да нет, Саня, где-то 5,5Мб. Только сейчас чуть некогда!! То грибы были, то охота с рыбалкой!! Давай чуть погодя, недельки через 2 морозы е. т и тогда отправлю, хорошо.
Тут вот какая незадача получается!! Все мои знакомые спецы, да и форумы тоже говорят, что на наших движках (QD32ETi) зазоры на клапанах должны быть 0.25мм и те и те. А тут позавчера Олег из Ю.-С. подогнал мне руководство по эксплуатации двигателей QD32 и QD32ETi на японском языке за 1996год! Так вот в этом руководстве зазоры выставляют по 0,35+ - 0.05мм. Вот так вот как вам А. Давайте обсудим.
Ребята привет!Всё время сижу и читаю форум.Наблюдаю кто,что пишет.
Регулировкой или вернее ремонтом движков занимался лет 25,а импортными с развалм союза, сейчас конечно намного меньше.Так вот
из опыта.Некоторые регулируя клапана зажимают щуп так,что еле
вытаскивают,другие в натяжку т.е. чтобы щуп можно было двигать
чуть -чуть.Учитывая,что у нас двигатели прошли за 100 000км есть какойто износ поэтому зазор в 0,25-страшного ничего нету.Это как бы
залотая серединка.Я регулировал зазоры сразу после остановки + снятие клапанной крышки+ установки 1 или 4 цилидр ключи отвёртка
и ставил зазор 0,25.Перемен в двигателе не очень заметны тише чуть
стал работать.Некоторые ставят впускные 0,25 выпускные 0,35.
А вот поповоду пополнения знания про эти двигатели было бы не плохо.
Так,что Саня давай дерзай.
Полностью согласен.
Сам себе поставил 0.20-0.22 на впуске и около 0.25 на выпуске,после 40 тысяч проверял--регулировки не потребовалось,все остались в тех же пределах.
Движок работает тихо,солярки ест как надо,грех жаловаться.
Есть одно но--любителям погонять с высокой скоростью по шоссе лучше ставить побольше 0.30--0.35,я к таким не отношусь.
Вот и я столкнулся с теми же проблемами. Вчера ездил с друзьями на Витязь (те кто живет в Приморье - знают). Дорога туда - полная ж. Мы поехали в бухту Астафьева. Поехали вокруг, там дорога хоть более -менее. Эльгранд хорошая машина но низкая. Чем только не цеплялся за бугры и камни. В конце концов оторвал защиту из под левого крыла, где стоит охладитель Интеркулера и потерял насадку с глушителя. Обратно поехали по короткой дороге - думал не доеду. Двигатель нагрелся, на улице +30. И началось! Двигатель стал жить своей жизнью. То сам газанет, то заглохнет. Попытался подняться на один из крутых подъемов, чтобы объехать яму. Он ни в какую. Я ему резко газу, он взревет до 3000 оборотов и глохнет. После третьей попытки пришлось искать другие варианты объезда. Спукался по спусску на "L" со скоростью 5 км/час, больше дорога не позволяла, при этом друг шел в переди и показывал куда лучше рулить. В некоторые моменты думал что не удержу на тормозах. Он зараза начинает сам пригазовывать, или рывками повышает обороты. В конце концов когда спустились в Витязь, остановились, он работал- работал на холостых пока мы отдыхали, потом как газанет и сразу заглох. Смотрю на панели заморгала лампочка "Chek engine". Выключил зажигание, постояли минут 10. Потом завел двигатель, но лампочка продолжала моргать. Так и поехали.Доехали до Рязановки. Там у ребят на турбазе заночевали. Утром завел, лампочка моргает. Поехали во Владик. Всю дорогу вел себя хорошо. Мне даже показалось, что стал тянуть лучше и обороты стабильные. Думал приеду во Владик надо съездить в сервис пусть коды посмотрят. Доехал до дома, переоделся. Поехал на работу. Завел, а лампочка перестала моргать. Зараза! И опять все с начала. Обороты на холостых до 600 то 1000. По дороге на малых оборотах сам себе газует. Когда стоишь на тормозах в пробке при включенной передачи машину аж трясет все от того что двиг сам себе газует. На скорости все нормально. Вроде тянет хорошо, но стоит только по дергаться в пробках опять все сначала. И еще заметил одну особенность. Как только начинают прыгать обороты, двиг начинает дымить как черт, и тяга как-то уменьшается. Особенно если в подъем с места едешь. Потом проедишь немного на скорости - опять все нормально.
ЧТо может быть такое? Думаю начать с диагностики ТНВД. Может еще надо что-нибудь проверить?
Неужели у нас такая х**ая коробка. На старых Тирках, слышал коробка не очень, но на наших говорят другие поставили, более надежные. Или опять врут? Че, у нас коробка со старых Тирок?
Неужели у нас такая х**ая коробка. На старых Тирках, слышал коробка не очень, но на наших говорят другие поставили, более надежные. Или опять врут? Че, у нас коробка со старых Тирок?
Одинаковые,для непрофессионального взгляда.
Изменены площади фрикционов заднего хода и 3-4 скорости,изменена конструкция барабана заднего хода,немного переработана система смазки,заменены некоторые подшипники качения на другие,а в общем,те же яйца,только с другой стороны,отличия несущественные и никак на долговечность не влияющие.
В принципе,именно такая акпп ставилась и на 21 кузове в конце выпуска,особенно на 3.0 бензин.
Слабые места можно перечислить:
--шлиц в ГТР \срезает от перегрузки\
--фрикционы заднего хода \высыпаются от холостого вращения\
--планетарные редукторы \агрессивный стиль езды\
--ленточный тормоз \отслаивается от большого пробега\.
Фрикционы будут гореть либо от отсутствия масла\слил-залил не проверил\,либо от неисправной системы управления акпп.
Неужели у нас такая х**ая коробка. На старых Тирках, слышал коробка не очень, но на наших говорят другие поставили, более надежные. Или опять врут? Че, у нас коробка со старых Тирок?
Народ! Запомните золотое общее правило: чем новее конструкция, тем на меньший пробег она как правило расчитана. Правило действует практически по все автоматам за очень редким исключением. Радуйтесь- что RE4R01A выпускается с середины 80-ых практически без серьезных изменений! А то много бы тут воплей было об отказах "новейших" автоматов.
В рамках пьянки с проверкой форсунок грех был не проверить состояние клапанов.
Для тех кто не любит читать пишу — зазоры были не правильные, сделал правильные, тот же кто смог дочитать дальше — два клапана на выпуске были подзажаты и пять клапанов были на грани верхнего допуска.
Ну а для тех, кто вообще всю азбуку в школе учил пишу много букв.
Регулировка клапанов на YD25 осуществляется методом подбора шайб в стаканы, никаких гидрик тут нет.
Принципиальная разница рестайла с дорестайлом в том, что у первого клапана имеют расположение здорового человека — слева походу движения на сторону выпускного коллектора находятся выпускные клапана и они приводятся в действие единым выпускным распредвалом, а справа впускные. На доресте же всё перепутано местами — там каждый распредвал нажимает и впускные и выпускные клапана — т.е. например впускной канал один нормальный, а второй уходит через всю голову на противоположную сторону, что они курили не важно, нам важно это знать и понимать для дальнейшего подбора шайб.
Итак — первый шаг это посмотреть зазоры в мурзилке, для холодного двигателя на впуске 0,24-0,32, на выпуске 0,26-0,34
Вторым шагом замеряем зазоры на клапанах. При регулировке, замерах и прочих действиях с клапанами я никогда не запоминаю методику навроде "выставить ВМТ, отрегулировать 1\2\5\6 клапан", я тупо ставлю кулачок нужного мне клапана вверх и там провожу работы, потом кручу коленвал пока следующий нужный мне кулачок не займет верхнюю позицию.
После замеров вытаскиваем шайбы и промеряем микрометром, можно конечно и по надписям ориентироваться, но во первых они не всегда есть, во вторых иногда они врут (в видео будет пример) и в третьих имеет место быть износ.
Далее всю эту ванханалию записываем в таблицу и используя формулы из учебника по теории оптимальных решений выясняем как же их так растасовать между собой, чтобы докупить минимальное количество шайб. Путем хитрых, но не очень долгих манипуляций я выяснил что мне понадобится 4 шайбы, на том и порешил.
Приложу свою расчетную таблицу, в ней ключевые колонки это A\N и G\H. Сильно вникать в мозг старого профессора не стоит, главное результат )
Последним шагом ставим нужные шайбы в нужные места и радуемся жизни. По итогу кратко получился разбег 0,25-0,30 что в середине заводских допусков.
Кто-то возразит мол было 0,22-0,32 и "с пивом пойдет". Да пойдет, но во первых со временем ситуация бы усугубилась только, во вторых теперь я туда полезу не раньше чем тысяч через 100, а в третьих равномерность работы никто не отменял. В четвертых в качестве бонуса при уменьшении зазора клапанов мы получаем более широкие (на пару градусов) фазы работы распредвалов, как результат "даже немножечко, саму ложечку стало уже хорошо" мощность на немного, но выросла.
По нюансам
1. очень удивили типа оригинальные шайбы с экзиста — буковки стираются пальцем, толщина в рамках одного размера плавает +\- 1.5 сотки. Вероятно подделка, остается только догадываться.
2. Шайбы снимал специнструментом ниссан — довольно удобная штука, если понимать, что делаешь и куда ставить стопор, а так же контролировать, чтобы стопор не закусывал тарелочку (проверяется вращением тарелки).
3. для более легкого извлечения шайбы я юзал не только магнит, но и дул в отверстие шайбы сжатым воздухом — она вылетала прямо на ура, скорость работы +100500.
На этом пожалуй всё )
Пару месяцев назад регулировал зазоры. Процесс относительно простой, но занимает много времени.
-Снимается крышка ГБЦ.
-Снимаются форсунки. Видел описание что кто-то их не трогал. Но проверить зазор и вытащить шайбу, без снятия форсунок, я бы наверное не смог.
-Чтобы поворачивать коленвал, можно снять правое колесо или отодвинуть кожух вентилятора и доставать оттуда.
-С помощью щупов проверить зазоры проворачивая коленвал. Я записывал в украденную с форума таблицу
-Дальше нужно достать шайбы. Я купил комплект для регулировки ATA-0002 LICOTA. В комплекте щипцы и стопор. Щипцами опускаем клапан, стопором фиксируем положение и достаем шайбу. Это все в теории )). На практике зафиксировать стопором не просто. Нужно упереться фактически в 2мм. Первую шайбу доставал минут 20. Мата было не мало. Но дальше пошло прилично быстрей. Еще нашел магнит на телескопической ручке. Им удобно доставать шайбу.
-Измерял шайбы микрометром по 3-4 измерения(шайбы были с явным уменьшением тольщины к центру). Все мои шайбы не оригинальные, ни на одной не было надписи с ее размером. У меня зазоры не ушли только на двух шайбах. При чем проверял зазоры на нескольких клапанах еще год назад. Они уже тогда вышли из нормы, но даже за год очень сильно износились(оставил прошлогодние измерения). Возможно из-за неоригинальных шайб.
-Записал все данные в таблицу, посчитал нужные размеры шайб.
Вот каких производителей нашел:
Metelli 03-0-27255- размер 2,55. Остальные размеры можно подобрать меняя последние 3 цифры(это толщина, шаг 0,05)
Автоключ (avtokluch-63 ru)
Запавто
Частник (inomarka-nsk ru) встречал его на нескольких форумах
Тут шайбы от Тойот с нашими размерами. Тоже могут быть дешевле наших оригиналов.
И таблица наших
мм Nissan Кросс-замена Nissan старый артикул
2,00 13229-50C00 13229-53C00 13229-86J00
2,02 13229-50C01 13229-53C01 13229-86J01
2,04 13229-50C02 13229-53C02 13229-86J02
2,06 13229-50C03 13229-53C03 13229-86J03
2,08 13229-50C04 13229-53C04 13229-86J04
2,10 13229-50C05 13229-53C05 13229-86J05
2,12 13229-50C06 13229-53C06 13229-86J06
2,14 13229-50Y00 13229-53Y00 13229-86J07
2,16 13229-50Y01 13229-53Y01 13229-86J08
2,18 13229-50Y02 13229-53Y02 13229-86J09
2,20 13229-50Y03 13229-53Y03 13229-86J10
2,22 13229-50Y04 13229-53Y04 13229-86J11
2,24 13229-50Y05 13229-53Y05 13229-86J12
2,26 13229-50Y06 13229-53Y06 13229-86J13
2,28 13229-50Y07 13229-53Y07 13229-86J14
2,30 13229-50Y08 13229-53Y08 13229-86J15
2,32 13229-50Y09 13229-53Y09 13229-86J16
2,34 13229-50Y10 13229-53Y10 13229-86J17
2,36 13229-50Y11 13229-53Y11 13229-86J18
2,38 13229-50Y12 13229-53Y12 13229-86J19
2,40 13229-50Y13 13229-53Y13 13229-86J20
2,42 13229-50Y14 13229-53Y14 13229-86J21
2,44 13229-50Y15 13229-53Y15 13229-86J22
2,46 13229-50Y16 13229-53Y16 13229-86J23
2,48 13229-50Y17 13229-53Y17 13229-86J24
2,50 13229-50Y18 13229-53Y18 13229-86J60
2,52 13229-50Y19 13229-53Y19 13229-86J61
2,54 13229-50Y20 13229-53Y20 13229-86J62
2,56 13229-50Y21 13229-53Y21 13229-86J63
2,58 13229-50Y22 13229-53Y22 13229-86J64
2,60 13229-50Y23 13229-53Y23 13229-86J65
и т.д и т.п. до 2.98 мм
Дальше ожидание шайб и обратный процесс.
p.s. шайбы которые остались в диапазоне явно из другого металла.
Диагностический разъём находится на нижнем краю панели приборов со стороны водителя.
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Давление в передних шинах
Давление в задних шинах
Регулируемые параметры ходовой части
Заданные условия проверки установки колёс
Измерить габаритную высоту автомобиля от опорной поверхности (пола мастерской) до края грязезащитного крыла.
Схождение передних колес (общая ширина)
Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm
Развал передних колёс
Продольный наклон шкворня назад передних колёс
Боковой наклон оси шкворня
Схождение задних колёс
Схождение задних колёс в mm
Развал задних колёс
Положение переднего моста при порожнем состоянии
Положение заднего моста при порожнем состоянии
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Толщина тормозного диска передних колёс
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс
Толщина тормозного диска задних колёс
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе
Максимальное боковое биение тормозного диска задних колёс
Диаметр тормозного барабана задних колёс
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе
Толщина тормозных накладок передних колёс
Толщина тормозных накладок задних колёс
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе
Диаметр тормозного диска передних колёс
Диаметр тормозного диска задних колёс
Крутящие моменты затяжки
Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект)
Вакуумный насос
Подшипник распределительного вала
Приводная шестерня распределительного вала
Датчик положения распредвала
Натяжное устройство цепи
Болты крепления головки блока цилиндров
39 Nm
Ослабить болты головки блока цилиндров в последовательности, противоположной последовательности при затяжке.
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Турбокомпрессор
Свечи накаливания
Форсунки
Топливопроводы высокого давления
Кронштейн топливного фильтра
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Масляный фильтр
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
27 Nm
Держатель двигателя
Катализатор
Генератор
Стартёр
Насос усилителя рулевого управления
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления
Резьбовая пробка сливного отверстия охлаждающей жидкости
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Воздушный клапан
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Приводной вал
Карданный вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала
Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки
Моменты затяжки на задней ходовой части
Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Амортизатор заднего моста
Электрика
Общее электрооборудование
Напряжение аккумулятора
Топливо
кол-во и спецификация
Моторное масло с фильтром
Спецификация моторного масла
Ступенчатая коробка передач
Спецификация масла ступенчатой коробки передач
Автоматическая КПП
Спецификация масла автоматической коробки передач
Дифференциал переднего моста
Спецификация масла переднего моста
Дифференциал заднего моста
Спецификация масла заднего моста
Раздаточная коробка
Спецификация раздаточной коробки
Сервоуправление
Спецификация масла гидроусилителя руля
Охлаждающая жидкость
до трансп. средства с номером 135001, с обогревом задней части салона, Автомобиль(-и) с левосторонним рулевым управлением
начиная с трансп. средства с номером 135002, с обогревом задней части салона, Автомобиль(-и) с левосторонним рулевым управлением
до трансп. средства с номером 135001, с обогревом задней части салона, Автомобиль(-и) с правосторонним рулевым управлением
начиная с трансп. средства с номером 135002, с обогревом задней части салона, Автомобиль(-и) с правосторонним рулевым управлением
Регулировка клапанов на TD27Eti, вот сталкнулся есть много вопросов
Доброго времени суток всем! Простите если гдето есть это я просто и поиском и так форум рыл но ничего не смог найти. У меня собственно такая проблема я уже третьий день клапана регулирую и не могу нормально сделать. Делал и по советам профессионала из сервиса(друг мой рассказал как они делают) и прочитал книжные мануалы которые смог найти, но работа двигателя после кажддой регулировки не налаживается. Самые распространеные проблемы плохая заводка и троение или какая то как тряска чтоли при нажатии на педаль газа и еще вроде как дым сизый или синеватый теперь появился. делал метку на шкиве коленвала на 11-00 часов и 1-2-3-6 потом оборот(360градусов), метка опять на 11-00 и регулирую 4-5-7-8, может я что то не так делаю или еще что то есть я уже всю голову сломал? Зазор кстати делал и 0,25 и 0,30 и 0,35. Мужики подскажите пожалуйста как правильно регулировать или может тонкости есть какие, я хоть и давно с машинами вожусь, но здесь почему то возникла проблема. Помогите кто что знает, пожалуйста.
Сто пудов не правильно. Это тебе что-то про жЫгули рассказали. Типа ВАЗ 2101. )))))
Делай проще. Забудь всё что тебе говорили мастера и поступи одним единственно правильным для тебя способом:
Вращая медленно коленвал, выводи поочередно цилиндры в ВМТ. В тот момент когда один из цилиндров находиться в ВМТ в конце такта сжатия, оба его клапана по-любому закрыты, а кулачки распредвала расслаблены. Вот в этот момент и регулируй сразу оба клапана. Зазоры не знаю, т.к. не вижу марку машины, но сразу скажу, что на выпускных клапанах зазор всегда больше, чем на впускных. Цифры (зазоры) найди в мануале на свою машину (двигатель).
Надеюсь сможешь отличить впускные от выпускных.
Нашел книжку. Почитал.
В принципе тебе все верно сказали, кроме.
Регулируешь 1-2-3-6 в положении когда 1 цилиндр в ВМТ.
Регулируешь 4-5-7-8 в положении когда 4 цилиндр в ВМТ.
ВМТ обязательно в конце такта сжатия.
Двигатель холодный.
Зазоры 0,25 как на впуске, так и на выпуске. (меня слегка удивило)
Если на чуть чуть ошибусь по концу такта сжатия это может сповлиять на мою неправильную регулировку, потому что я приблизительно ставил метку на 11 часов без точной четкости.
Читайте также: